Технология возведения безопалубочного фундамента. Бетон прямо в землю


Фундамент без опалубки в земле своими руками: схема, видео руководство

Технология возведения фундамента без опалубки подходит для легких построек без надземной части на несыпучих грунтах, ее главным преимуществом является экономия затрат на поддерживающие конструкции. На этапе земляных работ закладка таких оснований практически ничем не отличается от стандартных, более жесткие требования выполняются при армировании и бетонировании, принимается ряд мер по усилению каркаса и организации правильных условий гидратации цемента. К строительству приступают исключительно после проведенного анализа грунта.

Строительство основания своими силами без опалубки

Особенности технологии, оптимальное применение

Конструкция представляет собой монолитную ж/б ленту, заглубленную в землю на 50-80 см (в идеале – ниже глубины промерзания грунта), и шире основных стен на 30 см как минимум. Ее верхний край совпадает с нулевой отметкой, надземная или цокольная часть отсутствует. Главным отличием является заливка бетонного раствора не в деревянную или пластиковую опалубку, а непосредственно в землю с сопутствующей защитой днища и стенок гидроизоляционными материалами. Такое исполнение сокращает затраты на приобретение досок, щитов, крепежей, опор и упрощает демонтаж здания при необходимости его сноса.

Существует ряд ограничений применения фундаментов такого типа:

1. Закладки их без опалубки не ведется на влажных, сыпучих и неустойчивых грунтах, а именно – песчаниках. Осыпание земли наблюдается при большой толщине верхнего плодородного слоя, края можно укрепить геотекстилем.

2. При высоком риске морозного пучения. Единственным выходом является организация основания ниже уровня промерзания, иначе конструкция будет неустойчивой. Для исключения этой ошибки и проводится анализ состояния грунта.

3. Бетонирование без опалубки допускается только для ленточного типа.

Рекомендуемая область применения включает временные и легкие постройки. К безопалубочной технологии прибегают при строительстве фундамента под гараж, бани, дачи, летней кухни, беседки.

Для жилых многоэтажных зданий данный способ выбирается редко, помимо удержания бетона, щиты и доски защищают его от отсыревания, смешивания с грунтовой влагой или посторонними частицами. Хорошей альтернативой в этом случае считается бетонирование без опалубки, но с утеплением стен траншей кусками пенополистирола (по аналогу с несъемными разновидностями). Иногда технологии совмещают – проводят заливку ленты прямо в земле, устанавливая по краям невысокие щиты или доски для цоколя, но такое исполнение возможно только на устойчивых грунтах.

Схема ленточного фундамента

Вне зависимости от назначения веса постройки при закладке основания без опалубки придерживаются ряда правил:

  • Минимальной маркой строительного раствора для заливки служит бетон с прочностью М300.
  • Дренирующая и амортизационная подушка из утрамбованного песка обязательна, ее толщина зависит от параметров грунта, среднее значение составляет 10 см.
  • Для исключения смешивания воды в бетоне с грунтовой влагой стены и дно траншеи накрывают пленкой, рубероидом или пергамином. Требования к герметичности такой прослойки высокие, толщина рулонного стройматериала в этом случае – от 0,2 мм, стыки изолируются путем нахлеста или скотчем.
  • Закладки для основных коммуникаций рекомендуют делать ниже монолитной ленты фундамента.
  • Работы ведутся в сухое время года (оптимальный промежуток – поздняя весна, ранние лето или осень), наличие воды на дне траншей или развернутой пленки недопустимо.

Армирование основания

Этапы самостоятельного строительства по шагам

Стандартная пошаговая инструкция по закладке фундамента без использования съемной опалубки включает следующие этапы:

1. Подготовка участка: удаление мусора, верхнего покрова, разметка согласно заранее составленной схеме, выравнивание площадки. Последнее условие – важное требование технологии, так как нулевой уровень земли совпадает с верхним краем основания.

2. Земляные работы. На этом этапе с помощью спецтехники или своими руками выкапывается траншея шириной на 20-30 см больше толщины будущих несущих стен и глубиной от 80 см. Главное правило – соблюдение ровности и целостности краев и боковых стенок.

3. Разравнивание дна. Для поиска отклонений по горизонтали внизу натягиваются нити, после чего используется строительный уровень.

4. Засыпка и тщательное уплотнение песка. Как и в случае с обычным опалубочным фундаментом, этот слой служит амортизатором и защищает от морозных пучений почвы, чем толще он будет, тем лучше. Для упрощения процесса трамбовки песок увлажняют, рекомендуется задействовать на данном этапе виброплиты или их аналоги, главная цель – достичь максимально ровной и жесткой поверхности.

5. Настил полиэтиленовой пленки и рубероида с целью защиты стенок от протекания при заливке раствора. Для упрощения этого этапа инструкции при возведении фундамента своими руками строители советуют использовать для прилегающего к земле слоя как можно более широкие рулоны и соединять их с двух сторон. Рубероид разворачивают с обязательным нахлестом полотнищ друг на друга. Такие работы лучше не проводить в сильную жару из-за накапливания конденсата под полиэтиленом и расплавления рубероида. Края гидроизоляции закрепляют колышками, желательно установить по краю обычную доску для предотвращения попадания грунта внутрь и отметить на ней линию заливки.

Бетонирование фундамента

6. Армирование. Конструкцию усиливают по горизонтали и вертикали, в углах размещают Г-образные прутья. Рекомендуемая величина отпуска – от 40 см, такая же, как и для двух рассоединенных продольных стержней. В отличие от опалубочных фундаментных каркасов при высоте ленты в 70-80 см двух рядов армирования в данном случае недостаточно, схема включает их как минимум 3. Другие требования остаются без изменений – отступ не менее 5 см от края бетона.

7. Приготовление раствора для заливки в траншею. При нормальных условиях используется обычный бетон М300, при повышенных требованиях к теплоизоляции основания и легком весе несущих стен самой постройки допускается керамзитобетон или смеси на шлаковой основе. Посторонних веществ и примесей избегают, с этой целью наполнитель рекомендуется промыть и просушить. Для приготовления раствора самостоятельно используют механизированные смесители, крайне важно провести бетонирование за 1 день. Заливка готовых марок приветствуется, при условии, что бетон не будет падать с высоты (предел 1,5 м, иначе возникнут проблемы с его распределением из-за отсутствия жестких стенок опалубки).

8. Аккуратное разравнивание верхнего края, накрывание пленкой. Дальнейший уход зависит от внешних условий – в жару бетон обязательно поливают в течение 4-7 дней.

Приступать к следующему этапу разрешается не ранее, чем через 28 дней. Свободное пространство возле ленты фундамента заполняют песком и уплотняют, пленку (в случае, если она снимается) аккуратно подворачивают или отрезают. Цокольные или несущие стены выкладывают из блоков или кирпича, в качестве строительных растворов на первых рядах используются исключительно цементные, иногда из ленты выводят арматуру для их привязки.

К спорным моментам относят заливку без пленки. Нередко на форумах встречаются упоминания об успешно проведенном бетонировании фундамента с помощью плит пенополистирола, в этом случае стенки траншеи не обязательно покрывать гидроизоляцией. Но такую технологию нельзя назвать безопалубочной, это закладываемый в землю несъемный утеплитель. Главное преимущество – экономия на доске и щитах опалубки достигнута не будет. Во всем остальном при отсутствии поддержки соблюдаются стандартные требования к бетонированию ленточных фундаментов: раствор заливается непрерывно (при невозможности единовременной заливки – горизонтальными слоями с перерывами не более 2 часов), конструкция армируется металлом, бетон созревает при влажной среде и плюсовой температуре.

stroitel-lab.ru

преимущества, инструкция по заливке, рекомендации

Строя любой дом или иное здание, люди вполне закономерно стремятся сэкономить. И одним из важных шагов на этом пути выступает сбережение средств на стройматериалах. Возможно, ли вообще достичь путёвой экономии, используя фундамент без опалубки? Да, как показывает практика, сделать это реально, если учесть несколько моментов. Строительство, в фундаменте которого опалубка не используется, имеет определённые ограничения. В частности, таким методом можно возводить преимущественно капитальные дома (так как лёгкие конструкции будут слишком неустойчивыми).

Дом на земле без углубления

Дом на земле без углубления

Это полезно

Если надземную часть основания не делать, то это обеспечивает ряд важных преимуществ:

  • Заливка фундамента без опалубки позволяет уменьшить затраты на производство работ и облегчить сооружение;
  • Происходит удешевление самой конструкции;
  • Становится допустим демонтаж здания, не затрагивающий его основание, которое может быть использовано в дальнейшем (то есть налицо оптимальное решение для временных периодически используемых конструкций).

Даже в суглинистой почве отказ от использования опалубки вполне оправдан. Чтобы избежать морозного выдёргивания из почвы, такой метод надо применять на достаточно увесистых конструкциях, которые не могут быть просто так выброшены. Снизить вероятность столь печального исхода поможет укладка рубероида либо пергамина по периметру траншеи.

Вместе с тем, закладка основания под линией промерзания исключает холодовое выталкивание и прочие негативные эффекты практически полностью. Типовой метод заливки безопалубочного фундамента своими руками в средней полосе России выглядит таким образом:

  1. Сначала отрывается траншея под фундамент;
  2. Внешние стороны её прикрываются клеёнкой;
  3. На дно траншеи возлагается промытый песок слоем не меньше пяти сантиметров;
  4. Собственно конструкция фундамента усиливается арматурой в два слоя сверху и снизу;

Заливка фундамента под дом, безотносительно того, используется ли опалубка или нет, допускается только цементами марок не ниже трёхсотой. Во всяком случае, именно их применяют опытные строители.

Заливка фундамента в траншею

Заливка фундамента в траншею

Самое первое

А именно, подготовительный этап, ещё до всякого строительства фундамента. Чтобы сделать его самостоятельно, и притом вполне хорошо, потребуется сначала оценить вероятную подмывку грунтовой водой. Не стоит пытаться делать такую оценку визуально или наугад. Ничего не поделаешь – придётся бурить либо делать шурф. Отказ от полноценного исследования особенностей участка может выйти боком.

Главная задача – определить глубину плодородного пласта. Он категорически не годится в качестве основания и потому должен быть снят полностью. Если грунт пучинистый везде, то надо совершенно весь его снять и заменить насыпным песком. А на влажных грунтах надо будет и сам фундамент поглубже загнать. При невозможности геологоразведки (по финансовым, чаще всего, соображениям), посмотрите на фундаменты и подвалы соседних домов, особенно тех, которые стоят уже давно – они покажут весьма точно, с каким грунтом придётся иметь дело и какие сюрпризы он преподнесёт.

Когда оценка произведена, кольями и натягиванием верёвок между ними проведём границы сооружаемых траншей, чтобы самим не запутаться. В готовой траншее дно обсыпаем песком, поверх которого кладётся арматура диаметром в сантиметр или чуть тоньше. Оптимально будет, если фундамент будет залит в один приём, что не только ускоряет процесс, но и повышает качество изделия (за счёт исключения внутренних стыков). Посмотрите и на то, чтобы почва была глинистая, плотная (в ней отказаться от опалубки наиболее рационально, так как осыпание будет меньше всего).

Траншею проделываем в глубину на восемьдесят сантиметров по минимуму и метр по максимуму. Чтобы изготовить фундамент своими руками, лучше выбрать период устойчивого тепла, когда погода является наименьшим препятствием в строительстве. Все договора о поставках бетона оформляйте письменно, дабы обеспечить большую стабильность и иметь доказательство при обращении с претензиями, взыскании ущерба по суду.

Сам фундамент

Опыт строителей, наработанный в течение многих поколений, однозначен – весь объём фундамента должен быть уложен либо «одним куском за один раз», либо же горизонтально-послойно (но это уже не совсем стандартная ситуация). Поскольку от опалубки решено отказаться, с самого начала надо озаботиться и защитой фундамента против отсыревания (то есть, чтобы почвенная водица его не размывала). Одним из хороших вариантов, которые отработаны на практике десятков застройщиков, и неизменно показывают хорошие итоги, является технология защиты основания конструкции от сырости посредством экструдированного полистирола. Такое решение дороже пенопласта и рубероида, но отличается более высокими эксплуатационными качествами. Рассмотрим теперь подробнее одну из схем сооружения безопалубочного фундамента в деталях.

Ход действий пошагово (на примере основания ленточного типа)

  1. Отчищаем выбранное пространство на два-три метра больше, нежели периметр основания. Ни провалов, ни выпуклостей на поверхности земли остаться не должно!
  2. Размечая площадку под строительство, забейте в нужных местах колья, протянув между ними верёвки. Загонять палки или колья в землю надо с выводом их за пределы нужного участка, чтобы они не стали препятствием для земляных работ.
  3. Траншея отрывается исключительно вручную. Только так можно добиться наибольшей ровности стенок, то есть наименьшего осыпания грунта вниз.
  4. Днище разравниваем. Чтобы сделать это правильно, начиная с самой низкой точки, гидравлическим уровнем определите ноль, загоните в землю крепёж и растягивайте между ними нити. Подобный метод даст наивысшую ровность, несравнимую с визуальным определением уклонов и выпирающих мест. Траншеи без опалубки - с заглублением

    Траншеи без опалубки — с заглублением

  5. Песка на дно траншеи сыпем двадцать сантиметров. Перед трамбовкой его непременно следует смачивать (ещё до укладки, чтобы не превратилось в мини-болотце). Трамбовка может производиться как вибрационными плитами, так и (при их отсутствии) дубовыми, либо другого твёрдого дерева чушками.
  6. Кладётся полиэтиленовая двухсотмикронная плёнка, по краям проклеиваемая скотчем. Это нужно, чтобы бетонное «молочко» не пропало прежде чем оно сработает на увеличение твёрдости конструкции. Насколько возможно, старайтесь брать рулон пошире: это позволит меньше проклеивать. Если уж надо склеивать стыки, то делайте это с двух сторон. Односторонняя проклейка образует полости, которые станут в жару источником промокания. Размякший скотч отлипнет, и образуется дырка. А если утратившая герметичность защита не спасёт от пересушивания стены траншеи, то это может привести даже к тому, что обрушится вся стена.
  7. Одним скотчем и полиэтиленом не обойтись. Нужно класть поверх них рубероид, перехлёстывая его на стыках.
  8. При необходимости строить фундамент без опалубки, когда идут дожди, вместо полиэтилена и скотча стоит прибегнуть к более капитальному решению – возвести поверх земли десятисантиметровый слой бетона. Вдоль стен используйте пятисантиметровый слой. Должно быть не менее пяти сантиметров от арматуры до грунта в любой плоскости.
  9. Армирование, как говорит инструкция, обязательно делается и повдоль, и поперёк. Соединяйте арматуру только специальной проволокой, так как приваренные конструкции окажутся менее прочными на местах соединений и станут быстро разрушаться. Армирование безопалубной траншеи

    Армирование безопалубной траншеи

  10. Для самого фундамента берут тем более высокую марку бетона, чем холоднее на улице. Лёгкие бетоны (на основе керамзита либо шлака) надёжно защитят от ухода тепла.
  11. Берите максимально очищенные компоненты раствора (и гравий, и воду, и цемент с песком), если делаете его самостоятельно.
  12. Заказывая доставку бетона, работайте с его сливом только в защитных приспособлениях (очках, перчатках и прочной одежде, которую не жалко будет испортить), так как поток будет сильным. Старайтесь не лить бетон с высоты более полутора метров, чтобы слои не фрагментировались.

Вспомогательные рекомендации

Чтобы сделать фундамент в земле без опалубки, понадобится и знание некоторых тонкостей. Например, при невозможности получить загиб стержня арматуры на повороте стены траншеи, возьмите стержень в виде буквы Г и стяните им рассоединённые концы (перепуск – 40 диаметров стержня). Как только бетон готов и уложен в фундамент, перекройте его сверху мешковой тканью на месяц, в крайнем случае – на три недели. Если стоит сушь, всенепременно надо подмачивать бетон, чтобы он не рассохся.

Глубину траншеи под кирпичную одноэтажную стену делаем самое меньшее полметра. В гаражах, а также при наличии погребов, подвалов, цокольных этажей требования к глубине заложения фундамента ещё выше.

Когда вроде бы всё готово, в зазоры между стенами траншеи и фундаментом (а они непременно будут, ввиду особенностей технологии безопалубочной заливки), насыплем песку, который нужно ещё смочить и уплотнить трамбованием. Но делать это следует с величайшей осторожностью, дабы не порвать и даже просто не поцарапать защиту стенок траншеи.

Вывод коммуникаций (в том числе канализации) делается ниже ленточного безопалубочного фундамента. Вентиляционные трубы нижнего яруса, проходящие через будущее основание, наполняйте песком, во избежание просачивания бетона.

Когда холодно, используйте для самостоятельного приготовления раствора согретую воду, а в жару, напротив, охлаждённую. Это позволит оптимизировать качество бетона и время его «схватывания».

nafundamente.ru

Как я заливал фундамент для своего будущего дома

Думаю многим, этот мой пост покажется скучным, так как шутить на 1300 слов рассказывая о процессе строительства фундамента для дома реально сложно, и я даже не пытался. Просто сел и набрал эти 1300 слов:)

Самую первую свою ошибку при строительстве нашего дома я допустил с самого фундамента. Хотя может это и не ошибка вовсе, а просто самовнушение.

Фундамент я делал по принципу «все так делают», «мой сосед так сделал» и «всю жизнь так делали, и ничего – стоит». В общем, приступая к стройке я был в полной готовности сделать все по-умному, по-хитрому, приложить минимум усилий и главное – денег. Денег же много никогда не бывает. Да и перед глазами стоят много заброшенных недостроенных домов, где хозяева начав неплохо зарабатывать и почувствовав вкус денег начинали вкладывать огромные суммы в начальные этапы, строить огромные хоромы, бункеры, дворцы, а потом где-то ближе к середине, а зачастую и после возведения фундамента, частенько возникают финансовые вопросы и стройка превращается в вечный долгострой, и даже по цене стройматериалов не всегда ее удается продать.

Короче, я решил залить фундамент прямо в землю. Называется монолитный ленточный фундамент. Ширина ленты получилась от 40 до 45 см. Для двухэтажного дома совсем немного, но я сделал расчет и этого на самом деле хватает.

На участке присутствовал серьезный перепад около 60 см от одного угла дома к другому и местами глубина траншеи была всего 35 см.

А какие еще бывают варианты? Ну можно например снять весь плодородный слой толщиной 30-40 см с помощью мехлопаты, а то и глубже. Затем на выровненной площадке вырывается подушка – траншея 50-60 см шириной, а некоторые, видимо потенциально думая что потом достроят еще 7-8 этажей подушку делают и 80 см. Высотой эта конструкция может колебаться, но как правило не меньше 40 см. Потом на эту армированную бетонную подушку возводится фундамент с помощью сборной опалубки до самого нуля фундамента. И все это нужно сделать так, чтобы подошва подушки была ниже глубины промерзания.

Другими словами можно заплатить много-много денег и за бетонные работы (от 40$ за куб бетона (это для провинции Беларуси, а не Минска, или тем более Москвы), и собственно за сам бетон (от 70 до 100$ за куб, в зависимости от ситуации на рынке и марки бетона).

А можно поступить хитрее. Вырыть траншею самому (фигурально выражаясь конечно) не снимая плодородного слоя и тупо вылить бетон прямо в землю, сэкономив на услугах «профессиональных» алкоголиков фундаментщиков. И именно так я и поступил.

Как роется траншея? Берем автомобиль попроще. Туарег обычно не подойдет, но я умею торговаться и из Туарега, если что. В идеале Фольксваген Пассат Б3, чтобы все видели, что подъезжают люди прижимистые и экономные, и подъезжаем к центру занятости. К машине сразу же сбегаются человек 20-30 желающих подработать. Кому то семью надо содержать, кому то выпить срочно нужно, кто-то просто студент. Озвучиваем работу и договариваемся. Договариваться можно за объем работы, но, как правило, я всегда договариваюсь на почасовую работу. 2$ в час. Именно за такие смешные деньги я договорился с землекопами (сейчас цены, правда подросли, да и я люблю чуть накинуть хорошим работникам).

С землекопами мне сильно повезло. Это были сильные мужики, на алкоголиков ни разу не похожие. Я им показал, откуда и куда и сколько копать. И они стартанули. У меня столько здоровья нет, так как они поработали. Я вообще с лопатой не дружу. Жим лежа, присед со штангой, подтягивания, становая тяга – это пожалуйста. Лопата – не мое… Видимо, я создан больше для синтетических тестов, чем для суровой мужской работы. Я им, конечно, накинул по договоренности, что они работают с желанием, а я им плачу 3$ в час. Вышло, что за день они заработали вчетвером по 25$. Но они мне вырыли весь объем за день! А это, между прочим, около 21 куба.

На второй день я приехал с отцом установить арматуру. Никаких сварных каркасов. Только хардкор. Арматуру укладывали прямо на свежие кучки бетона (чтобы она не упала на дно траншеи, когда начнем выливать бетон) и связывали вязальной проволокой. На углах в обязательном порядке арматуру загибал. В тот день пришлось поработать мне не слабо.

Photo-0135

Photo-0136i

Photo-0137a

А на третий день я заказал бетон в миксерах. Миксеры, в простонародии называют еще грушами. Такие смешные КАМАЗы и МАЗы с крутящейся бочкой. В ней бетон замешивается. На бетонном узле в «грушу» засыпается песок, щебень и цемент в пропорции и добавляется вода. Пока машина доезжает до места встречи, все успевается приготовиться. Я заказал относительно слабенький бетон марки М200, опять же по принципу «все так делают».

Тут приключилась первая засада. К моменту приезда миксера на участке был только и я лопата, а вызванный в помощники отец и его работник опаздывали. Вот так и пришлось мне 6 кубов бетона самому по траншее растягивать. Нет, ну бетон конечно же сам растекается по траншее в основном, но минут 20 я в поте лица помогал ему лопатой – по другому не получится. Хорошо, что водитель миксера попался понимающий – немного помогал и часто переезжал с одного места на другое, и приговаривал: «Не переживай, все так делают». Приняли в тот день еще 3 миксера.

20130531_133610Вот как то так миксер выливает бетон в траншею

Таким образом, в общей сложности 21.5 куба было залито без опалубки. Вроде как экономия на бетонных работах составила около 700$. За 2 дня… Но в последствии оказалось, что от этой экономии много еще нужно будет вычесть около 200$ дополнительных расходов, так как плодородный грунт из фундамента и вокруг фундамента нужно было все равно убирать (хотя, положа руку на сердце, скажу, что можно было и забить, на эти понты).

Photo-0155Пазухи потом надо засыпать хорошим крупным песком или даже лучше гравием

Photo-0156Местами фактически вся высота фундамента возводилась из сборных щитов и только чуть-чуть было в земле

Ну и четвертым этапом было приглашение собственно фундаментщиков, чтобы они возвели стены фундамента уже над землей. А это еще 34 куба бетона. По 36$ за куб. по работе. В верхнем слое фундамента было утоплено еще немного арматуры. Вот там рабочие были самой настоящей алкашней. Но их хозяин вполне сносно руководил ими с помощью трехэтажных матов.

Photo-0139Присутствовали только совершенно не опасные горизонтальные несквозные трещины

После окончания фундаментных работ на улице воцарилась жара. Для бетона это очень плохо. Его нужно постоянно поливать, чтобы он набирал прочность. А воды на участке к тому моменту у меня еще не было. Маразм? Ага. Выкрутился я таким способом. Купил много-много полиэтиленовой пленки. У соседа набрал литров 100 воды (а может и меньше). Аккуратненько смочил весь фундамент … из кувшинчика и замотал всю конструкцию полиэтиленовой пленкой для создания эффекта паровой камеры. Дурная работа, но с любовью к будущему дому.

Photo-0136a

Отличный бетон на выходе получился я вам скажу. Топор его не берет – а это уже хорошо :)

Photo-0144Не успел поставить фундамент и завезти блоки, как тут же появился котэ

Но самое главное – ведь действительно очень многие заливают бетон прямо в землю без всяких гидроизоляций и их дома стоят годами. А старые дома – веками, даже бутовые (с бутовым камнем в качестве наполнителя). И мой простоял – уже 3 зимы. В общей сложности, учитывая последующие работы по удалению плодородного слоя, на фундамент ушло 5700$. И это на дом 340 м2. Это совсем чуть-чуть, честно говоря. Тем, кто строит одноэтажные дома доля, фундамента в стоимости квадратного метра увеличивается вдвое. Поэтому, двухэтажный дом строить, естественно выгоднее из расчета конечной цены жилья под отделку на 1 м2.

Глубину заложения фундамента я брал из расчета максимальной глубины промерзания 1 метра. У меня разные соседи. У одного глубина заложения фундамента 70 см, а у другого 1.5м. Естественно они разные деньги вбухали в фундамент.

Надо немного сказать и о почвах. Глины нет. Суглинок бывает, встречается… 1-2% от общей массы, наверное. Поэтому можно сказать, грунты у меня не пучинистые и можно было возводить даже низкозаглубленный фундамент. Но есть все же у меня сомнение относительно грунтов. Геологию я конечно же не делал. Как и 99% наших застройщиков я понадеялся на наш известный славянский авось. Так вот песочек наш вызывает у меня опасения. Уж больно мелкий он. Практически как мука. По справочникам он называется вроде как пылеватый песок и считается даже умеренно пучинистым. Но тут нужно два условия. Нужно чтобы он еще и воды напитал и зима пришла лютая и бесснежная. А с этим вроде бы проблем не должно быть. Да и 3 года службы пока показали, что не о чем мне беспокоиться.

Вообще, тема эта обширная на самом деле. Я бы мог еще много рассказать о фундаментах. Ведь можно его делать из фундаментных блоков, можно готовить бетон вручную (или студентами) и он может получиться даже еще процентов на 10-30 дешевле, но не качественнее. А еще можно поставить новый модный плитный фундамент для любителей либерализма в стройке. А еще есть свайно-ростверковый фундамент по технологии ТИСЭ для любителей экстремальной экономии.

К сожалению, качество и количество снимков вызывает возмущение. Но это было 3.5 года назад, когда я даже не думал, что буду освещать этот вопрос в ЖЖ.

Еще хочу отметить, что глубину заложения фундамента нужно расчитывать исходя из вашей климатической зоны и типа грунтов. Также не забываем, что не использование гидроизоляции фундамента, как в моем случае - это только частный случай моего пофигизма с целью экономии (возможно ошибочно) с учетом отстутствия каких либо выоских грунтовых вод на моем участке. И применение обмазочной гидроизоляции, вполне возможно, может продлить срок службы фундамента с пары сот лет то нескольких тысячелетий! Гидроизоляция же фундаментов в случае наличия цокольного этажа и, в особенности, высоких грунтовых вод по весне - это отдельный вопрос, требующий глубокого изучения.

В комментариях отвечу на все вопросы, так как тема фундамента, возможно, вам покажется не раскрытой.(с) http://juicy-fruit.livejournal.comЕсли вам понравилось то добавить в друзья

Предыдущие частиЧасть 2. Как я выбирал проект для домаЧасть 1. Выбор и покупка участка под строительство

bersun2001.livejournal.com

Как я заливал фундамент для своего будущего дома: juicy_fruit

Как я заливал фундамент для своего будущего дома

Думаю многим, этот мой пост покажется скучным, так как шутить на 1300 слов рассказывая о процессе строительства фундамента для дома реально сложно, и я даже не пытался. Просто сел и набрал эти 1300 слов:)

Самую первую свою ошибку при строительстве нашего дома я допустил с самого фундамента. Хотя может это и не ошибка вовсе, а просто самовнушение.

Фундамент я делал по принципу «все так делают», «мой сосед так сделал» и «всю жизнь так делали, и ничего – стоит». В общем, приступая к стройке я был в полной готовности сделать все по-умному, по-хитрому, приложить минимум усилий и главное – денег. Денег же много никогда не бывает. Да и перед глазами стоят много заброшенных недостроенных домов, где хозяева начав неплохо зарабатывать и почувствовав вкус денег начинали вкладывать огромные суммы в начальные этапы, строить огромные хоромы, бункеры, дворцы, а потом где-то ближе к середине, а зачастую и после возведения фундамента, частенько возникают финансовые вопросы и стройка превращается в вечный долгострой, и даже по цене стройматериалов не всегда ее удается продать.

Короче, я решил залить фундамент прямо в землю. Называется монолитный ленточный фундамент. Ширина ленты получилась от 40 до 45 см. Для двухэтажного дома совсем немного, но я сделал расчет и этого на самом деле хватает.

На участке присутствовал серьезный перепад около 60 см от одного угла дома к другому и местами глубина траншеи была всего 35 см.

А какие еще бывают варианты? Ну можно например снять весь плодородный слой толщиной 30-40 см с помощью мехлопаты, а то и глубже. Затем на выровненной площадке вырывается подушка – траншея 50-60 см шириной, а некоторые, видимо потенциально думая что потом достроят еще 7-8 этажей подушку делают и 80 см. Высотой эта конструкция может колебаться, но как правило не меньше 40 см. Потом на эту армированную бетонную подушку возводится фундамент с помощью сборной опалубки до самого нуля фундамента. И все это нужно сделать так, чтобы подошва подушки была ниже глубины промерзания.

Другими словами можно заплатить много-много денег и за бетонные работы (от 40$ за куб бетона (это для провинции Беларуси, а не Минска, или тем более Москвы), и собственно за сам бетон (от 70 до 100$ за куб, в зависимости от ситуации на рынке и марки бетона).

А можно поступить хитрее. Вырыть траншею самому (фигурально выражаясь конечно) не снимая плодородного слоя и тупо вылить бетон прямо в землю, сэкономив на услугах «профессиональных» алкоголиков фундаментщиков. И именно так я и поступил.

Как роется траншея? Берем автомобиль попроще. Туарег обычно не подойдет, но я умею торговаться и из Туарега, если что. В идеале Фольксваген Пассат Б3, чтобы все видели, что подъезжают люди прижимистые и экономные, и подъезжаем к центру занятости. К машине сразу же сбегаются человек 20-30 желающих подработать. Кому то семью надо содержать, кому то выпить срочно нужно, кто-то просто студент. Озвучиваем работу и договариваемся. Договариваться можно за объем работы, но, как правило, я всегда договариваюсь на почасовую работу. 2$ в час. Именно за такие смешные деньги я договорился с землекопами (сейчас цены, правда подросли, да и я люблю чуть накинуть хорошим работникам).

С землекопами мне сильно повезло. Это были сильные мужики, на алкоголиков ни разу не похожие. Я им показал, откуда и куда и сколько копать. И они стартанули. У меня столько здоровья нет, так как они поработали. Я вообще с лопатой не дружу. Жим лежа, присед со штангой, подтягивания, становая тяга – это пожалуйста. Лопата – не мое… Видимо, я создан больше для синтетических тестов, чем для суровой мужской работы. Я им, конечно, накинул по договоренности, что они работают с желанием, а я им плачу 3$ в час. Вышло, что за день они заработали вчетвером по 25$. Но они мне вырыли весь объем за день! А это, между прочим, около 21 куба.

На второй день я приехал с отцом установить арматуру. Никаких сварных каркасов. Только хардкор. Арматуру укладывали прямо на свежие кучки бетона (чтобы она не упала на дно траншеи, когда начнем выливать бетон) и связывали вязальной проволокой. На углах в обязательном порядке арматуру загибал. В тот день пришлось поработать мне не слабо.

А на третий день я заказал бетон в миксерах. Миксеры, в простонародии называют еще грушами. Такие смешные КАМАЗы и МАЗы с крутящейся бочкой. В ней бетон замешивается. На бетонном узле в «грушу» засыпается песок, щебень и цемент в пропорции и добавляется вода. Пока машина доезжает до места встречи, все успевается приготовиться. Я заказал относительно слабенький бетон марки М200, опять же по принципу «все так делают».

Тут приключилась первая засада. К моменту приезда миксера на участке был только и я лопата, а вызванный в помощники отец и его работник опаздывали. Вот так и пришлось мне 6 кубов бетона самому по траншее растягивать. Нет, ну бетон конечно же сам растекается по траншее в основном, но минут 20 я в поте лица помогал ему лопатой – по другому не получится. Хорошо, что водитель миксера попался понимающий – немного помогал и часто переезжал с одного места на другое, и приговаривал: «Не переживай, все так делают». Приняли в тот день еще 3 миксера.

Вот как то так миксер выливает бетон в траншею

Таким образом, в общей сложности 21.5 куба было залито без опалубки. Вроде как экономия на бетонных работах составила около 700$. За 2 дня… Но в последствии оказалось, что от этой экономии много еще нужно будет вычесть около 200$ дополнительных расходов, так как плодородный грунт из фундамента и вокруг фундамента нужно было все равно убирать (хотя, положа руку на сердце, скажу, что можно было и забить, на эти понты).

Пазухи потом надо засыпать хорошим крупным песком или даже лучше гравием

Местами фактически вся высота фундамента возводилась из сборных щитов и только чуть-чуть было в земле

Ну и четвертым этапом было приглашение собственно фундаментщиков, чтобы они возвели стены фундамента уже над землей. А это еще 34 куба бетона. По 36$ за куб. по работе. В верхнем слое фундамента было утоплено еще немного арматуры. Вот там рабочие были самой настоящей алкашней. Но их хозяин вполне сносно руководил ими с помощью трехэтажных матов.

Присутствовали только совершенно не опасные горизонтальные несквозные трещины

После окончания фундаментных работ на улице воцарилась жара. Для бетона это очень плохо. Его нужно постоянно поливать, чтобы он набирал прочность. А воды на участке к тому моменту у меня еще не было. Маразм? Ага. Выкрутился я таким способом. Купил много-много полиэтиленовой пленки. У соседа набрал литров 100 воды (а может и меньше). Аккуратненько смочил весь фундамент … из кувшинчика и замотал всю конструкцию полиэтиленовой пленкой для создания эффекта паровой камеры. Дурная работа, но с любовью к будущему дому.

Отличный бетон на выходе получился я вам скажу. Топор его не берет – а это уже хорошо :)

Не успел поставить фундамент и завезти блоки, как тут же появился котэ

Но самое главное – ведь действительно очень многие заливают бетон прямо в землю без всяких гидроизоляций и их дома стоят годами. А старые дома – веками, даже бутовые (с бутовым камнем в качестве наполнителя). И мой простоял – уже 3 зимы. В общей сложности, учитывая последующие работы по удалению плодородного слоя, на фундамент ушло 5700$. И это на дом 340 м2. Это совсем чуть-чуть, честно говоря. Тем, кто строит одноэтажные дома доля, фундамента в стоимости квадратного метра увеличивается вдвое. Поэтому, двухэтажный дом строить, естественно выгоднее из расчета конечной цены жилья под отделку на 1 м2.

Глубину заложения фундамента я брал из расчета максимальной глубины промерзания 1 метра. У меня разные соседи. У одного глубина заложения фундамента 70 см, а у другого 1.5м. Естественно они разные деньги вбухали в фундамент.

Надо немного сказать и о почвах. Глины нет. Суглинок бывает, встречается… 1-2% от общей массы, наверное. Поэтому можно сказать, грунты у меня не пучинистые и можно было возводить даже низкозаглубленный фундамент. Но есть все же у меня сомнение относительно грунтов. Геологию я конечно же не делал. Как и 99% наших застройщиков я понадеялся на наш известный славянский авось. Так вот песочек наш вызывает у меня опасения. Уж больно мелкий он. Практически как мука. По справочникам он называется вроде как пылеватый песок и считается даже умеренно пучинистым. Но тут нужно два условия. Нужно чтобы он еще и воды напитал и зима пришла лютая и бесснежная. А с этим вроде бы проблем не должно быть. Да и 3 года службы пока показали, что не о чем мне беспокоиться.

Вообще, тема эта обширная на самом деле. Я бы мог еще много рассказать о фундаментах. Ведь можно его делать из фундаментных блоков, можно готовить бетон вручную (или студентами) и он может получиться даже еще процентов на 10-30 дешевле, но не качественнее. А еще можно поставить новый модный плитный фундамент для любителей либерализма в стройке. А еще есть свайно-ростверковый фундамент по технологии ТИСЭ для любителей экстремальной экономии.

К сожалению, качество и количество снимков вызывает возмущение. Но это было 3.5 года назад, когда я даже не думал, что буду освещать этот вопрос в ЖЖ.

Еще хочу отметить, что глубину заложения фундамента нужно расчитывать исходя из вашей климатической зоны и типа грунтов. Также не забываем, что не использование гидроизоляции фундамента, как в моем случае - это только частный случай моего пофигизма с целью экономии (возможно ошибочно) с учетом отстутствия каких либо выоских грунтовых вод на моем участке. И применение обмазочной гидроизоляции, вполне возможно, может продлить срок службы фундамента с пары сот лет то нескольких тысячелетий! Гидроизоляция же фундаментов в случае наличия цокольного этажа и, в особенности, высоких грунтовых вод по весне - это отдельный вопрос, требующий глубокого изучения.

В комментариях отвечу на все вопросы, так как тема фундамента, возможно, вам покажется не раскрытой.

По материалам сайта: http://juicy-fruit.livejournal.com

fix-builder.ru

При заливке фундамента, можно ли заливать бетон прямо на песчаное основание?

нет сдлайте опалубку свяжите арматуру шаг 20 на 25 в 2 слоя и вперед а так деньги на ветер

Лучше конечно на щебенку! Но на песчаное основание тоже пойдет!

я собираюсь строить дом, фундамент буду делать сплошной плитой. Бетон заливается прямо на песчаную подушку. На песчаной подушке сверху арматурная сетка. Расстояние между песком и арматурой не менее 5 см (слой бетона где-то 15см, не меньше - по снипам) , далее прокладывается пленка и снова заливается бетон толщиной 25 см. Если поискать в интернете, можно найти оч. много информации - прямо пошаговые инструкции по заливке фундамента (причем любого) и масса нормативных документов. Ну а если кратко ответить на твой вопрос: "МОЖНО"

Достаточно на дно положить плёнку. Если нет возможности - заливайте так. "Обезвоживание", конечно, будет, но слой небольшой, не смертельно. Хочу дать одну важную рекомендацию: бетон надо заливать горизонтальными слоями по всей площади. Если не получается, то стыки бетона (холодные швы) должны быть вертикальными, ну, или почти вертикальными. И никогда пологими.

можно и рубероид подсунуть, главное чтоб арматуру правильно связали, особенно углы, перехлёсты по 40-50 см на каждную сторону арматурин

Если будете заливать плиту, вот еще пара рекомендаций: Ребра жесткости должны выступать выше поверхности земли на 10-15 сантиметров. Как верх ленточного фундамента. К этой выступающей части будет примыкать отмостка. Выше ребра через гидроизоляцию будет цоколь здания. на верх ребра кладете гидроизоляцию, потом делаете цоколь из кирпича высотой сантиметров 50, потом вновь гидроизоляцию и наконец стену. Гидроизоляция простейшая. Или два слоя рубероида, или два слоя полиэтиленовой пленки. Высота самих ребер плиты определяется глубиной котлована под плиту. Обычно глубина заложения плиты фундамента определяется толщиной гумусного слоя почвы на участке, и не превышает 50 сантиметров. На большую глубину плита закладывается, если предполагается строительство цокольного этажа. Точку входа всех коммуникаций нужно делать одну. Электричество желательно вводить в дом верхом. Хотя можно и под землей. И водопровод и канализация должны входить в дом ниже глубины промерзания грунтов. Поэтому Вам придется в плите, рядом с наружным ребром, предусмотреть два отверстия для ввода водопровода и канализации. Вставьте две закладные из стальных труб, диаметром больше чем входная труба водопровода и выходная труба канализации. Закладные приварите к сеткам арматуры. Выройте приямок для выхода труб в траншею. Прокопайте все траншеи до точек подключения водопровода и канализации к существующим сетям. Сделайте водопровод и канализацию на участке и засыпьте траншеи. Только после этого приступайте к изготовлению плиты фундамента для дома. Так положено. Но обычно так не делается. Но если Вы пересилите себя и сделаете именно так, то потом сами убедитесь что это правильно и удобно. В цоколе холодно не будет. Над ним дом стоять будет обогреваемый. В цоколе предусмотрите вентиляционные отверстия на все четыре стороны. Сделайте отверстия диаметром 50-70 миллиметров. Все стены, в том числе и капитальная будут начинаться прямо с верха плиты. Капитальная естественно пойдет по своему ребру, а перегородки прямо с пола плиты. Постарайтесь чтобы все "подпольные" части комнат были соединены вентиляционными отверстиями. Только предусмотрите гидроизоляцию их от пола. Без стяжки обойтись можно. Можно гидроизоляцию стелить прямо на утрамбованный песок. А потом уложить бетон. Просто я по жизни знаю, что редко кто трамбует добросовестно и тщательно. Не таков Русский человек. Вот если бы китаец, то да. Но это отступление. Если песок утрамбован, то после того, как его сверху прижмет бетон плиты, ни чего с ним не случится. Египетские пирамиды по последним данным сделаны из песчаных блоков. Причем песок сильно иловатый. Нильский. Ну так стоят уже не первое тысячелетие.

Модно, только в этом случае защитный слой бетона между песком и нижней арматурой должен быть 70мм

touch.otvet.mail.ru

технология строительства своими руками, фото и схемы

На материалах для фундамента экономить нельзя, но иногда можно сохранить время и деньги на строительстве своими руками, используя нестандартный подход. Например, залить бетон для ленты прямо в землю без опалубки. Технология называется щелевой фундамент. В нормативах ее не найти, но на глинистых почвах с низким уровнем грунтовых вод так строят с древних времен.

Обустройство основания без опалубки

Особенности

Фундаменты называются щелевыми, когда их возводят без опалубки, заливая бетон прямо в траншею. Обязательное условие — надежный глинистый грунт, так как землю с высоким содержанием песка невозможно утрамбовать, стенки все равно начнут осыпаться, что затруднит заливку бетона и понизит его прочность.

Когда можно возводить фундамент без опалубки?

  • Глинистый грунт.
  • Грунтовые воды залегают ниже основы.
  • Морозное пучение минимально.

Только из почвы с большим содержанием глины можно возвести надежную форму для заливки. Но этот тип грунта впитывает влагу лучше других, а значит, и наиболее подвержен морозному пучению. Поэтому возводить такое основание дома можно, зная характеристики участка. Земля, которая обвалилась в траншею, или поднявшиеся грунтовые воды сведут на нет всю экономию.

Приблизительно узнать характеристики грунта можно самому. Но только сделав профессиональную экспертизу, вы будете спать спокойно. Бетон не наберет прочность в неподходящих условиях. Иногда на одной сотке встречаются 2‒3 типа грунта, а подземные воды могут содержать агрессивные соединения.

Самый простой способ определить УГВ ‒ бурение скважин или отслеживание уровня воды в колодце. Но не стоит забывать, что кроме грунтовых вод при возведении фундамента своими руками опасны дожди, начинать бетонирование в промокшей траншее нельзя.

Этот тип фундамента имеет неровную поверхность, поэтому морозное пучение действует на него сильнее. Предотвратить это можно, заложив фундамент ниже уровня промерзания, утеплив, или обеспечив хороший дренаж.

Для строительства щелевого основания подойдет сухая теплая погода. Оптимальная температура твердения +15-20°C. Если днем постоянно светит солнце, рекомендуем укрыть бетон тентом, чтобы он не пересыхал. Первые дни поверхность смачивают водой.

Нужно ли гидроизолировать фундамент?

Если вы строите жилой дом, лучше изолировать фундамент от воды, тогда здание не нужно будет ремонтировать еще долго. Специалисты рекомендуют изолировать основание, даже если у вас почва с низким УГВ, так как этот показатель меняется со временем. По стандартам гидроизоляцию не делают, если строят дом небольшой площади, на хорошем грунте и без подвала. Чтобы не пришлось раскапывать щелевой ленточный фундамент для вторичной гидроизоляции, используйте марку с водонепроницаемостью от W6. Если вы делаете смесь своими силами, обязательно добавлять туда вещества для защиты от влаги.

Ленточные фундаменты

Пошаговое руководство по закладке основания

  • Подготовка траншеи.

С участка убирают мусор и растения. Копают траншею, засыпают в нее слой песка 10 см и такой же слой гравия. Выкопанную землю удаляют от будущего дома на 0,5 м, так как место, куда зальют бетон, должно быть ровным, без лишнего грунта и мусора. Песчаная подушка обеспечивает минимальный дренаж и выравнивает поверхность основания, особенно это важно, если участок неровный. Затем измеряют траншею и проверяют отклонение по осям.

  • Установка опалубки надземной части.

Чтобы сделать монолитный фундамент, нужно установить опалубку из ламинированной фанеры или обструганных досок для его надземной части. Даже если участок неровный, важно, чтобы фундамент был без перепадов высот. Иногда цоколь строят из готовых бетонных блоков, тогда опалубка не понадобится.

Не рекомендуем использовать кирпич или легкий бетон, они сильно пропускают влагу, и не выдержат нагрузки от тяжелого строения. Чтобы не пришлось убирать разлившийся бетон, лучше поставить доски на 5‒10 см выше поверхности земли. Если такой возможности нет, не ждите, смесь засохнет и придется работать перфоратором, чтобы отодрать ее.

Схема основания дома

  • Армирование и подготовка к заливке.

По технологии малозаглубленную ленту обязательно армировать, так как на нее будет действовать морозное пучения, что часто приводит к трещинам. Чтобы при заливке бетона влага не утекла, в траншею укладывают толстую полиэтиленовую пленку, но она не будет выполнять функции гидроизоляции. Для защиты основания используют рубероид, а от морозного пучения, на дно и стенки траншеи экструдированный пенополистирол. Эти материалы закрепляют на верхней части опалубки, если она есть, или связывают с арматурой.

  • Заливка бетона.

Чем быстрее забетонировать щелевой монолитный фундамент, тем прочнее он получится. При жаркой погоде стенки траншеи начнут осыпаться, а в дождь их может размыть. Лучше начать заливку сразу или на следующий день после земляных работ. Используйте виброуплотнитель, чтобы распределить бетон равномерно.

Смесь набирает марочную прочность 28 дней, если в течение первой недели бетон намокнет, замерзнет или пересохнет, его класс понизится. Только что залитый фундамент часто накрывают пленкой и устанавливают тент, если работы проводят в солнечную погоду.

  • Гидроизоляция и теплоизоляция.

Из-за морозного пучения мелкозаглубленный фундамент может треснуть, поэтому если не проложить теплоизолирующие материалы перед бетонированием придется раскапывать конструкцию. Также нужно защитить стены основания дома от капиллярной влаги, иначе пространство под полом будет наполняться водой каждую весну. Для этого надо нанести на стенки обмазочную или рулонную гидроизоляцию.

Построить основу для дома без опалубки возможно, но если у вас не глинистый грунт или много воды на участке, лучше возвести каркас, даже, пусть даже не из ламинированной фанеры, а из старых дверей или других подручных материалов. Перед началом работ соберите информацию о вашей почве, попробуйте выкопать ямку, чтобы самому проверить насколько грунт подходит для этой технологии.

stroitel-list.ru

Фундамент. Можно ли заливать в землю?

Топикастер (это я Konst), дело конечно же Ваше и решение за Вами. Вам, собственно, что надо (вопрос риторический)? "Фундамент" для нормального строительства на нём или по принципу "на, от*ись"? (это я не резок, это просто я простонародное выражение использовал, которое тут как раз в тему). Вот и решайте -- по уму, аль на "авось, небось да как-нибудь".

К телу.

Собираюсь делать мелкозаглубленный ленточный фундамент, в землю он уйдет на 30-70см, + снизу еще подсыпка песка на 20см. Строители сказали, что будут копать траншею по ширине ленты (30 см), подсыпать и заливать сразу в землю, а уже выше земли доделают опалубку там, где понадобится. В земле стенки траншеи выстелят рубероидом. 1. Просто "подсыпка" здесь не совсем в тему. Она должна быть (если по-хорошему), то утрамбована. Как следует. Примерный вариант проверки качества трамбовки -- чтоб нога не оставляла глубокого следа. При трамбовке помаленьку поливать водичкой. Такой подход связан с тем, что песок сам по себе является пучнистым материалом. И нужно сразу эту самую подушку песчаную хорошо подготовить. Если не утрамбовать, то водичка (а она всегда в земле есть) и морозец зимой заставят немало матерных словес вспомнить. Я только могу отметить что с силами морозного пучения шутки плохи. Септик умуряется через асфальт вытолкнуть. Ну а дом, в зависимости от веса, конечно, но до 15 см. может "гулять".

2. Перед заливкой бетона я бы рекомендовал использовать подбетонку. Т.е., выровненую и утрамбованную подушку из песка, сверху заливают не толстым слоем бетона и дают схватиться. Это делается для того, чтобы когда Вы зальёте тело самого фундамента, то влага из него не уходила бы в землю через песчаную подушку. В этом случае вероятность появления трещин минимальна. Они появляются в бетоне только при "быстром" и неравномерном высыхании. Ну, чтоб их не было, добавить можно ещё микрофибру. Это волокна в 2-3 см. длиной. Видел стяжки с её применением. Разбить маловероятно. Консистенция для подбетонки... Негустая сметана. Раствор должен течь свободно. Даёте ему схавтиться и только потом делаете основную заливку.

3. Гидроизоляция всё-таки чтобы тут [s]рукоблуды[/s] "умельцы-затейники" ни сказывали, крайне важна. Дело в том, что влага, поступающая в бетон в случае отсутствия гидроизоляции играет дурную службу. Бетон этого не любит. И, собственно, для улучшения его гидроизоляционных свойств, в него добавляют гидроизоляционные присадки. Тот же "Кальматрон-Д" ("Кальматрон"). Про внешний слой гидроизоляции и не говорим. Тут даже не рубероид стоило бы использовать, а что-нибудь более специализированное типа высокоплотного полиэтилена или аналогичных спец. материалов. Да, в общем-то рубероид зарекомендовал себя, но прогресс, как говорится, на месте не стоит. И есть более удобные в работе материалы.

Вообще про фундаменты вот тут хорошо расписано. С картинками -> http://www.rushome.ru/foundations.htm

Ну, а по поводу дурных советов, считай сам. Стоимость фундамента от общей стоимости проекта составляет ну пусть 15-25% (зависит от множестав факторов, но тем не менее). А стоять тому фундаменту -- пока дом стоит. Вот и думай -- стоить экономить сейчас или тратить деньги потом, когда выяснится что тот фундамент кое-где треснул, кое-где его малость повело, а кое-где водичка попала, вот он и крошится. В таких случаях "потом" это всегда дороже. [hr]Чёрт. Забыл. Короче, в обязательном порядке проследить чтобы положили арматуру и перевязали проволокой. И да, при заливке бетона в основное тело фундаметна, пусть его утрамбовывают, чтобы не образовывалось пустот. В земле то фундамент не проконтролируешь. Это не опалубку снять, да поглядеть. Так что, немного работы, но качество выше. Для себя, чай строим-то...

svozem.ru