Особенности и нюансы технологии устройства бетонных полов. Полы по бетону


устройство по бетону, по грунту, утепленные, холодные, схемы и варианты

Деревянные полы — нестареющая классика, которая несмотря на появление многочисленных новых технологий и материалов, остается популярной и сегодня. Для устройства полов из дерева доски укладывают на деревянные бруски, которые называют «лаги». И пол называют также: «полы по лагам» или «на лагах». Суть не меняется. 

Содержание статьи

Из чего делают лаги и их размеры

Понятие «лаги» включает в себя обширный набор пиломатериалов:

  • бревно, распиленное напополам;
  • бруски прямоугольного сечения, у которых одна сторона длиннее другой как минимум в 1,5 раза;
  • одна толстая доска или две срощенные или склеенные между собой;
Лаги - это деревянные бруски, оструганные бревна, срощенные доски

Лаги — это деревянные бруски, оструганные бревна, срощенные доски

Это те материалы, которые можно использовать при изготовлении деревянного пола по лагам своими руками. Есть еще металлические и полимерные, но они идут в комплекте с промышленными системами, и в частном домостроении не применяются.

Если говорить о древесине, то для укладки под пол чаще используют хвойные породы. Они имеют невысокие цены, а из-за значительного содержания смол меньше подвержены гниению.

Любая древесина перед укладкой должна проходить антибактериальную обработку. Для бань желательна еще обработка антипиренами — составами, снижающими возгораемость древесины. Выберете для обработки вы готовые пропитки или пропитаете горячим воском или олифой — не столь важно, но этот этап пропускать нельзя.

Как устанавливать лаги на бетонное основание

Лаги могут укладываться на бетон, но только под них нужно расстелить гидроизоляционную пленку

Опираются эти бруски на специально изготовленные конструкции — столбики. Это если речь идет о частном доме или бане, построенной на ленточном или столбчатом фундаменте. Укладываются они и непосредственно на бетонное основание. Это возможно, если:

  • фундамент плитный;
  • ранее сделана цементно-песчаная стяжка как основание для пола;
  • размеры фундамента позволяют сделать висящие лаги;
  • пол монтируется в квартирах многоэтажных домов.

Какие лаги использовать

Выбирать размеры и количество брусков нужно исходя из нагрузки и толщины досок пола. Сечение лаг и их толщина зависит от длины пролета — расстояния между двумя опорами. Чем больше расстояние между опорами, тем более мощный требуется брус. Для лаг, устанавливаемых на бетонное основание, таких требований нет. Тут чаще всего размеры подбираются исходя из габаритов утеплителя, ну и из толщины доски, которую будут укладывать на пол.

Шаг для лаг (расстояние между двумя соседними брусками) выбирается от 30 см до 100 см. Он зависит от толщины доски пола. Соответствие приведено в таблице. Оптимальным для бань считается шаг 50 см. Толщина доски при этом 25-30 мм.

Чем тоньше доска пола, тем ближе нужно ставить лаги

Таблица зависимости толщины половой доски от шага установки лаг

Есть еще некоторые рекомендации по ширине половой доски — в баню не берите слишком широкую — при повышении влажности она будет сильнее коробиться, что даже может создать трудности при передвижении. Средняя ширина — лучший выбор для бань.

Лаги желательно укладывать цельные, без соединений. Но при необходимости их можно срастить. Для этого или выпилить шпунт в полдерева, или соединить их встык, закрепив как минимум с двух сторон отрезками досок не менее 1 метра длиной.

Правила расположения

Первая и последняя лага от стены должны быть на расстоянии не более 20 см. Если при соблюдении расчетного шага крайние лаги находятся дальше, их количество увеличивают, а шаг уменьшают.

Располагают их или вдоль стены, в которой находится дверь, или перпендикулярно ей. Если одна стена намного длиннее другой, то именно вдоль этой длинной стены и размещают лаги. Если помещение квадратное или близкое к нему по форме, то на выбор может повлиять расположение окна: доски пола смотрятся лучше всего, если они расположены вдоль потока света. То есть, в этом случае лаги располагают вдоль стены, в которой есть окно.

Устройство пола по лагам

Деревянный пол может быть с подполом или без. Тип устройства пола определяется уровнем грунтовых вод. Если они расположены ближе 2 м, устройство подпола обязательно. Во всех остальных случаях — по желанию.

При глубоком залегании грунтовых вод можно делать деревянные полы по грунту. Есть очень дешевый вариант, но он же и самый холодный: отсутствует любое утепление, так что этот вариант или для домиков сезонного проживания (дач и бань) или для регионов с очень теплым климатом. Единственное требование — высокий цоколь.

В качестве основания для лаг часто делают кирпичные столбики

Устройство пола по лагам с холодным подполом

Если воды залегают близко к поверхности, деревянные конструкции необходимо поднимать. Тогда устраивают специальные основы-столбики, на которые уже кладут лаги. В этом случае требуются дополнительные меры по влагоизоляции.

Лаги на бетонный пол

Если есть уже бетонное основание — плита перекрытия, стяжка или плитный фундамент, сделать деревянный пол проще. Монтаж лаг на бетонный пол занимает немного времени, сколько конкретно — зависит от перепада высот и требуемых корректировок. Порядок действий и слоев такой:

  • Раскатывают слой гидроизоляции. Это может быть, толь, рубероид, пергамин, современные полимерные мембраны или плотная полиэтиленовая пенка (толщиной от 200 мкн).
  • В многоэтажных домах желательна установка или настил шумоизоляции: если сразу на бетон устанавливать лаги, передача шумов будет значительной.
  • На подготовленное основание выставляются лаги. Сначала их просто размещают с выбранным шагом. Чтобы выровнять лаги под них подкладывают дощечки, обрезки фанеры. Удобнее, если некоторые из них имеют вид клиньев - так проще регулировать высоту

    Выравнивание лаг по уровню — ответственный этап

  • Теперь их необходимо выставить по уровню с помощью строительного уровня. Корректируют по высоте подкладывая под лаги деревянные или фанерные подкладки и клинья, куски камне или кирпичей. Есть два противоположных мнения: одни советуют эти подкладки фиксировать к бетону, так как во время эксплуатации они могут выскользнуть, после чего пол начнет скрипеть. Другие говорят о том, что стоять они и без закрепления будут долго. Как поступите вы — решайте сами. Но сами лаги прикрепить обязательно: насквозь к бетонному основанию.
  • Между выставленными и закрепленными брусками укладывается теплоизолятор. Это могут быть маты минеральной ваты, пенопоилстирол, пенопласт, насыпанный керамзит. Укладывается теплоизолятор вплотную к лагам, без зазоров. Прилегание должно быть очень плотным, при укладке нужно прилагать усилия.

Для бань выбор материала зависит от типа помещения. Для парилки с ее высокими температурами желательно выбирать теплоизоляторы, которые не боятся высоких температур. Но они не должны бояться и влажности.

С другой стороны, в районе пола температура редко поднимается выше 30°C, а под досками она будет и того меньше, так что вопрос о температурах можно снять. Остается влагостойкость. Этим условиям отвечает пенополистирол и керамзит. Можно использовать и маты из минеральных ват, но они бояться сырости, так что их желательно хорошо заизолировать. Как вариант — каждый мат герметично запаять в толстую пленку.

  • Поверх теплоизоляции укладывается слой паро- гидро- изоляции. Это может быть мембрана или все та же полиэтиленовая пленка. Полосы материала укладываются внахлест — с заходом 15-20 см, стыки проклеиваются скотчем. Они раскладываются прямо поверх лаг, поперек. Крепятся к брускам досками, ширина которых равна ширине лаг.
  • Сверху прибивают доски пола. Теплоизолятором может быть минеральная вата, но для бань ее необходимо защитить от влаги

    Теплоизолятор укладывают очень плотно, без зазоров

Такого типа пол можно сделать в сухих помещениях бани, и то, если позволяют подпочвенные воды. В «мокрых» помещениях устройство полов будет другим — там необходимо организовать отведение воды. Как это сделать, читайте в статье «Особенности гидроизоляции пола в бане»

Иногда для удобства между лагами устанавливают дополнительные перемычки. Такой каркас для настилки половиц требует больше материалов, но позволяет сэкономить на половой доске: ее можно брать меньшей толщины, так как опоры расположены чаще.

Есть быстрый вариант монтажа — установка регулируемых лаг. Регулируемые лаги — это деревянные или фанерные бруски с вмонтированными в них шпильками и системой регулировки (гайки). Вращая гайку в ту или другую сторону, вы изменяете уровень лаг относительно пола. Сами шпильки замуровываются в пол.

Высота регулируется поворотом шайбы

Примерно так выглядят регулируемые лаги

На устройство такого пола уходит 3-5 дней, но его стоимость примерно на 15-20% дороже, чем у обычного варианта. Зато доски при достаточной степени влагоизоляции будут служить долго: прямого контакта с влажной средой нет и повреждаться они не будут. Из недостатков: они «съедают» лишние сантиметры высоты потолка. Для кого-то это некритично, а для кого-то очень важно.

Деревянный пол по грунту

Для частных домов, дач и бань зачастую необходимо сделать самый дешевый пол. И это — пол на лагах по грунту. Материальных затрат тут минимум, но пол получается холодным. Так что это или для летних домиков, или для южных регионов. В других регионах будут очень большими затраты на отопление помещения.

Для устройства такого пола на лагах проводят следующие работы:

  • Снимают весь плодородный слой грунта. Если это не сделать, недогнившие остатки потом начинает сильно «пахнуть».
  • Оставшийся чистый грунт хорошо трамбуют.
  • Засыпают слой песка и щебня. Вместо щебня можно использовать строительный мусор — битые кирпичи, бетон, гальку, все это вперемешку с песком тоже трамбуют.
  • Засыпают и трамбуют глину. Этот слой обязательно выполняется глиной, если дом стоит на глинистых грунтах. Только так в котловане тогда не будет скапливаться вода.
  • Если грунты песчаные или супесчаные, вторым слоем можно насыпать прокаленный песок или шлак. Свежий шлак засыпать нельзя. Он должен вылежаться не менее года. Можно засыпать керамзитом. Если всю подсыпку делать из него дорого, можно сделать только часть слоя. Толщина всей подсыпки должна быть в три раза больше толщины лаги. Трамбуем очень плотно: на это основание будут опираться лаги и весь пол. Хотя бы часть подсыпки жеательно сделать из керамзита - теплее будет

    На утрамбованную подсыпку устанавливают лаги, их «утапливают» и хорошо вокруг трамбуют, чтобы они стояли крепко

  • Обработанные антисептиками лаги утапливаются в последнем слое подсыпки. По уровню они должны выходить вровень с основанием. Лаги крепятся к фундаменту или нижнему венцу.
  • Укладываются доски пола.

Работы по устройству такого холодного пола не требуют большого количества времени. Денег тоже нужно немного.

Об особенностях устройства полов из плитки в моечном отделении бани и парилке читайте тут.

Утепленный вариант

Теплый пол по грунту требует больших затрат, но все равно он остается недорогим вариантом. Подготовка котлована точно такая же: снятие плодородного слоя и трамбовка оставшегося чистого грунта. Далее начинаются отличия:

  • Дно и стенки котлована выстилают гидроизоляционными материалами.
  • Щебень средней фракции насыпают слоем 8-10 см, хорошо уплотняется, после проливается цементным молочком. Высыхание и схватывание слоя длиться не менее суток, потом работы можно продолжить.

Цементное молочко — разведенный водой цемент. По консистенции он напоминает, скорее жидкий кефир. Чаще всего пропорции такие: на одну часть цемента берут три или четыре части воды. Эта операция служит для сцепления подсыпки. Образуется достаточно прочное основание.

  • Слой гидроизоляции. Полосы укладываются с нахлестом 15-20 см, стыки проклеиваются двусторонним скотчем.
  • Уложить листовые материалы — ДВП, ГВЛ. Их толщина порядка 20 мм. Стелить не вплотную, оставив между плитами 3-4 мм. Этот зазор служить будет для компенсации тепловых расширений. При желании щели можно заполнить монтажной пеной, подождать пока она высохнет (сутки), затем срезать излишки. Так гидроизоляция будет лучше.
  • Насыпать керамзит или другой утеплитель толщиной порядка 8 см. Слоев в пироге много, в зависимости от гелогических или климатических условий они могут изменяться

    Примерно так выглядит схема утепленного пола на лагах по грунту

  • Стяжка из тощего или нормального бетона толщиной 3 см. Время вызревания обычной цементно-песчаной стяжки порядка 28 суток. Если ждать столько нет времени, к раствору добавляют добавки-пластификаторы для ускорения схватывания бетона. Их на килограмм цемента нужно от 3 до 10% веса. А проводить работы можно будет через несколько дней.
  • По готовой стяжке устанавливают лаги пола, а к ним уже прибивают половую доску.

Чтобы не возиться с выставлением лаг — дело долгое и хлопотное — выравнивайте в уровень стяжку. Это при выставленных маяках сделать проще.

Пол на столбах

При устройстве деревянного пола на столбах имеется подпол. Он может быть утепленным или нет. Холодным или утепленным может также быть и пол в любом из вариантов.

Столбы для пола

Столбики для пола делают из кирпича, небольших бетонных блоков или используют готовые бетонные блоки типа «ФЛ». Можно в качестве столбиков использовать пропитанные битумом деревянные чурбаки. Некоторые ставят на основание валуны подходящего размера с плоской верхушкой. Валуны — хорошая опора, но крепить к ним лаги проблематично.

Каждый столбик имеет свой фундамент. По размерам основание больше столбика на 2-10 см. Глубина фундамента зависит от типа грунтов, но обычно хватает 10 см.

Фундамент под столбики должен быть больше сантиметров на 5-10

Если подпочвенные воды расположены близко, лаги поднимают. Для них делают опоры — кирпичные столбики

Есть два варианта изготовления оснований под столбики: отдельно делать опалубку под каждый, или залить единой лентой. Первый способ более экономный с точки зрения расхода материалов, но второй занимает меньше времени: одну или две общие опалубки делать быстрее, чем много небольших по размерам.

Расположение опор размечают карандашом на фундаменте или на нижнем венце (на том элементе, к которому будут крепиться лаги). Потом между отметками натягиваются нитки, а по ним уже сбивается опалубка под столбики. Есть и другие способы разметки, но этот — самый быстрый и достаточно точный.

Размеры опалубки под столбики — на 2-10 см больше самого столбика, высота — 10 см. Внутрь, на утрамбованный грунт, укладывается несколько прутков гладкой арматуры, заливаются они стандартным цементно-песчаным раствором. Ждут схватывания раствора не менее 3-х суток, затем на основании можно выкладывать столбики.

Размеры опор для лаг могут быть примерно такие

Размеры опор для лаг могут быть примерно такие

При заливке необходимо следить за высотой фундаментов: она должна быть одинаковой. В принципе, ее потом можно откорректировать, добавив раствор, но снова придется ждать 3-е суток. Потому старайтесь сразу сделать их одинаковой высоты.

На готовое основание укладывают рубероид, можно в два слоя. Затем складывают столбики. Сверху на них рекомендуют положить тоже рубероид, а потом еще и трехсантиметровую деревянную доску, пропитанную антибактериальными составами. На нее уже будут укладываться лаги.

Как видите, столбики для пола делать долго. Если требуется ускорить процесс, можно поставить готовые бетонные блоки или балки, можно на хорошо утрамбованную подсыпку уложить асбо-цементные трубы. Некоторые ставят валуны или просмоленные чурбаки. Есть еще вариант — вбить в грунт куски металлических или асбо-цементных труб, в них воткнуть несколько прутков арматуры и залить бетоном. Есть, наверное, еще не один вариант, ведь именно смекалкой и славятся наши умельцы.

Быстрее можно сделать с использованием бетонных блоков, валунов подходящего размера, или даже просмоленных чурбаков

Так выглядят готовые столбики под лаги

Есть, кстати еще один вариант, но без опоры: висящие лаги. Такое устройство деревянного пола возможно в узких помещениях, что бывает далеко не всегда (шаг укладки лаг делайте чуть чаще, чем в вариантах с опорами).

Требуется большая толщина балок

Висящие лаги — супер быстрый вариант

Теплый и холодный подпол

Если лаги подняты над грунтом, под ними остается свободное пространство. Есть два выхода. Оставить подпол неутепленным или утеплить его. При этом в каждом из вариантов еще можно утеплять или нет конструкцию пола, да и сама она может быть одинарная или двойная. Так что вариантов тут очень много.

Неутепленный подпол можно делать с одинарным или двойным дощатым полом. Некоторые варианты представлены на рисунке. Причем утепленный пол только в одном варианте — справа внизу.

Три варианта с холожным полом и лишь один (внизу справа) с теплым

Варианты пола по лагам с подполом

Утеплить подпол можно очень просто: на слой гидроизоляции (рубероид, толь, пленка и т.п.) уложить любой негигроскопичный утеплитель. Часто используют керамзит, из современных материалов очень хорошо проявил себя плитный вспененный пенопропилен, чуть хуже ведет себя пенопласт, но он стоит дешевле, так что тоже используется часто. Иногда пространство заполняют вспененным полиэтиленом — все утепление занимает несколько часов, но делают это только специальными устройствами, так что или придется их брать в аренду, или платить за работу специалисту.

При использовании любого из этих утеплителей для вентиляции деревянного пола необходимо оставить зазор до чернового или чистового покрытия не менее 5 см.

Схема пирога теплого пола на столбиках в комбинации с холодным подполом

Схема пирога теплого пола на столбиках в комбинации с холодным подполом

Теплый и холодный пол

Холодный дощатый пол по лагам может быть одинарным или двойным. Теплый — только двойным: утеплитель нужно на что-то укладывать. Один из вариантов представлен на фото.

К лагам по бокам внизу крепят черепной брусок, на него укладывают доски чернового (черепного) пола. Бруски должны быть достаточно толстыми, чтобы удобно было прибивать настил. На черновой пол можно использовать необрезную доску, но только обязательно удалите кору и пропитайте хорошо антисептиками: под корой часто гнездятся личинки древоточцев.

Далее настилают гидроизоляцию (мембрану или пленку), а сверху утеплитель. Тут можно использовать все те же материалы, что и для утепления подпола, плюс минеральные ваты (если вас устраивает их экология). Но в случае укладки минеральных ват их сверху тоже необходимо укрыть гидроизоляцией — они очень не любят воду, и при намокании теряют свои свойства. Весь пирог должен занимать столько места, чтобы до досок пола оставалось 5 см.

Вентиляция деревянных полов на лагах

Также необходимо предусмотреть в плинтусах наличие вентиляционных отверстий. По стандартам на помещение до 15 м2 требуется две отдушины, общая площадь которых не менее 20-30 см2. Их устраивают в плинтусах противоположных стен, закрывая металлическими декоративными решетками.

Способ организации вентиляции пола

Чтобы сделать лучше тягу и защитить подпол от попадания в него грызунов, можно в продух установить жестяную трубу, на верхушку которой установить зонт

Для нормальной вентиляции пола цокольной части фундамента должны быть предусмотрены вентиляционные продухи. Чтобы была возможность как-то регулировать поступления воздуха, можно сделать заслонки. Можно вывести вентиляционную трубу за пределы фундамента, приподнять ее над цоколем, а сверху которой сделать зонт, чтобы в ее не попадали осадки.

baniwood.ru

Деревянный пол по бетонному основанию: видео-инструкция как постелить, стелить на бетон своими руками, какие лучше, стяжка по лагам, устройство, фото и цена

Деревянный пол по бетонному основанию: подготовка. Укладка на клей, лаги, фанеру

На сегодняшний день существует множество напольных покрытий, однако, проверенное веками дерево не утратило свою актуальность, и по-прежнему пользуется большой популярностью. В результате многие владельцы домов принимают решение монтировать деревянные доски поверх бетонной стяжки. Данная процедура не слишком сложная, но требующая определенных знаний, поэтому далее мы подробно рассмотрим, как выполняется монтаж деревянного пола поверх бетона.

Монтаж деревянных досок

Общие сведения

Зачастую перед выполнением ремонта люди задумываются, какие полы лучше – деревянные или бетонные?

На первый взгляд бетонные полы могут показаться более практичными по следующим причинам:

  • Они не гниют, в результате чего более долговечны;
  • Со временем не начинают скрипеть, в отличие от деревянного пола;
  • Обладают хорошей прочностью.
  • Обладают влагоустойчивостью и пр.

Однако, не секрет, что бетонный пол более холодный, чем деревянный и, конечно же, менее комфортный. Что касается недостатков дощатого настила, таких как склонность к гниению или расшатыванию и скрипам, то при соблюдении современных технологий монтажа,  они перестают быть проблемой.

Поэтому, решая какой настелить пол – бетонный или деревянный, следует учитывать условия его эксплуатации. К примеру, в ванной комнате или на кухне целесообразней использовать бетонную стяжку, покрытую, к примеру, кафельной плиткой. А вот в зале или спальне, где на первом месте комфорт и уют, целесообразней покрыть пол деревом.

Технология укладки деревянного пола на бетон

Теперь подробней рассмотрим, как постелить деревянный пол на бетонное основание.

Сразу следует сказать, что существует несколько технологий монтажа:

  • Приклеивание досок к бетону;
  • Укладка на лаги;
  • Укладка на фанеру;

Чтобы выбрать подходящую технологию, следует ознакомиться с каждой, что бы далее и сделаем.

Выравнивание бетона самовыравнивающейся смесью

Подготовка основания

Перед тем как стелить деревянный пол на бетон, нужно подготовить основание вне зависимости от того, какая технология монтажа будет использоваться. Подготовка заключается в просушивании стяжки, если пол был залит недавно, и выравнивании. Если поверхность основания имеет бугры, то их можно снять путем шлифования, если имеются «ямы» то такой изъян проще всего устранить при помощи самовыравнивающейся смеси.

Обратите внимание! Приступать к монтажным работам можно только в том случае, если влажность стяжки не превышает 3 процента.

На этом этапе также следует выполнить отверстия в бетоне для проведения коммуникаций, к примеру, канализационных или водопроводных труб, кабелей и т.д. Наиболее эффективным способом является алмазное бурение отверстий в бетоне.

Если площадь помещения большая, то в свежезалитой стяжке следует выполнить деформационные швы. Для этих целей осуществляется резка железобетона алмазными кругами. Завершающим этапом подготовки основания является покрытие поверхности праймером.

Пропитка будет служить гидроизоляцией, а также предотвратит возникновение грибка и плесени под деревянным полом. В качестве праймера обычно используют полиуретановую однокомпонентную грунтовочную смесь. После просыхания грунтовки можно приступать к монтажу пола своими руками.

Приклеивание досок к бетонному полу

Укладка на клей

Данная технология заключается в монтаже досок непосредственно на бетонное основание. В последнее время она является наиболее распространенным способом укладки деревянных досок на стяжку.

Правда, приступать к монтажу можно только в том случае, если основание соответствует СНиП 3.04.01-87. Если бетон рыхлый или содержит трещины, необходимо использовать специальные укрепляющие грунты или покрыть его разделительной подложкой, к примеру – Multimoll Vlies.

Если предполагается укладка широкой массивной доски, то для приклеивания досок применяют модифицированный эластичный однокомпонентный полиуретановый клей. Монтаж узкой массивной или инженерной доски выполняется с использованием двухкомпонентного полиуретанового клея.

Полиуретановый клей

Устройство деревянного пола по бетону в этом случае выглядит следующим образом:

  • В первую очередь нужно измерить комнату и нарезать доски необходимой длины.
  • Затем, начиная от противоположной от входа стены, на поверхность основания наносится клей и разравнивается зубчатым шпателем. Толщина слоя должна составлять не более 3 мм.
  • Далее на покрытую клеем поверхность укладывается доска и прижимается по всей площади. Таким способом монтируются 2-3 ряда доски. При укладке досок, их необходимо плотно состыковывать в продольном и поперечном направлении, для этого можно использовать стяжные ремни или клинья.
  • После полимеризации клея укладываются остальные доски. При этом доски последнего ряда необходимо обрезать по ширине.

Обратите внимание! Между стенами и покрытием необходимо оставлять зазор не менее 15 мм.

На фото —  схема монтажа лаг

Монтаж пола на лаги

Данная технология подразумевает монтаж досок к деревянным лагам (прямоугольным брусьям). Ее можно использовать для досок толщиной от 20 мм. Более тонкие доски следует монтировать только на фанеру.

Инструкция по монтажу выглядит следующим образом:

  • Лаги крепятся к бетонному полу при помощи дюбелей и шурупов. При этом их шляпки должны быть утоплены на несколько миллиметров ниже уровня поверхности. Осевое расстояние между лагами должно составлять 25-30 см.

Надо сказать, что существует и другой способ крепления лаг – на клеевые и битумосодержащие мастики. Данная технология оправдана в том случае, если при засверливании бетона имеется вероятность повредить коммуникации.

  • После монтажа лаг необходимо выполнить их выравнивание по уровню. Места, которые выступают над уровнем нужно снять рубанком. В итоге отклонение от уровня должно составлять не более 2 мм на два метра.

Схема монтажа деревянного пола на лаги

  • Далее вдоль стен нужно уложить мягкие древесно-волокнистые плиты, которые будут служить звукоизоляционной прокладкой между полом и стеной.
  • Пространство между лагами желательно заполнить теплоизоляционным материалом, к примеру, керамзитом или минеральными матами.
  • После этого выполняется монтаж досок, которые крепятся к лагам при помощи саморезов. Конечно, для этих целей можно использовать и гвозди, однако со временем такое крепление начинает расшатываться, в результате чего при передвижении по полу появляется характерный скрип.

Данная технология хороша тем, что позволяет проводить под полом коммуникации, а также использовать утеплитель. Однако, цена конструкции возрастает, так как помимо досок необходимо закупить и еще брусья.

Укладка на фанеру

Деревянный пол на бетонном основании может быть уложен при помощи влагостойкой фанеры толщиной 12-18 мм.

В этом случае порядок действий следующий:

  • Стандартные листы фанеры нужно раскроить на квадраты размером 40х40 см или 80х80 см.
  • Полученные фрагменты укладываются по диагонали по направлению к будущему покрытию. Причем промежуток между ними должен быть около 4 мм. Фанеру вначале приклеивают, а затем пристреливают дюбелями.

Между краями фанеры и стенами необходимо оставить расстояние около 10 мм. Листы укладываются со смещением по принципу кирпичной клади, при этом шляпки шурупов необходимо утопить на 3-4 мм.

  • Перед укладкой фанеры на бетонный пол  выполняется ее грубая шлифовка.
  • Выровненное основание следует очистить от пыли.
  • Затем к фанере крепятся доски при помощи саморезов.

Вот и все основные моменты монтажа деревянного пола поверх стяжки. Надо сказать, что в некоторых случаях необходимо выполнить операцию наоборот, т.е. залить бетон поверх деревянного пола. Чаще всего в таком случае выполняется бетонная стяжка по деревянным лагам.

Шлифовка фанеры

Для этого к боковым стенкам лаг крепятся металлические уголки, на которые укладывается армирующая сетка, при этом пространство между лагами засыпается керамзитом. После этого заливают бетонную смесь, которая должна быть выше уровня лаг.

Такая технология используется в старых квартирах, в которых перекрытием между этажами служат деревянные балки.

Вывод

Укладка деревянного пола поверх стяжки является вполне доступной операцией, которую сможет выполнить каждый домашний мастер. Единственное, необходимо в точности соблюдать технологию монтажа, и выполнять работу очень тщательно и аккуратно. В таком случае пол получится прочным, ровным и долговечным (см.также стать «Крепление дерева к бетону: основные способы и особенности их реализации» ).

Из видео в этой статье можно получить дополнительную информацию по данной теме.

По материалам сайта: http://masterabetona.ru

fix-builder.ru

Бетонный пол по грунту своими руками

В жилых одноэтажных домах часто делается бетонный пол по грунту своими руками, что позволяет сэкономить средства и сделать конструкцию максимально простой. Такие полы делаются также на первых этажах домов с несколькими этажами. Для создания бетонного пола по грунту обычно применяют такие вещества, как глина – в качестве подушки, и цемент с бетоном и песком – для создания бетонной смеси.

Пол, залитый по грунту, самый популярный. Это связано с тем, что купить бетон или замешать его самому довольно просто и недорого, а кроме этого, залитый пол – если придерживаться правильного соотношения составляющих бетона при заливке – будет довольно прочным и прослужит не один десяток лет. Для создания пола не нужно быть специалистом – достаточно получить несколько основных, но важных навыков, которые помогут сделать всё правильно.

Условия для заливки пола

Укладка теплоизолирующего слоя

К самому грунту предъявляются некоторые требования, исследовав которые можно понять, пригодно ли основание для заливки бетонного пола или нет. Так, необходимо, чтобы грунт был абсолютно сухим, а уровень грунтовых вод, пролегающих под будущим полом, был на глубине не меньше чем 4 м. Кроме этого, грунт не должен «плыть» – то есть заливать бетон на большом слое песка будет просто безрассудно.

Наиболее целесообразно заливать бетон по грунту в подвальном помещении или на этаже, расположенном на уровне цоколя (так называемое полуподвальное помещение). Нет смысла делать подобный пол в доме, который не будет обжит, а, следовательно, не будет отапливаться в зимний период – в зимние месяцы грунт обязательно промерзнет, нагрузка на фундамент увеличится, что может привести к деформации залитой конструкции.

Весь фронт работ по заливке пола следует начинать после возведения стен и крыши. Благодаря этому можно будет выполнить всю работу как можно качественнее. Всю заливку можно разделить на несколько этапов:

  1. Проведение разметки уровня будущего пола.
  2. Утрамбовка грунта с его предварительной расчисткой.
  3. Устройство подушки из гравия, песка или щебня.
  4. Укладка теплоизолирующего и гидроизолирующего слоев.
  5. Армирование (при необходимости, если на пол будет приложена большая нагрузка).
  6. Монтаж маяков для заливки.
  7. Заливка бетонной смеси и ее выравнивание по маякам.

Рассмотрим все этапы по порядку и подробнее.

Разметка пола

Разметка пола с помощью лазерного уровня

Вначале необходимо наметить уровень пола, так называемую отметку 0.000 (именно так этот уровень отмечается на проектных планах зданий). Как правило, низ дверного проема должен быть на одном уровне с нулевой отметкой. После этого полученная метка проставляется по всему периметру комнаты с помощью лазерного или водяного уровня. Вот та линия, что получится, и будет «нулем».

Немного подробнее о разметке. Не следует использовать строительный уровень для того, чтобы нанести линию пола, поскольку этот инструмент может иметь сбитый водяной уровень, в результате линия не замкнется в конце. Даже если инструмент исправен и точен, он сам по себе не даст возможности создать идеально точный уровень пола. А вот водяной уровень, или что лучше – лазерный – сможет прекрасно справиться со своей задачей. Для этого на каждой стене необходимо отметить по 2 точки возле угла на уровне нуля. Полученные метки соединяются малярным шнуром, концы которого нужно с усилием растянуть по меткам, а середину натянуть. Оставшаяся на стене полоска извести и покажет необходимый уровень.

Обратите внимание! Для работы со шланговым водяным уровнем и малярным шнуром, известным в народе как «отбивка» или «отбивочная нить», необходимо 2 человека, поскольку в одиночку там не справиться.

Выравнивание грунта

Подготовка пола к заливке бетоном

Когда уровень пола обозначен, можно по нему выравнивать грунт, срезая лишнее. В самом начале нужно убрать весь строительный мусор – обрезки досок, гвозди, камни и прочее. После можно приступать к срезанию слоя грунта. Общая толщина пола вместе с подсыпкой может достигать 35 см, поэтому на это расстояние грунта следует убрать полностью. Полученное пространство основания нужно утрамбовать, используя строительный вибратор или ручную трамбовку, сделанную из тяжелого отрезка бруса высотой в метр с прибитой внизу прочной доской, которая будет служить аналогом «лапы» промышленного инструмента для вибрации грунта.

Обратите внимание! При трамбовании плотность грунта увеличится, поэтому пол, впоследствии, не будет трескаться из-за проседания почвы. Утрамбовывать нужно до тех пор, пока от удара стопой по почве в ней не перестанут оставаться следы.

Иногда может случить такое, что уровень плотного грунта будет расположен ниже 35 см, а на слабом грунте, например, черноземе, бетонный пол заливать нельзя. Тогда нужно снять еще немного слоя, пока не появится требуемая почва, например, глины. После этого засыпается песок до отметки в 35 см ниже нулевого уровня и уплотняется с помощью трамбовки.

Чтобы повысить гидроизоляцию пола из бетона поверх грунта, нужно создать слой из глины, а сверху – подушку из песка. До того как будет уложен песок, глину нужно смочить, так она сможет иметь большую устойчивость к воздействию грунтовых вод.

Обратите внимание! Перед тем как выбирать толщину будущего «пирога», необходимо учесть, сколько именно будет слоев и какой толщины, а потом суммировать полученные данные.

Гравий, щебень и песок

Гравийная подсыпка

Когда глина и песок уложены и утрамбованы послойно, можно засыпать гравий толщиной слоя около 5 см, его также следует полить водой и утрамбовать. Чтобы было легче определиться с толщиной слоя, по всей площади засыпки можно вбить несколько колышков на одинаковом уровне, верх которых будет помогать ориентироваться с тем, сколько еще нужно засыпать гравия. После того как фракция уложена, колышки следует вытащить.

На гравий вновь сыпется слой песка, около 10 см. Он тоже трамбуется и поливается водой. Для этой цели подойдет песок с примесями. Сверху укладывается щебень среднего размера фракции (около 40 мм). Очень важно при этом, чтобы основание, на которое будут укладывать различные слои, было строго проверено по уровню. Укладывая тот или иной слой, его также нужно проверять, чтобы его толщина была везде одинаковой.

Гидроизоляционный слой пола и теплоизоляция

Устройство пола по грунту

Слой гидроизоляции создают из полиэтилена. Подойдет пленка, имеющая толщину 200 Мкн, а также специальная гидроизоляционная мембрана. Такое покрытие должно быть по всей площади будущего пола, причем края пленки или мембраны должны немного заходить на стены хотя бы на 3 см выше уровня залитого пола. Чтобы края пленки не падали во время заливки в бетон, их можно приклеить к стене скотчем. Несколько рулонов пленки нужно укладывать внахлест со швом в 15 см и также склеивать скотчем.

В роли теплоизоляции подойдут такие стройматериалы, как керамзит, пенополистирол, каменные плиты базальта, минвата, плиты пенополистирола, в частности, экструдированного. К этому списку можно добавить перлит, специальную влагостойкую фанеру большой толщины, материалы из пробкового дерева и изолон в рулонах. Они укладываются поверх слоя гидроизоляции.

Армирующая сетка на пол

Укладка армирующей сетки

Армирование пола выполняется с помощью каркаса, который создают из арматуры, связанной между собой вязальной проволокой. Также можно использовать готовую сетку с прутьями достаточной толщины – не менее 6 мм диаметром. Под сетку необходимо подкладывать камни толщиной около 3 см, чтобы та не лежала на грунте – тогда бетон будет не только над арматурой, но и под ней, что позволит сделать всю конструкцию более прочной.

Монтаж маяков

Установка маяков

Для того чтобы бетон было легче залить, и готовый пол получился ровным, используют маяки. Для этого вдоль комнаты через каждые 2 м устанавливаются маяки. В качестве направляющих подойдет квадратный металлопрокат, ровные брусья, уголок, укладывающийся ребром вверх, образуя треугольник, или специальные маяки для бетона. Установленные по уровню маяки необходимо зафиксировать цементным раствором или бетоном.

В некоторых случаях может понадобиться установить опалубку. Так, она может быть нужна тогда, когда в комнате есть углубление, которое не нужно заливать (например, подвал, ниша под котел отопления или что-то другое). Также опалубку монтируют, если по определенным причинам пол бетонируют до того, как построены стены. Опалубку и маяки, служащие направляющими, обязательно нужно обработать масляным веществом, чтобы потом можно было извлечь их, не повредив бетон. Глубина маяков должна быть такой, чтобы толщина бетона для пола была не менее 7 см.

Бетонирование пола и выравнивание бетона

Заливаем бетон

Заливать пол из бетона нужно за один раз, при большой площади пола – за 2 раза. Если сделать количество заходов большим, то не получится сплошной и крепкий пол – впоследствии в местах стыков он может начать трескаться. Бетон можно замесить самому, а можно и заказать на одном из заводов в вашей местности. Если заказывать готовый бетон, есть риск, что он не будет иметь нужных пропорций, а, следовательно – прочности. К тому же не у всех есть возможность удобного подъезда миксера к дому. Лучше замешивать бетон самостоятельно, в этом нет ничего сложного.

Для пола понадобится бетонный состав в соотношении цемент/песок/щебень как 1:2:4 или 1:3:5. Пропорция зависит от того, какая нагрузка будет приложена к полу впоследствии и будет ли она постоянной или временной. Соотношение 1:2:4 придаст полу большую прочность, поскольку на такое же количество цемента расходуется меньше песка и щебня.

Для замеса понадобится бетономешалка

Для замеса понадобится бетономешалка, несколько металлических ведер и бочка с водой, из которой удобно набирать воду, или рядом расположенный водопровод с шлангом и краном. В первую очередь нужно заливать воду, затем часть щебня средней фракции. Следующим засыпается цемент, потом нужно подождать, пока он размешается. Затем можно засыпать песок и оставшийся щебень. Если следовать такой последовательности, не придется отдирать от стенок бетономешалки прилипший цемент, и вся масса будет прекрасно размешана.

Обратите внимание! Если нет бетономешалки, можно ее арендовать в специализированных магазинах или взять напрокат у соседей или друзей. Если нет и такой возможности, можно использовать любую удобную емкость для замеса – металлическое корыто, старую ванну, можно замешивать бетон даже на бетоне или земле, расстелив там полиэтилен, чтобы компоненты бетона не смешивались с грунтом.

Бетонирование пола

Готовый бетон заливают в опалубку или между маяков, при этом оставляя небольшую горку по всей площади заливки. Засыпанный бетон нужно хорошенько провибрировать с помощью строительного вибратора, или, как минимум, утрамбовать совковой лопатой. После этого с помощью правила длиной 2,5 м или другой ровной рейки бетон растягивают, двигая инструмент вправо и влево, постепенно придвигая его к себе. За правилом должен оставаться ровный слой бетона, из которого не торчит щебень, а сверху стяжки должно находиться так называемое «бетонное молочко» – вода, выделяющаяся во время работы с правилом.

Готовый пол должен быть ровным, без трещин, выемок. По прошествии двух дней можно вытаскивать маяки и убирать опалубку. В случае с маяками понадобится киянка – молоток с деревянной ручкой и резиновым набалдашником. С его помощью извлекаются направляющие, по которым необходимо аккуратно стучать молотком, чтобы от маяков отделялся приставший бетон. Пустоты, оставшиеся от маяков, заполняют бетоном и выравнивают.

В течение недели-двух бетон поливают водой (разумеется, когда он застынет, чтобы не повредить его верхний слой). При необходимости летом, чтобы не перегрелся, а зимой, чтобы не перемерз, пол накрывают полиэтиленовой пленкой. Для полного затвердения бетона необходимо выждать срок около месяца, однако ходить по нему можно уже через пару дней. Готовый пол можно довести до состояния идеальной ровности, залив самовыравнивающую смесь, для схватывания которой нужно 3 дня. Затем можно укладывать напольное покрытие – керамическую плитку, линолеум, ламинат или что-то другое.

Готовая конструкция будет не только иметь высокую прочность, но и позволит сохранить тепло (если будет утеплена) и защитить дом от влаги. Для того чтобы залить пол, не нужно будет тратить много средств – все работы можно вполне сделать самому, главное, купить необходимые стройматериалы и следовать вышеизложенным советам.

Обратите внимание! Бетонный пол можно покрасить. Современный рынок предлагает большой выбор лакокрасочных материалов.

Видео

В этом видео вы сможете увидеть, как можно сделать бетонный пол по грунту:

Последняя редакция: 26.02.2016 Автор: Максим Сташков

polsvoimirukami.ru

особенности укладки, варианты конструкций, этапы монтажа

Бетонный пол по грунтуПолы являются неотъемлемой частью сооружения. Они должны быть износостойкими, прочными, качественными и соответствовать предъявляемым к ним требованиям. Бетонные полы, имеющие многослойную структуру, обустройство которых выполняется на подготовленный грунт, приобрели популярность у населения. Конструкции этого пола актуальны не только для гаражей и подвалов, они служат поверхностью для различных напольных современных покрытий в жилых помещениях. В данной статье содержится информация о вариантах конструкций бетонного пола на подготовленный грунт.

Особенности укладки бетонного пола по грунту

Укладка бетонного пола по подготовленному грунту имеет отличие от других видов в количестве уложенных слоев гидроизоляции и подушки под бетонный раствор, в зависимости от определенных условий, учитывая следующие показания:

  • уровень глубины грунтовых вод;
  • нагрузку на предстоящий пол;
  • применение системы теплого пола.

При уровне глубины грунтовых вод меньше 2 м необходимо прокладывать слой гидроизоляции и делать подушку из крупного щебня и чистого песка. Армирующий слой необходимо укладывать при больших предстоящих нагрузках на пол. При планировании применения системы теплого пола нужен 2 см температурный зазор, который устанавливают между стяжкой и стеной для предотвращения повреждения бетонной заливки.

Необходимые условия

Обустройство бетонного полаОбустройство такого пола по подготовленному грунту выполняется с соблюдением необходимых условий:

  • если грунты не подвижны;
  • уровень глубины грунтовых вод не меньше 5 м.;
  • почва под ними должна быть сухой.

В зимний период дом должен отапливаться, чтобы не произошло деформации конструкции впоследствии промерзания грунта и увеличения нагрузки на фундамент. Такие полы лучше всего подойдут для цокольного этажа или подвала. Нужно обязательно предвидеть все тонкости, устраивая бетонные полы в помещениях.

Не допускается заливание бетонного пола по подготовленному грунту при высоком уровне залегания грунтовых вод. На укладку пола по грунту влияет его структура и глубина промерзания, уровень сейсмической активности. Приступая к укладке бетонного пола, нужно все проанализировать и сделать вывод, можно ли укладывать в данном помещении бетонные полы.

Варианты конструкций бетонного пола по грунту

Прежде чем рассматривать варианты конструкций бетонного пола по подготовленному грунту, ознакомимся с его слоями. Утрамбованный подготовленный грунт служит основой поверхности для укладки слоев бетонного пола. Подушку укладывают из слоя 8−10 см любого чистого песка и крупного щебня. Применяется подушка для выравнивания и для защиты от влаги. Черновая стяжка бетонного пола по подготовленному грунту проводится толщиной 7 см на пленке из полиэтилена и укладывается сверху на подготовленный грунт или на подушку. Армировать ее необязательно, но для изготовления необходимо применять только речной песок и щебень 5−10 мм фракции.

Бетонный полЗаливка бетонного пола по подготовленному грунту выполняется толщиной, равной толщине слоя подушки. Проводится заливка без полиэтилена, путем заливания раствора на подушку. Гидроизоляция проводится из рубероида. Утепление бетонного пола по подготовленному грунту проводят с применением ЭППС или пенопласта. Толщину утеплительного слоя укладывают в зависимости от климатических условий. Чистовую стяжку проводят 8−10 см толщиной обязательно с использованием армирующей сетки, а также щебня 5−10 мм фракции и речного песка. Чистовое покрытие выполняют из любого современного напольного материала.

Вариант конструкции бетонного пола по подготовленному грунту с применением гидроизоляции и уровнем залегания грунтовых вод выше 2 м состоит из:

  • подготовленного грунта;
  • слоя подушки песчаной;
  • слоя щебня;
  • слоя черновой стяжки;
  • полиэтилена;
  • рубероидного слоя;
  • слоя утеплительного материала;
  • слоя чистовой стяжки с применением армирующей сетки;
  • чистового напольного современного покрытия.

Вариант укладки при уровне низкого залегания грунтовых вод с подсыпкой состоит из:

  • подготовленного утрамбованного грунта;
  • подушки из чистого песка;
  • полиэтилена;
  • черновой стяжки;
  • утеплительного материала;
  • чистовой стяжки с применением армирующей сетки;
  • чистового напольного современного покрытия.

Вариант конструкции без подсыпки с заливкой вместо черновой стяжки состоит из:

  • подготовленного грунта;
  • заливки;
  • утеплительного материала;
  • чистовой стяжки с применением армирующей сетки;
  • чистового напольного современного покрытия.

Бетонный полВариант конструкции бетонного пола по подготовленному грунту без подсыпки при уровне низкого залегания грунтовых вод состоит из:

  • подготовленного грунта;
  • полиэтилена;
  • черновой стяжки;
  • утеплительного материала;
  • чистовой стяжки с применением армирующей сетки;
  • чистового напольного современного покрытия.

Вариант конструкция бетонного пола с планированием системы электрического или водяного теплого пола состоит из:

  • подготовленного грунта;
  • слоя подушки песчаной;
  • слоя щебня;
  • слоя черновой стяжки;
  • рубероидного слоя;
  • слоя утеплительного материала;
  • армированной бетонной стяжки с вмонтированным теплоносителем;
  • чистового напольного современного покрытия.

Этапы монтажа бетонного пола по грунту

Бетонный полМонтаж бетонного пола по подготовленному грунту проводится при возведенных стенах и кровли крыши.

Первый этап предусматривает разметку основания. Для этого от низа двери необходимо отложить 1 метр вверх и провести горизонтальную линию. Затем отмеряем от линии 1 м вниз, тем самым проводим линию нулевой отметки.

Второй этап включает подготовку основания под бетонный пол. Помещение убирается от разного мусора, верхний слой грунта снимается на глубину 30 см. Грунт выравнивают и утрамбовывают. Для обеспечения на данном этапе хорошей гидроизоляции рекомендуется промочить водой грунт и проложить слой глины.

Третий этап включает укладку песчаной подушки. На подготовленную основу укладывается подушка из песка. Вниз ложится щебень и утрамбовывается, далее насыпается слой песка 8−10 см толщины. Песок промачивают водой и утрамбовывают. Затем укладывают слой 8−10 см крупной фракции щебня, и снова наверх насыпается песок и утрамбовывается. Горизонтальность каждого слоя необходимо проверять строительным уровнем.

На четвертом этапе выполняют гидроизоляцию и черновую стяжку. Для гидроизоляции используют плотный, без повреждений полиэтилен. Укладывают полиэтилен внахлест и скрепляют скотчем, края его должны загибаться на стены. Дальше идет заливка бетонным раствором пола по подготовленному грунту. Черновую стяжку заливают 5 см толщиной. После ее застывания укладывают пароизолирующую мембранную пленку. В качестве утеплителя используют минеральную вату, керамзит, перлит, изолон, пенопласт, влагостойкую толстую фанеру и другие материалы для утепления.

Пятый этап включает в себя укладку армированной металлической или пластиковой сетки, которая придает полу прочность.

Шестой этап предусматривает сборку опалубки, необходимой для бетонной заливки. Опалубку делают из досок и устанавливают между направляющими. Направляющие, чтобы обеспечить качество бетонной плиты, выставляют по уровню.

После установления опалубки выполняют заливку чистового слоя. Заливку проводят раствором, который приготавливают из цемента, чистого песка, щебня и воды в соотношении 1: 2: 4: 0,5 соответственно. Все это тщательно перемешивают, заливают и выравнивают правилом. Потом, когда подсохнет пол, вынимают направляющие и швы заливают бетоном. Полное высыхание залитой стяжки длится около четырех недель. Затем можно укладывать напольное современное покрытие.

В заключение

Итак, проведение обустройства бетонного пола по подготовленному грунту — это трудоемкий процесс, который требует неукоснительного соблюдения инструкции монтажа, чтобы вышел качественный, устойчивый, герметичный бетонный пол. Укладку такого пола можно выполнить самостоятельно, изучив инструкцию. Бетонная стяжка в жилых помещениях служит основанием для укладки ламината, линолеума, плитки и других напольных покрытий.

www.nashpol.com

Особенности и нюансы технологии устройства бетонных полов

Бетонные полы по праву считаются оптимальным решением, как для загородного строительства, так и в городских условиях. Они обладают высокой прочностью и долговечностью, ровной поверхностью и относительно невысокой стоимостью. Это позволяет применять бетон для сооружения полов не только в жилых или офисных, но и в производственных или промышленных зданиях, сооружениях и помещениях. Тем более, что на такой пол можно уложить абсолютно любое напольное покрытие.

Технология устройства бетонных полов, в принципе, достаточно универсальна и практически не зависит от типа строения, условий эксплуатации или площади помещения. Однако, она таит в себе несколько важных тонкостей и нюансов.

Подготовка основы

Независимо от того, будет ли пол уложен на уже существующее бетонное основание, или на грунтовую «подушку», необходимо провести комплекс определенных подготовительных работ. Устройство полов из бетона требует ровного и плотного основания.

Если пол монтируется на старую бетонную подкладку, то необходимо сначала заполнить все трещины специальным составом на основе песчано-цементной смеси или полимеров. Кроме того, важно устранить все неровности при помощи шлифовального инструмента или специальных заплаток. Типичный «пирог» обустройства бетонного пола на грунтТипичный «пирог» обустройства бетонного пола на грунт

Немного по-другому происходит устройство бетонного пола по грунту. Для начала грунт тщательнейшим образом утрамбовывают. После чего на него укладывается щебеночная или песчаная подушка.

Очень важным этапом является обустройство слоя гидроизоляции при помощи полимерных или битумных материалов. Только после укладки такого слоя можно приступать непосредственно к основной конструкции.

Процесс укладки пола из бетона

Перед укладкой раствора нужно возвести опалубку и, если это предусмотрено проектом, расположить армирующие элементы – стальные прутья, металлическую сетку и так далее.

Как правило, технология устройства бетонного пола подразумевает два способа разравнивания смеси:

  • при помощи «маячков», лопат и другого инсрумента;
  • с помощью виброрейки.

При использовании виброрейки можно обойтись и без опалубки. Устройство пола в доме из газобетона, например, часто осуществляется именно таким образом. Главным условием в этом случае является обеспечение непрерывного поступления рабочей смеси на объект.

Процесс укладки бетонного пола бригадой рабочихПроцесс укладки бетонного пола бригадой рабочих

Финишная отделка бетонного пола

После укладки бетонной смеси в стяжку, ее необходимо оставить для предварительного схватывания. В зависимости от показателей температуры и влажности, этот процесс может занять от 3 до 7 часов. К затирке подсохшего пола специальной машиной – «вертолетом» - можно приступать тогда, когда человек среднего веса оставляет в схватившемся бетоне отпечаток глубиной 3-4 мм.

Затирочная машина должна пройти по полу в двух направлениях: вдоль и поперек. Помимо всего прочего, устройство шлифованного бетонного пола позволяет значительно увеличить прочность бетона, его долговечность и сопротивление механическим нагрузкам. Внешний вид шлифованного бетонного полаВнешний вид шлифованного бетонного пола

После того, как глубина следа человека снижается до 1 мм, можно приступать к окончательной финишной затирке, которая осуществляется лопастями затирочной машины.

Типы швов

Устройство бетонного пола в частном доме, в городской квартире или в промышленных цехах, подразумевает необходимость обустройства швов. Устройство бетонного пола в бане, например, или в совсем небольших помещениях, зачастую обходится и без швов. Но при сооружении полов в средних по размерам, а тем более – в больших помещениях, без швов обойтись практически невозможно.

Бетон не обладает такой пластичностью, как дерево или пластик. При существенной нагрузке и деформации бетон не прогибается, а растрескивается и разрушается.

Применяют три главных вида швов, препятствующих деформации:

  • изоляционные швы;
  • усадочные борозды;
  • конструкционные швы.

Изоляционные предотвращают контакт стяжки пола с другими бетонными элементами постройки. Усадочные швы препятствуют хаотичному растрескиванию в случае усадки. Конструкционные швы позволяют разбить работы по сооружению пола на отдельные участки.

Рекомендуем почитать:

Цементные полы – особенности и преимущества

Универсальные полы из бетона: современно, надежно, недорого

svoi-pol.ru