Бетонные перекрытия: сборные и монолитные конструкции в строительстве. Заливка бетоном перекрытий


Как залить бетонное перекрытие своими руками

В данной статье хочу поделиться, как мы заливали межэтажное перекрытие, и хоть вместо второго этажа будет мансарда, все же решили сделать бетонное перекрытие, так как это прочно и даст дополнительную звукоизоляцию.

Дело было в октябре, постоянно шли дожди, такая погода даст лучшую гидратацию бетона, главное не лить бетон по самому дождю.

Бюджет подходил к нулю, вернее его почти не было, пришлось занимать средства, в целях экономии при армировании была использована сетка из 14 арматуры 1 слой вместо двух, но мы дополнительно усилили каркас ригелями для жесткости.

Ригеля из арматурыРигеля из арматурыУдобное место для вязки арматурыУдобное место для вязки арматуры

Первым делом вязались ригеля.

Для удобства и быстроты вязки ригелей было забито 4 арматуры в стену дома.

Опалубка для межэтажного перекрытияОпалубка для межэтажного перекрытияАрматура из бетонного поясаАрматура из бетонного пояса

Далее, пока вязались ригеля, одновременно делалась опалубка для будущего перекрытия.

Заранее из бетонного пояса была выпущена часть арматуры, для связки ее с арматурой перекрытия.

Опалубка вид сверхуОпалубка вид сверху

В местах межкомнатных стен, пояса и дополнительного армирования не делали.

Пред тем как крепить доски, был сделан каркас, лаги с подпорками из бруса 150x50 мм.

Первым делом нужно отбить уровень в каждой комнате и по нему перпендикулярно под лагами прибить брус 50x50 мм. Гвоздями 100-150 мм. Мы прибивали прямо к бетонному поясу, пока он был сырым, гвозди в него хорошо заходили. Дополнительно прибивали дощечки под 50-м. брусом примерно через метр с расходом около 6-ти гвоздей на дощечку, так как стены из ракушечника и гвозди в нем не очень крепко держаться, все зависит от плотности камня.

Подпорки для опалубкиПодпорки для опалубкиКрепление опорКрепление опор

Подпорки тоже закрепляли, прибивая к лагам по 2 гвоздя наискось.

Внизу тоже делали подошвы для подпорок и закрепляли их гвоздями, так как они легко утонут в засыпанном сыром отсеве.

Подошвы для опорПодошвы для опорСетка из арматуры для перекрытияСетка из арматуры для перекрытия

Когда опалубка была закончена, приступили к вязке каркаса, каркас из 14-й арматуры, ячейки 20x20 см. Перед вязкой каркаса разложили пленку на деревянный пол.

Сверху на готовую сетку из арматуры привязывали ригеля через метр.

Высота и ширина ригеля 10 см.

Оставили место для будущего люка на второй этаж, размер был выбран случайный, 1000x2000 мм.

Люк для выхода на второй этажЛюк для выхода на второй этажЗалитое бетонное перекрытиеЗалитое бетонное перекрытие

Готовая бетонная плита перекрытияГотовая бетонная плита перекрытия

Вот и все монолитное бетонное перекрытие готово. Перекрытие залили за 3 дня, объем бетона 14 кубов, примерно 800 кг арматуры. Месили бетон вручную в корыте объемом 0.4 куба. Ходить по свежему перекрытию можно уже на следующий день, но ни в коем случае не нагружайте его материалами до полного затвердевания, могут образоваться микротрещины. Опалубку разбирали в апреле.

postroy-sam.info

Монолитное перекрытие своими руками - инструкции!

Возведение дома и ряда других построек предполагает обязательное обустройство межэтажных либо чердачных перекрытий. Нередко для реализации этой задачи используется древесина. Деревянные перекрытия просты в монтаже, однако если вам нужно обеспечить качественное утепление и шумоизоляцию помещения, отдавайте предпочтение перекрытиям из бетона. Монолитное перекрытие из бетона можно сделать самостоятельно. Изучите инструкцию и приступайте.

Монолитное перекрытие из бетона можно сделать самостоятельноМонолитное перекрытие из бетона можно сделать самостоятельно

Монолитное перекрытие из бетона можно сделать самостоятельно

Содержание пошаговой инструкции:

Правила укладки перекрытий

Перед началом выполнения любых работ будет нелишним ознакомиться с правилами укладки монолитных плит. Основные рекомендации выглядят следующим образом:

  • длина пролета может составлять не более 900 см. Именно такой является максимально допустимая длина одной монолитной плиты;
  • для подъема плит необходимо использовать специальную технику. В соответствии с этим требованием в плиту должны быть вмонтированы петли, зацепившись за которые кран сможет поднять изделие на нужную высоту. Актуально для тех ситуаций, когда плиты покупаются в готовом виде либо изготавливаются самостоятельно, но на земле; Плиты перекрытия Плиты перекрытия

    Плиты перекрытия

  • плиты можно укладывать исключительно на предварительно выровненные стены. Никаких существенных перекосов и перепадов быть не должно;
  • с каждого края плита должна опираться на стену на 9-15 см;
  • плиты укладываются с обязательной заделкой технологических швов и в целом всех щелей при помощи раствора. «Сухая» укладка недопустима;
  • в процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки. Для проверки используются отвес и уровень;
  • плиты можно укладывать исключительно на несущие стены. Всевозможные простенки возводятся строго после завершения обустройства перекрытий; В процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладкиВ процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки

    В процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки

  • если в монолитном перекрытии нужно сделать люк, его разрешается вырезать исключительно на стыке двух бетонных плит. Обустройство люка в одном ж/б изделии недопустимо;
  • плиты укладываются с 2-3-сантиметровым зазором. Плиты укладываются с 2-3-сантиметровым зазоромПлиты укладываются с 2-3-сантиметровым зазором

    Плиты укладываются с 2-3-сантиметровым зазором

Если длины одной плиты недостаточно для перекрытия всего пролета, можете воспользоваться одним из двух доступных вариантов:

  • уложите плиты впритык, оставив зазоры по краям комнаты. В завершении зазоры необходимо будет заполнить бетонными блоками;
  • уложите плиты не вплотную, а с равномерными промежутками (20-30 мм). В завершении промежутки заделайте бетоном, предварительно закрепив под перекрытиями опалубку, чтобы строительный раствор не проваливался вниз.

Монтаж опалубки

Технология обустройства перекрытия предполагает обязательное использование горизонтальной опалубки. Вы можете арендовать готовую опалубку у специализированной компании либо же собрать необходимую конструкцию своими руками.

Первый вариант более простой и удобный. Готовые фабричные опалубки идут в комплекте с телескопическими опорами, что позволяет дополнительно сэкономить время на изготовлении подпорок.

Второй вариант более бюджетный. Для самостоятельной сборки опалубки используйте обрезную доску толщиной не менее 2,5-3,5 см. Можно использовать влагостойкую фанеру толщиной от 2 см.

Доски должны быть сбиты максимально плотно. При наличии заметных щелей между досками опалубка обязательно застилается гидроизоляционной пленкой.

Набор для установки опалубки

Подготовьте следующие приспособления для сборки опалубки:

  • доски;
  • фанеру;
  • брус;
  • молоток;
  • ножовку;
  • уровень;
  • гвозди;
  • топор.

Установка опалубки

Опалубка перекрытийОпалубка перекрытий

Опалубка перекрытий

Первый шаг. Установите вертикальные опорные стойки. Лучший вариант – регулируемые телескопические стойки из металла. При их отсутствии подойдут и деревянные бревна диаметром от 80 мм.

Стойки устанавливайте с метровым шагом. Расстояние между стенами и ближайшими к ним стойками должно составлять не менее 200 мм.

Второй шаг. Уложите поверх опорных стоек ригели. Это продольный брус, за счет которого будет поддерживаться вся размещаемая выше конструкция.

Третий шаг. Поверх ригелей установите опалубку. Сначала уложите на продольные брусья поперечные деревянные балки, на них – доски либо фанеру.

Габариты опалубки подбирайте так, чтобы ее крайние грани упирались в стены без образования щелей.

Конструкция опалубки монолитных перекрытийКонструкция опалубки монолитных перекрытий

Конструкция опалубки монолитных перекрытий

Четвертый шаг. Верхний край опалубочной конструкции должен находиться строго на одном уровне с верхним краем выложенной стены. Для выполнения этого требования отрегулируйте высоту опорных стоек.

Пятый шаг. Установите вертикальные элементы конструкции. Ввиду того что края плиты перекрытия должны заходить на стену, размещайте вертикальное ограждение на соответствующем отдалении от внутренних краев стен.

Шестой шаг. Проверьте ровность установки опалубки при помощи уровня. Исправьте отклонения в случае их обнаружения.

Для соединения элементов опалубки используйте удобный крепеж, к примеру, нагели либо гвозди.

Опалубка перекрытийОпалубка перекрытий

Опалубка перекрытий

Для удобства выполнения последующих работ опалубку можно застелить гидроизоляционным материалом.

Телескопические стойки более предпочтительны по сравнению со своими деревянными аналогами по той причине, что металл гораздо надежнее древесины. Каждая телескопическая стойка способна выдержать нагрузку до 2000 кг без появления деформаций и трещин, как это может произойти в случае с деревянным брусом.

Опалубка перекрытийОпалубка перекрытий

Опалубка перекрытий

Видео — Монтаж опалубки перекрытий

Порядок армирования

Монолитная плита перекрытия подлежит обязательному армированию.

Армирование плиты перекрытияАрмирование плиты перекрытия

Армирование плиты перекрытия

Первый шаг. Подготовьте арматуру. Подходящий диаметр прутков подбирайте в соответствии с расчетными нагрузками. В большинстве случаев используются стержни диаметром 1,2-1,4 см.

Второй шаг. Проложите первую армирующую сетку в нижней части будущей монолитной плиты. Сначала уложите продольные, а затем поперечные прутки. Оптимальный размер ячейки такой сетки — 120-150 мм. Если перекрытие имеет малую площадь, можете увеличить размер ячеек до 200 мм.

Третий шаг. Стыки прутков обвязывайте стальной проволокой.

Четвертый шаг. Уложите сверху вторую армирующую сетку аналогичную первой. Свяжите обе сетки проволокой.

Если длины одного прута недостаточно, дополнительный прут подвязывайте с нахлестом равным не менее чем 40 диаметрам арматуры. То есть если вы используете пруты диаметром 12 мм, нахлест должен составлять минимум 480 мм.

Стыки прутков рекомендуется размещать шахматно. Концы армирующих стержней должны лежать на несущих балках.

Приготовление бетона

Для начальной заливки готовится стандартный бетонный строительный раствор. Рецепт следующий:

  • 2 части просеянного чистого песка;
  • 1 часть крупного заполнителя – можно использовать как щебенку, так и гравий;
  • 1 часть цемента М400-М500;
  • вода.

Воды добавляйте столько, чтобы консистенция раствора была близка к консистенции жидкой сметаны. Негустой раствор прекрасно заполнит все внутренние полости и щели, благодаря чему плита станет по-настоящему монолитной.

Раствор удобнее всего готовить в бетономешалке. Сначала загружайте сухие и твердые компоненты, а затем постепенно, по возможности не переставая размешивать, добавляйте воду.

При отсутствии бетономешалки можете приготовить раствор в большом корыте, но это слишком долго и довольно сложно, в особенности при отсутствии помощников.

Заливка плиты

Процесс заливки монолитного перекрытия можно условно разделить на 2 этапа: проливание и финишная заливка.

Проливание

Заливка бетонаЗаливка бетона

Заливка бетона

На этом этапе заливается начальный слой бетона. Раствор лейте размеренно и медленно, резкие движения недопустимы, т. к. из-за этого может перекоситься опалубка.

Заливка монолитного перекрытияЗаливка монолитного перекрытия

Заливка монолитного перекрытия

Не делайте проливку слишком толстой. Главная задача этого слоя – заполнить все имеющиеся полости.

Готовую заливку «прогладьте» лопатой по всей поверхности. Делайте это плавно и осторожно. Так вы удалите лишний воздух и окончательно заполните даже мельчайшие полости.

Толщина монолитного перекрытияТолщина монолитного перекрытия

Толщина монолитного перекрытия

Финишная заливка

На этом этапе вам нужно приготовить отдельный раствор. Рецепт тот же, что и в предыдущем случае. Единственное отличие – нужно взять меньше воды, чтобы бетон получился более густым.

Первый шаг. Залейте слой бетона такой толщины, чтобы оставалось порядка 20-30 мм до расчетной толщины готовой монолитной плиты. Лейте медленно и равномерно.

Второй шаг. Разровняйте заливку лопатой как в предыдущей части инструкции. Оставьте бетон на пару дней и переходите к дальнейшему этапу.

Третий шаг. Приготовьте раствор из 1 части цемента и 3 частей песка. Крупный заполнитель на этом этапе не нужен. Добавьте воду для получения раствора средней густоты.

Четвертый шаг. Залейте плиту до конца приготовленным на предыдущем шаге раствором. В процессе заливки разравнивайте плиту с помощью правила до получения идеально гладкой поверхности.

На этом заливка монолитного перекрытия завершена. Вам останется лишь некоторое время следить за состоянием заливки, чтобы бетон застыл и набрал прочность без лишних проблем.

Уход за бетоном после заливки

Монолитная плита перекрытияМонолитная плита перекрытия

Монолитная плита перекрытия

В процессе застывания бетона будет выделяться большое количество тепла, под воздействием которого начнется интенсивное испарение влаги. Недостаток влаги приведет к растрескиванию бетона. Поэтому в течение нескольких первых дней после заливки вам нужно будет регулярно смачивать плиту водой.

Можете лить воду ведрами (2-3 ведра за заход) либо через шланг с распылителем. Предварительно можете уложить на подсохший бетон старые тряпки (лучше – мешковину) и лить воду на них. В жару политый бетон накрывайте полиэтиленом, т.к. из-за слишком быстрого высыхания плита может покрыться трещинами.

Опалубку можно снимать примерно на 10 день после последнего смачивания. В целом плита будет набирать прочность 3-5 недель. По истечению этого срока можно будет переходить к выполнению дальнейших запланированных строительных работ.

Таким образом, самостоятельно обустроить монолитное перекрытие можно. При этом денег на обустройство необходимых конструкций вы потратите гораздо меньше, чем в случае покупки готовых плит заводского изготовления. Следуйте инструкции и все получится.

Удачной работы!

Видео — Монолитное перекрытие своими руками

svoimi-rykami.ru

Как залить перекрытие между этажами своими руками правильно?

Оглавление: [скрыть]

  • Установка опалубки
  • Какие есть виды перекрытий?
  • Как происходит укладка арматуры?
  • Когда производить снятие опалубки?
  • Определяем прочность бетона
  • Подсчитаем стоимость и затраты

Очень важно залить перекрытие между этажами правильно.

Ведь оно будет являться надежным полом первого этажа в вашем доме, а также будет долговечным и не провисаемым ни под каким весом потолком для цокольного этажа. Мы будем шаг за шагом рассматривать, как можно правильно сделать своими руками монолитные потолки или пол между этажами и что для этого нам потребуется.

Схема перекрытия

Конструктивная схема сборно-монолитного перекрытия.

Во-первых, нам потребуются умелые руки, балка, бетон, так как мы рассматриваем вариант перекрытия в частном кирпичном или блочном доме, поэтому для успешного совершения данного дела своими руками необходимо вникнуть во все детали, ведь делать перекрытия мы собираемся своими руками.

Для начала нам необходимо определить толщину стен, так как от этого будет зависеть толщина нашего перекрытия между этажами. Обычно для стен в частном доме из кирпича или блоков используют толщину перекрытий от 15 до 20 см, для тонких же стен нельзя использовать такую толщину перекрытия, да и лучше будет воспользоваться совершенно другим вариантом.

Установка опалубки

Дальнейшим шагом будет опалубка. Она устанавливается между этажами и предназначена для крепления балки. При изготовлении опалубки своими руками можно воспользоваться старыми досками. Уложив доски, их необходимо снизу чем-то подпереть, например, бревнами. Это предотвратит провисание данного перекрытия из дерева. Поверх уложенных досок можно положить фанеру (водостойкую). Необходимо использовать строительный уровень для определения неровностей поверхности, чтобы наше перекрытие из дерева получилось ровным и, в случаях возникновения провисаний, устранить данный недостаток. Такой способ заливки называется безбалочным.

Рассмотрим еще варианты безбалочного способа перекрытий.

Вернуться к оглавлению

Какие есть виды перекрытий?

Виды перекрытий

Таблица,‭ ‬в которой вы можете сравнить разные виды перекрытий и выбрать наиболее подходящее для себя.

Существуют железобетонные, монолитные железобетонные и сборно-монолитные перекрытия.

Первые особенно популярны для перекрытия в кирпичных домах. Для их установки обычно используют сплошные панели или многопустотные, которые укладываются на цементный раствор, швы между плитами заполняются раствором.

Недостатком такого способа является необходимость применения грузоподъемной техники, стандартные размеры готовых плит тоже являются недостатком, так как не всегда могут подойти под размеры вашего дома. Достоинствами данного способа является прочность железобетонных плит, и тот факт, что бетон не боится сырости, в отличие от перекрытий из дерева.

Монолитные перекрытия из бетона представляют собой сплошную плиту, которая опирается на несущую стену. Достоинством такого монолитного сооружения является возможность производить работы без погрузочно-разгрузочной технической работы, при этом бетонная поверхность получается более прочной, заделка швов не требуется. Еще данный способ дает возможность прибегать к смелым архитектурным решениям.

Для монтажа данного перекрытия необходимо использовать стальные балки, которые устанавливаются на деревянную опалубку.

Такая опалубка включает в себя несколько составляющих элементов: унивилка, в которую и вставляются балки, сами балки, телескопические стойки, которые держатся с помощью треног, настил и фанера. На опалубку с перекрытием из дерева укладывают листы фанеры, которые являются основанием для дальнейшей заливки бетонного перекрытия первого этажа. Далее устанавливают каркас из арматуры.

Вернуться к оглавлению

Как происходит укладка арматуры?

Структура перекрытия

Предел огнестойкости железобетонных перекрытий‭ ‬— 60‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий с засыпкой и нижней оштукатуренной поверхностью‭—‬ 45‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий,‭ ‬защищенных штукатуркой,‭ ‬около‭ ‬15‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий,‭ ‬не защищенных несгораемыми материалами,‭ ‬еще меньше.‭

Укладка арматуры происходит таким образом, чтобы она не соприкасалась с поверхностью опалубки. Арматура потребуется 6-12 мм. Для этого используют специальные фиксаторы (стульчики). Уложенный каркас из арматуры должен представлять собой ячейки размером 10х10 см. При помощи проволоки каркас из арматуры связывается между собой своими руками. В этом способе перекрытия можно использовать не только перекрытие из дерева, но и алюминиевые балки. Все готово, теперь остается залить раствором всю площадь перекрытия.

Недостатком данного вида конструкции является необходимость установки деревянной опалубки на всю площадь такого перекрытия.

Так как мы собираемся залить нашу приготовленную поверхность своими руками, то нам может потребоваться подъемный кран или специальная вагонетка с открывающимся дном. Бетонное перекрытие необходимо залить правильно. Ведь своими руками залить быстро не получится и поэтому нам необходимо учитывать, что промежутки между заливками должны быть не более 12 часов, чтобы раствор не успел засохнуть, иначе не будет монолита, так как раствор не свяжется между собой.

Полная связка или сцепление раствора происходит примерно от 3-х до 4-х недель или 28 дней. Неравномерное засыхание раствора приводит к трещинам. Если это произошло, необходимо полить данную поверхность водой.

Сборно-монолитное перекрытие этажа является наиболее современным устройством перекрытий.

В таком виде перекрытий пространство, образующееся между одной балки до другой, заполняется полыми блоками.

Когда все пространства заполнены такими блоками, остается только залить всю площадь данной конструкции раствором бетона. Данный вид конструкции монтируется своими руками без использования подъемной техники, так как вес 1 метра балки составляет 19 кг. По времени и способу укладки данное перекрытие более трудоемкое, чем остальные виды перекрытий. Перед тем как залить данную конструкцию, ее необходимо армировать проволокой 5-6 мм в диаметре.

Вернуться к оглавлению

Когда производить снятие опалубки?

Опалубка

Схема мелкощитовой разборной опалубки на рамах для монолитных перекрытий.

После соблюдения некоторых требований производится снятие опалубки с бетонных монолитных конструкций. Боковые элементы опалубки, которые меньше всего подвержены нагрузке от веса монолитной конструкции, допускается в том случае, если бетонное покрытие достигло своей максимальной прочности. Стоит быть более внимательными при удалении несущей опалубки монолитных бетонных конструкций.

Данное действие необходимо производить тогда, когда соблюдены все нормы достижения бетонной заливки, так называемой проектной прочности: несущие элементы монолитной конструкции с пролетом до 2 м — 50%; несущие конструкции балки, прогонов, сводов, ригелей и плит с пролетом от 2 до 6 м — не меньше 70%; несущие конструкции с пролетом от 6 м — не меньше 80%; несущие конструкции, армированные несущими каркасами, — не меньше 25%.

Вернуться к оглавлению

Определяем прочность бетона

Бетон набирает свою прочность на 30% приблизительно на 3-ий день, на 7-ой день прочность бетона будет составлять 60%, на 14-ый день — примерно 80% и на 28-ой день прочность бетона принято считать 100%. Однако бетон продолжает набирать свою прочность и по истечении 28-ми дней. На 90-ый день прочность бетона возрастает еще на 30-35% от 100% в 28-ой день.

Процесс залития перекрытия

Перекрытие должно быть жестким,‭ ‬то есть под действием нагрузок не давать прогибов.‭ (‬допустимая от‭ ‬1/200‭ ‬для до‭ ‬1/250‭ ‬пролета для междуэтажных‭)‬.

Оптимальной температурой для затвердения бетонного монолитного состава считается 20-25 градусов. Оптимальная влажность — не выше 90%. Конечно, при возведении конструкции своими руками трудно произвести соответствующие замеры прочности бетона, но мы можем все таки ориентироваться на погодные условия и соответствующим образом делать определенные выводы о прочности нашей конструкции.

Например, в дни, когда температура воздуха составляет 10 градусов, бетон набирает прочность 40-50% на 7-ые сутки, если же температура воздуха составляет всего лишь 5 градусов, то бетон наберет свою прочность на 30-35%. При жаркой погоде 30 градусов прочность бетона на 3 сутки составит 45%. При отрицательных температурах заливка этажа бетонным раствором своими руками не рекомендуется, так как бетон в таких условиях совсем не набирает никакой прочности.

Существуют специальные добавки в бетонный раствор для таких случаев, но мы строим для себя и своими руками, поэтому лучше подождать. Пока вы сможете только положить балки, сделать перекрытия из дерева между этажами, соорудить и установить армированный каркас, но заливку бетоном лучше отложить. Но если вы залили балки и армированные каркасы бетонным раствором своими руками, а потом температура воздуха опустилась ниже нуля, то не спешите с решением о демонтаже опалубки, дождитесь весны и теплой погоды.

Вернуться к оглавлению

Подсчитаем стоимость и затраты

Самым дешевым видом перекрытия являются сборные железобетонные перекрытия, от 35-40 долларов, несмотря на то что при этом виде перекрытий используется грузоподъемная техника. Далее идет монолитное железобетонное перекрытие, от 45 долларов, данный способ не требует грузоподъемной техники, не имеет швов и поэтому не имеет затрат на заделку швов, но в данном виде используется опалубка по всей поверхности перекрытия. Затем идет сборно-монолитное перекрытие, которое тоже не требует техники грузоподъемной, — 70-75 долларов. Затраты приведены на 1 кв.м площади перекрытия.

1popotolku.ru

Особенности заливки бетона на грунт и по перекрытиям

Заливка бетона – один из самых популярных способов оформления чернового напольного покрытия. В результате получается крепкая поверхность, которая способна выдержать значительные нагрузки. Именно поэтому метод используется не только при ремонте в жилых домах, но и для обустройства складских площадей, гаражей, промышленных зданий и прочих сооружений с повышенными механическими нагрузками.

Особенности заливки бетона на грунт и по перекрытиям

 

Преимущества и недостатки стяжки

Если говорить о положительных сторонах бетонных покрытий, то в первую очередь следует упомянуть о долговечности. При условии использования качественного цемента и соблюдении технологии приготовления, бетонный пол может прослужить до 50 лет. При этом затраты на материалы и работы минимальные.

Еще одно неоспоримое преимущество – низкая гигроскопичность. Бетонное покрытие после высыхания слабо впитывает воду, поэтому его можно использовать даже в помещениях с высоким уровнем влажности. Также эта особенность делает возможным монтаж любого финишного материала поверх стяжки.

Особенности заливки бетона на грунт и по перекрытиям

Черновая стяжка без теплоизоляции гарантировано будет холодной

Бетон – это искусственный камень, поэтому он абсолютно безопасен для здоровья. Бетонные покрытия могут выдержать значительные механические нагрузки. Но материал «холодный», поэтому требуется его утепление. Кроме того, необходимы тщательные подготовительные работы.

Необходимые инструменты и материалы

Заливка пола бетоном требует наличия инструментов и материалов:

  • полиэтиленовая пленка для гидроизоляции;
  • материал для утепления;
  • материалы для «подушки»: гравий, щебень, песок;
  • армирующая сетка;
  • цемент и вода;
  • малярные маяки;
  • уровень, маркер;
  • мастерок, лопата, правило;
  • бетономешалка.

Особенности заливки бетона на грунт и по перекрытиям

Для обустройства черновой стяжки не требуется излишне дорогих и сложных технических средств и материалов

 

Подготовительный этап

Для правильной заливки бетонных полов необходимо предварительно определить уровень залегания грунтовых вод. Сделать это можно двумя способами. Первый метод подразумевает заказ исследования местности геологами с соответствующим оборудованием. Второй более дешевый: поговорить с местными и жителями и узнать приблизительный уровень воды. После этого необходимо вырыть ямы глубиной на 2 метра больше, чем уровень фундамента, они начнут заполняться водой. Если процесс проходит слишком быстро, то придется отказаться от этой затеи.

После завершения работ по определению глубины грунтовых вод необходимо сделать дренаж и гидроизоляцию для защиты помещения от воды извне. Затем провести гидроизоляцию цоколя, создать вокруг него глиняный замок, провести дренажные трубы и установить ревизионные колодцы. В последнюю очередь монтируют водостоки.

Далее необходимо заняться грунтом внутри помещения. Первым делом следует снять слой грунта в 15–20 см, после чего разровнять участок и с помощью специального приспособления (катка) утрамбовать грунт. Нужно прокатить катком несколько раз всю поверхность.

Подготовительные работы по основанию

Первым делом из помещения убирают мусор и лишние стройматериалы, которые могут помешать, и снова проводят трамбовку.

Особенности заливки бетона на грунт и по перекрытиям

Для послойной утрамбовки желательно использовать виброплиту, но за неимением таковой можно воспользоваться народной трамбовкой

Для заливки бетонных полов также понадобится подушка:

  1. Первый слой состоит из гравия. Необходимо насыпать не более 10 см материала. Для этого в грунт нужно вбить несколько колышков одной длины и по их уровню разровнять гравий.
  2. Второй слой – песок. Его также требуется около 10 см. Насыпать, разравнивать и трамбовать нужно так же, как и в предыдущем случае. Затем намочить песок водой и накрыть виброплитой.
  3. Третий слой – щебень такой же толщины. Насыпать, разровнять и утрамбовать так, чтобы наверху не было острых углов камней (их нужно перевернуть или убрать совсем), снова присыпать песком и утрамбовать.

На заметку! После установки каждого слоя необходимо проверять ровность поверхности уровнем.

Определение нулевой отметки

Первым делом следует провести разметку и определить уровень чистового пола. Это необходимо сделать, потому что во время трамбовки невозможно добиться идеально ровной поверхности. Если есть лазерный уровень, то работать довольно просто: нужно установить его на пол и отметить точки на противоположных стенах.

Если такого оборудования под рукой не оказалось, можно использовать гидроуровень, он представляет собой обычную трубку, заполненную водой. Нужно выбрать стену и приложить к ней уровень на высоте 1 м, второй конец прислонить к другой стене. Поднимая и опуская трубку, найти точку, в которой вода будет закрывать полость изделия, но не будет выливаться.

Особенности заливки бетона на грунт и по перекрытиям

На любительском уровне для отбивки линии чистового пола вполне подойдет гидроуровень

Так нужно отметить по две точки на каждой стене, при этом важно отбивать уровень от одной точки, которую выбрали первой. После этого необходимо найти самую высокую и самую низкую отметку, разницу между ними прибавить к толщине слоя пола (минимум 7 мм), от 1 м отнять полученное число и отмерить от первой точки вниз полученные сантиметры. На стене нужно поставить точку и с помощью строительного уровня провести по ней линию, это и будет нулевая отметка.

 

Укладка гидроизоляции

Если слой щебня был хорошо утрамбован и дополнительно засыпан песком, то гидроизоляционную пленку можно стелить прямо на него. Для этого можно применять специальные рулонные материалы, обычный рубероид или полиэтиленовую пленку толщиной около 200 микрон. Выбранный материал необходимо расстелить на полу, края подтянуть к стенам и закрепить с помощью скотча. Если площади полотна не хватает, чтобы покрыть всю поверхность, то нужно застилать полотна с нахлестом минимум в 15 см, а стыки проклеить скотчем.

Особенности заливки бетона на грунт и по перекрытиям

Любую рулонную гидроизоляцию необходимо укладывать с нахлестом от 100 мм и желательно проклеивать стык

Утепление бетонного пола

Также для правильной заливки бетонных полов необходимо уложить слой теплоизоляции. Обычно для этих целей используют перлит, пенополиуретан, пенопласт, минеральную вату или пенополистирол. Как показывает практика, лучше выбирать последний вариант. Плиты этого материала раскладывают в шахматном порядке и плотно прижимают друг к другу, стыки проклеивают скотчем или специальной лентой.

Особенности заливки бетона на грунт и по перекрытиям

В отличие от большинства конкурентов, экструдированный пенополистирол не пропускает влагу, выдерживает большой вес и имеет гарантию от 50 лет

В некоторых случаях невозможно провести операции по гидро- и теплоизоляции покрытия. Тогда технология заливки бетона немного меняется: на подушку наносят слой так называемого «тощего» бетона, он более жидкий, чем тот, который использовался при заливке. Он свяжет материалы в подушке между собой и защитит гидроизоляцию от острых углов щебня. После его высыхания можно приступать к монтажу изолирующих материалов.

Особенности заливки бетона на грунт и по перекрытиям

Бетонное основание из тощего раствора под армированную стяжку не является обязательным элементом, но с ним конструкция будет на порядок качественней

Армирование

Для заливки бетонных полов армирование является обязательным условием, чтобы сделать покрытие максимально прочным. Армированное напольное покрытие лучше переносит механические нагрузки. Для этого понадобится металлическая или пластиковая сетка. Также можно самостоятельно изготовить каркас из арматуры. Если было решено купить сетку, то рекомендуется остановить выбор на изделии с размерами 5х100х100 мм. Если же планируется сборка арматуры, то понадобятся прутья толщиной 10–15 мм.

Особенности заливки бетона на грунт и по перекрытиям

Клетку можно вязать как из стеклопластика, так и из металла, главное — использовать прут от 10 мм и обязательно поднять арматуру над поверхностью

Затем необходимо установить так называемые стульчики (специальные подставки под сеть), а уже на них закрепить армирующее изделие. Оно должно располагаться приблизительно на высоте, равной одной трети толщины.

Установка малярных маяков и формирование «карт»

Технология заливки пола подразумевает монтаж маяков, по которым будет разравниваться поверхность. Можно не покупать специальные изделия, а использовать алюминиевый профиль или металлические трубы одинакового диаметра, но это в крайнем случае.

Первым делом необходимо разделить помещение на полосы шириной в 1 м, отступить от стены 20 см, после чего с помощью уровня и маркера провести линию. Таким образом нужно расчертить всю площадь. Затем приготовить цементно-песчаный раствор и нанести его порциями через каждые 15 см, после этого взять маяк и закрепить его на растворе. Утапливая и доставая изделие, нужно сделать так, чтобы маяк встал в уровень с нулевой отметкой, следующие маяки устанавливать по предыдущему. Подождать, пока раствор затвердеет.

Особенности заливки бетона на грунт и по перекрытиям

Установка маяков на раствор

На заметку! Если помещение очень большое, то его необходимо разбить на участки, каждый из которых заливается бетоном за день. Площадь размечают, после чего по границам сбивают опалубки из досок или фанеры.

Приготовление раствора

Самое полезное оборудование для заливки – это бетономешалка. С ее помощью можно значительно ускорить процедуру, поэтому рекомендуется взять ее в аренду на время проведения работ. Процесс изготовления материала для заливки пола: засыпать 2 ведра перлита в бетономешалку, налить 10 л воды и перемешать, добавить 5 л цемента и снова перемешать. Налить 2 л воды, насыпать 10 л песка и мешать, пока смесь не станет сыпучей, выключить бетономешалку на 10 минут. Снова включить прибор и продолжить мешать, пока раствор не станет пластичным.

Особенности заливки бетона на грунт и по перекрытиям

Самостоятельная заливка черновой бетонной стяжки — процесс трудоемкий, поэтому бетономешалка — не роскошь, а насущная необходимость

Процесс заливки полов

Перед заливкой бетонных полов необходимо подготовить все инструменты и материал.

  1. Начинать следует с противоположного конца комнаты от двери, предварительно проклеив нижние части стены демпферной лентой. Готовый раствор выливают между маяками, после чего разравнивают его лопатой.

    Особенности заливки бетона на грунт и по перекрытиям

    Перед обустройством любого вида полов по периметру помещения обязательно монтируется демпферная лента

  2. Нужно несколько раз проткнуть бетон, чтобы выпустить воздух. В идеале рекомендуется использовать виброуплотнитель.
  3. Разровнять раствор правилом, остатки снимать с лезвия и бросать на следующую полосу. Инструмент нужно прислонить к маякам и, делая зигзагообразные движения, провести во всей длине 2 раза.
  4. После завершения работ необходимо подождать несколько часов, извлечь маяки и заполнить получившиеся штробы раствором.

    Особенности заливки бетона на грунт и по перекрытиям

    После извлечения маяков из стяжки, канавки сразу заделываются раствором и плоскость выравнивается

  5. В течение 3 дней следует смачивать поверхность бетона водой, рекомендуется накрыть его полиэтиленовой пленкой и засыпать сверху песком, который нужно ежедневно смешивать. Спустя 28 дней можно приступать к эксплуатации.

Выравнивание

После заливки пола бетоном редко образуется идеально ровная поверхность, чаще всего появляются наплывы, рельефные разводы и так далее. Если бетонирование проводилось для создания основы под плитку, то можно обойтись без этого шага, но если планируется укладка ламината, придется выравнивать.

Сначала нужно зашлифовать покрытие и удалить с него образовавшуюся пыль, перед нанесением заливаемого материала необходимо обработать поверхность грунтовкой. Затем приготовить самовыравнивающийся раствор, нанести его на покрытие, разровнять щеткой и прокатить валиком. Спустя неделю поверхность можно использовать.

Особенности заливки бетона на грунт и по перекрытиям

Наливные полы считаются самым быстрым и качественным способом чистового обустройства

Нарезка швов

В местах контакта пола, стен, колонн, перекрытий и лестниц необходимо сделать швы. Дело в том, что во время высыхания раствор давит на стены и прочие конструкционные элементы, это может привести к растрескиванию. С помощью болгарки нужно сделать пропилы на глубину, равную одной трети толщины стяжки, и заполнить их специальным герметиком.

Особенности заливки бетона на грунт и по перекрытиям

Компенсационные швы в черновой стяжке нарезаются только если квадратура единого монолита превышает 50 м²

Заливка по перекрытиям

Особенностью работы по перекрытиям является отсутствие необходимости обустройства подушки из песка, гравия и щебня, нужно просто проверить основание на наличие трещин и прочих дефектов. Поврежденные доски следует заменить, а трещины заделать раствором. После этого устанавливают все изолирующие слои, фиксируют маяки и производят заливку.

Особенности заливки бетона на грунт и по перекрытиям

Схема армированной стяжки по плитам перекрытия отличается от схемы по грунту только отсутствием песчано-гравийной отсыпки

Для заливки бетона не требуется наличие специального оборудования, образования или богатый опыт, все можно сделать самостоятельно, сэкономив значительную денежную сумму. Главное – следовать вышеприведенным рекомендациям и ни в коем случае не ускорять процесс высыхания бетона.

dekormyhome.ru

Как залить бетонные перекрытия. Особенности, преимущества, монтаж монолитных перекрытий

Как залить бетонные перекрытия. Особенности, преимущества, монтаж монолитных перекрытий При строительстве домов, гаражей, дач, других сооружения, наступает такой этап, когда необходимо выполнить перекрытия. Перекрытия могут быть межэтажные, или потолочные, при этом выполнены из дерева, с использованием деревянных балок, при помощи бетонных плит или путем заливки бетона. Каждый из этих методов монтажа перекрытия имеет свое законное право, на существование, подкрепленное экономической целесообразностью применения конкретного варианта, в каждом индивидуальном случае. В данной статье, мы хотели поговорить о конкретном случае, а именно о заливке бетонных межэтажных (потолочных) перекрытий. Прежде, чем рассказать о методах монтажа данных перекрытий, мы хотели затронуть тему применения и монтажа заливные перекрытия из бетона, поговорим об их целесообразности  и преимуществах относительно других аналогичных перекрытий.

Преимущества заливаемых бетонных перекрытий (монолитных перекрытий из бетона)

 Прежде всего, заливаемые монолитно - бетонные перекрытия стоит рассматривать, как альтернативу перекрытиям из плит. Деревянные перекрытия слишком различны с бетонно-монолитными перекрытиями, прежде всего по цене, монолитные намного дороже, во-вторых, по прочности, они намного прочнее, в третьих, по долговечности и остальных уже не столь существенных различиях. Именно поэтому, сравнивать стоит, прежде всего, с перекрытиями из плит.  Так, в некоторых случаях монолитные (бетонные) перекрытия дешевле, что является неоспоримым преимуществом, при этом обладают аналогичной прочностными свойствами.  Еще одни важным достоинством является то, что заливные монолитно- бетонные перекрытия могут быть выполнены любой сложной формы, практически в любом месте, что порой невозможно для стандартных, заводских бетонных изделий.

Пример монтажа бетонных, монолитных перекрытий

 Далее, приведем конкретный пример монтажа бетонных перекрытий. В данном случае, это частный пример, возможные  улучшения, которые можно было предпринять, для повышения качества перекрытия, мы опишем как альтернативные решения.  Итак, прежде всего, необходимо возвести опору для заливаемой бетонной смеси и опалубку.

Как залить бетонные перекрытия. Особенности, преимущества, монтаж монолитных перекрытий

О том, как рассчитать данную конструкцию мы поговорим далее.  

Как залить бетонные перекрытия. Особенности, преимущества, монтаж монолитных перекрытий

После этого, необходимо смонтировать арматуру. 

Как залить бетонные перекрытия. Особенности, преимущества, монтаж монолитных перекрытий

Лучше всего монтаж производить при помощи монтажной проволоки и уложить два слоя решетки. 

Как залить бетонные перекрытия. Особенности, преимущества, монтаж монолитных перекрытий

Одна арматурная решетка должна быть внизу, вторая, проложенная через «лягушки» должно быть вверху. Такое монолитное перекрытие будет более правильно воспринимать изгибающую нагрузку, за счет работы арматуры в самых напряженных местах, что значительно увеличит прочность перекрытия.  

Как залить бетонные перекрытия. Особенности, преимущества, монтаж монолитных перекрытий

После, начинаем заливку бетона. Лучше всего, для этой операции купить запланированный объем бетона, чтобы провести всю заливку за один раз, так как только в этом случае вы сможете гарантировать равную прочность всей монолитной конструкции перекрытия.

Как залить бетонные перекрытия. Особенности, преимущества, монтаж монолитных перекрытий

Также не стоит выливать весь бетон в одно место, чтобы не допустить проседания и обвала опалубки для перекрытия. Лучше всего подавать бетонную смесь равномерно по всей площади, в крайнем случае, быстро ее распределять по этой площади любым альтернативным способом.

Как залить бетонные перекрытия. Особенности, преимущества, монтаж монолитных перекрытий

Завершающим этапом будет выдержка бетонной смеси в определенных условиях (температура и влажность), что позволит обеспечить технологичное затвердевание смеси и ее качество.

Как залить бетонные перекрытия. Особенности, преимущества, монтаж монолитных перекрытий

Так более подробно о процессе застывания бетонной смеси можно прочитать в статье «Как залить бетонную стяжку пола».  После демонтируем опалубку, и наше бетонное перекрытия готово к эксплуатации.

Как залить бетонные перекрытия. Особенности, преимущества, монтаж монолитных перекрытий

Расчет опалубки удерживающей монолитные, бетонные перекрытия при заливке

 Кто-то имея определенный строительства может произвести монтаж бетонного перекрытия исходя из своего жизненного опыта, или как говорится «на глазок». Мы же хотим вам предложить другой, пусть хоть и не институтский расчет, но который в высокой степени станет вашим успешным залогом удачного проведения работ.  

Расчет опалубки для такого вида перекрытия стоит производить по основным трем параметрам:

1. Для продольной нагрузки на опоры удерживающие опалубку Первоначально необходимо рассчитать сечение опор под удерживающую опалубку. Это значение не столь критично? как последующие параметры, именно поэтому по нему у вас, скорее всего, не будет проблем. σ = N/F ≤ Rс где σ - внутренние нормальные напряжения, возникающие в поперечном сечении сжимаемой балки, кг/см2; N – масса нашей опалубки и заливаемой смеси, кг; F - площадь поперечного сечения колонны см2; Rс - расчетное сопротивление древесины сжатию по пределу текучести, кг/см2. (Для сосны расчетное сопротивление составляет 140 кгс/см2)

2. Для сгибания опор от нагрузки Также не стоит забывать и том факторе, что жесткость балки на изгиб меняется с ее длиной. Так при увеличении длины удерживающей балки, ее гибкость также увеличивается, а жесткость соответственно снижается. Для того, чтобы учесть этот фактор, необходимо площадь сечения балки принять с поправочным коэффициентом φ

σ = N/φF ≤ Rc

коэффициент будет зависеть от соотношения диаметра к длине, для облегчения расчетов, его можно принять из ряда ниже

L /d =   5    10     20    30      40     50 φ   =   0.9  0.85  0.5  0.25  0.15   0.08

3. Для обеспечения целостности основания опалубки Последнее на что стоит обратить внимание это на прочность удерживающей опалубки, на которую будет разливаться бетон. Так опалубка должна выдерживать не только статическую массу бетона, но и динамическую нагрузку во время его заливки. Также, не стоит забывать о возможном временном переливе бетона на конкретное локальное место и о массе рабочего, который будет распределять бетон в ней.  В итоге, допустимые толщины опалубки из фанеры, с запасом 1,5, при пролете не более 1 м,  можно принять из ряда ниже.

Толщина фанеры                                                                       18 мм    21 мм

Толщина заливаемого слоя бетонного перекрытия             до 9 см   до 12 см

Теперь вы сможете не только залить бетонное перекрытие, но и предварительно рассчитать вспомогательные технологические элементы для его монтажа.

xn-----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn--p1ai

Межэтажное монолитное перекрытие своими руками: подготовка, армирование, заливка

Межэтажное монолитное перекрытиеОглавление:

  1. Полезные советы
  2. Изготовление опалубки
  3. Армирование
  4. Заливка бетона

Сооружение двухэтажных жилых домов – дело, требующее немалых затрат. Но на некоторых этапах можно сэкономить, особенно если есть помощники. По мнению специалистов, монолитное межэтажное перекрытие своими руками вполне выгодно по следующим причинам. Во-первых, это доступность материалов и технологий: приобрести бетон любой марки и в любом количестве сегодня не проблема. Во-вторых, монолитная плита перекрытия своими руками может быть изготовлена очень качественно даже без помощи профессионалов. Но с некоторыми нюансами этого дела перед тем, как приступить к работе, все же необходимо.

Полезные советы

Бетон лучше заказать на заводе: приготовление его собственными силами – занятие довольно трудоемкое, а кроме того, при промышленном производстве производится контроль количества и качества наполнителей. Готовый бетон должен соответствовать классу прочности марок М250… М400 с морозостойкостью не ниже F50.

При покупке необходимо проверить сопроводительные документы, в которых должны быть указаны важнейшие характеристики материала.

Если заливка монолитного перекрытия будет выполняться на втором этаже или выше, лучше воспользоваться бензонасосом: носить бетон ведрами или перегонять по длинным желобам очень трудно и долго. Для заливки перекрытия зимой необходимо использовать специальные добавки, увеличивающие время набора прочности, но лучше подождать теплое время года.

Изготовление опалубки

Монолитная плита перекрытияОпалубка должна быть такой прочности, чтобы выдержать массу свежезалитого бетона без видимой деформации. При ее сооружении необходимо учитывать, что 200 мм бетона (в толщину)оказывает давление на материал опалубки, равное 500 кг. Кроме того, выливаясь из шланга, масса бетона оказывает дополнительное давление на материал, поэтому в конструкцию опалубки должна быть заложена дополнительная прочность.

Изготавливать опалубку лучше из листов фанеры 18… 20 мм толщиной, при этом желательно, чтобы она была ламинированной: такую поверхность потом будет легче очистить. В некоторых случаях на дно опалубки укладывается гидроизоляционный материал, в качестве которого используется толстая полиэтиленовая пленка или толь. В качестве опор, распорок, стоек и балок годится брус сечением 100×100 мм.

Площадка, которая будет заливаться бетоном, должна быть строго горизонтальной, иначе не избежать дополнительных затрат времени и средств на исправление ошибки.

Армирование

Этот процесс выполняется для того, чтобы получить прочную плиту перекрытия. Дл этого используют арматуру с периодическим профилированием типа А400, А500 или АIII. Ее укладывают в четыре ряда: нижний ряд располагается вдоль пролета, следующий – поперек, затем снова ряд арматуры укладывается в том же направлении, а верхний – опять в продольном направлении. Пролетом называется расстояние между несущими стенами, которые располагаются с коротких сторон прямоугольного здания.

Армирование монолитного перекрытияНижний ряд арматуры кладут на сухарики из пластмассы, предназначенные для создания промежутка в 25… 30 мм между дном опалубки и металлом. Поверх нижнего ряда кладут следующий, после чего увязывают их вместе мягкой проволокой в местах пересечений. Следующая деталь – разделитель сеток: она предназначена для того, чтобы создать необходимое расстояние между верхней и нижней арматурой. При этом бетон заливается таким образом, чтобы его верхний уровень был выше арматуры на все те же 25… 30 мм.

Армирующий каркас должен быть жесткой конструкцией, которая должна быть неподвижной во время заливки смеси.

Заливка бетона

Заливка монолитного перекрытияПосле окончания подготовительных работ выполняется непосредственно заливка. При этом бетон необходимо распределить равномерно по всей площади опалубки, чтобы слой его был одинаков во всех местах. Чтобы избавиться от воздушных пузырей, его необходимо провибрировать с помощью специального устройства. Допускается многократное протыкание смеси штыковой лопатой, но при этом существует опасность повреждения гидроизоляционной пленки.

Процесс лучше проводить в один прием, но если площадь перекрытия велика или это невозможно по другим причинам – в таком случае монтируются так называемые «рассечки» (сетки с ячейками до 10 мм из стальной проволоки). Их устанавливают вертикально и крепят к арматуре каркаса. В средней части пролета рассечки не допускаются. Доски, фанера и прочие подобные материалы для этого не применяются.

После того, как бетон будет залит, его необходимо укрыть пленкой: это предотвратит его растрескивание. Кроме того, следует бетон увлажнять, чтобы он набирал прочность постепенно. Опалубку можно снять через месяц: за это время плита перекрытия окончательно отвердеет.

osnovam.ru

Бетонные перекрытия: особенности утепления, размеры

Бетонные балки перекрытия, а также плитные и другие конструкции применяются для формирования горизонтальных поверхностей строящегося здания. Они должны быть достаточно прочными, чтобы эффективно передавать нагрузки на вертикальные несущие конструкции, и потому их практически всегда усиливают либо стальной арматурой, либо другими элементами.

Ниже мы расскажем об особенностях этих архитектурных деталей, а также приведем ряд советов по их самостоятельному обустройству.

Типовая схема обустройства

Типовая схема обустройства

Обзор строительных перекрытий

Требования к конструкции

Перекрытием называется горизонтальная конструкция, которая разделяет между собой различные помещения – подвал, этажи, чердак и т.д. Помимо того что они воспринимают и передают статические нагрузки, эти детали еще и выступают в роли горизонтальных стяжек всего здания.

На стены можно укладывать самые разные конструкции

На стены можно укладывать самые разные конструкции

Требования к перекрытиям выдвигаются достаточно серьезные:

  • Во-первых, они должны быть достаточно прочными и долговечными.
  • Во-вторых, крайне важной является их жесткость и отсутствие деформаций.
  • Также для этих элементов желательная высокая огнестойкость, водо- и воздухонепроницаемость.
  • К дополнительным пожеланиям можно отнести звуко- и теплоизоляционные характеристики, но обычно они реализуются только в малоэтажном строительстве. В остальных случаях требуется дополнительное утепление бетонных перекрытий.

С этой точки зрения предпочтительными выглядят именно конструкции, изготовленные из железобетона по монолитной или сборной технологии. Деревянные балочные перекрытия тоже имеют право на существование, но их несущая способность недостаточна для использования в условиях высоких весовых и эксплуатационных нагрузок.

Монолитные разновидности

По типу обустройства подвальные, чердачные и межэтажные перекрытия делятся на две группы:

  • Монолитные, которые заливаются непосредственно на объекте.
  • Сборные, которые монтируются из отдельных элементов.

Ниже мы рассмотрим особенности возведения обеих разновидностей.

Фото арматурного пояса с опалубкой

Фото арматурного пояса с опалубкой

Инструкция по заливке монолитной конструкции такова:

  • Арматурные прутки диаметром от 10 до 20 мм (в зависимости от расчетной нагрузки) привариваем к металлическим закладным в так называемом арматурном поясе по периметру здания.
  • Прутья связываем проволокой или свариваем меду собой, формируя арматурную сетку. Для большинства зданий оптимальным размером ячейки будет 200х200 мм.

Обратите внимание!При формировании каркаса заранее предусматриваются места для прокладки коммуникаций, например, проход дымохода через бетонное перекрытие и т.д.

  • Далее из щитов ОСБ или толстых досок монтируем опалубку. Деревянные детали во избежание набухания стоит обернуть плотным полиэтиленом. Все части опалубки скрепляем между собой, набивая на внешнюю сторону деревянные брусья.
  • Собранные щиты крепим к арматуре с помощью достаточно толстой проволоки. При монтаже следим, чтобы опалубка располагалась ниже металлических деталей на 30-50 мм. Для облегчения позиционирования сегодня активно используются специальные дистанционные вкладыши.
  • Во избежание провиса опалубки подпираем детали деревянными брусьями или телескопическими штангами, после чего приступаем к заливке.
  • Заливку перекрытия желательно проводить в один прием – так в бетоне не будут формироваться зоны напряжения. Для этого нужно приготовить большое количество раствора, что домашних условиях сделать проблематично.
  • Выход прост: нужно купить готовый бетон в требуемом объеме. Конечно, цена будет выше, но зато не придется возиться с объединением нескольких участков путем монтажа закладных.
Процесс заливки с автоматической подачей раствора

Процесс заливки с автоматической подачей раствора

Поскольку бетон в данном случае будет держаться исключительно на арматуре, снимать опалубку можно только после полного отвердевания цемента. Оптимальный срок выдержки составляет около 28 суток.

В итоге у нас получается монолит с отличными механическими характеристиками. Он прекрасно сопротивляется нагрузкам, а для удаления даже небольшой его части (например, при постройке люка) должна применяться резка железобетона алмазными кругами.

Сборные разновидности

Пустотелые плиты для сборных конструкций

Пустотелые плиты для сборных конструкций

Если габариты проема позволяют, то можно обустроить сборную конструкцию из железобетонных плит:

  • Подбираем размеры бетонных перекрытий таким образом, чтобы плита или модуль перекрывали все свободное пространство.
  • С помощью автокрана укладываем детали на армированный пояс, соединяя их между собой цементным раствором.

Обратите внимание!Края плиты должны заходить на опору не менее чем на 12 см по всей длине.

  • Для повышения прочности соединения привариваем металлические детали плит к закладным в стенах здания.
Схема обустройства перекрытия по плите

Схема обустройства перекрытия по плите

У этого метода есть ряд преимуществ:

  • Во-первых, скорость монтажных работ существенно возрастает.
  • Во-вторых, типоразмеры плит и их несущие способности унифицированы, что существенно облегчает расчет бетонного перекрытия.
  • В-третьих, пустотелые изделия обеспечивают более качественную теплоизоляцию, чем армированный монолит.

В то же время данная методика может быть реализована только для небольших пролетов. Кроме того, при укладке плит сложно заранее обустроить необходимые проемы и коммуникационные ходы, потому может потребоваться весьма трудоемкая резка бетонных перекрытий с использованием дорогостоящих инструментов.

Алмазное бурение отверстий в бетоне для обустройства люка

Алмазное бурение отверстий в бетоне для обустройства люка

Вопросы монтажа

Советы по расчету

Если вы выполняете все работы самостоятельно, то вам стоит обязательно учитывать такой параметр, как толщина бетонного перекрытия между этажами.

Здесь нужно ориентироваться на такие цифры:

  • В случае с плитным перекрытием все просто: для пролетов до 4 м берем детали толщиной 16 см, для пролетов более 4 м – 22 см. Отступления от подобного правила встречаются, но в жилищном строительстве они довольно редки.
  • При возведении монолитной конструкции нужно учитывать собственный вес пола и капитального основания, массу нагрузки с запасом по прочности и т.д. Зная эти данные, а также площадь проема, мы сможем рассчитать удельную нагрузку на монолит в кг/м2.

Обратите внимание!Согласно СНиП, нормативное значение данного показателя составляет 150 кг.Однако нужно принимать во внимание коэффициент запаса прочности (1,3),так что в идеале мы должны работать с величинами порядка 195 – 200 кг/м2.

  • На основании этих цифр мы подбираем толщину плиты, а также сечение и конфигурацию арматуры.

Без соответствующих навыков выполнить подобные вычисления на требуемом уровне качества довольно сложно. Вот почему мы настоятельно рекомендуем либо воспользоваться специальными программами-калькуляторами (Lira, SCAD, STAAD и аналоги), либо обратиться к профессиональным проектировщикам.

Самостоятельное изготовление плит

Описание технологии обустройства подобных конструкций было бы неполным, если бы мы не рассказали, как сделать бетонное перекрытие своими руками. На самом деле при наличии определенных навыков залить несколько довольно прочных плит может каждый.

Схема монтажа формы

Схема монтажа формы

Делается это так:

  • Из досок толщиной до 50 мм или фанеры, усиленной деревянными ребрами, собираем днище для будущей формы. Боковые стенки делаем из доски 25-30 мм.

Совет!Размеры опалубки подбираем в соответствии с габаритами пролета.

  • Днище застилаем рубероидом или полиэтиленовой пленкой: так и протечек избежим, и процесс выемки облегчим многократно.
  • Затем собираем арматурный каркас. Поскольку сварочный аппарат стоит довольно дорого, при самостоятельном изготовлении чаще всего выполняется вязка прутков тонкой проволокой.

Совет!Чтобы облегчить конструкцию и улучшить ее эксплуатационные свойства, можно заложить в арматуру продольные полипропиленовые трубы диаметром около 60 мм.

  • Каркас опускаем в опалубку, устанавливая на расстоянии 30-50 мм от днища. Для этого можно использовать как специальные прокладки, так и подручный материал — камешки, обломки плотного кирпича и т.д.
  • Заливаем опалубку с арматурой раствором на основе цемента маркой не ниже М350 с добавлением песка и гравия. Тщательно уплотняем бетонный материал стыкованием или вибрационной обработкой.
Небольшая плита в дощатой опалубке

Небольшая плита в дощатой опалубке

Во время сушки поддерживаем поверхность плиты во влажном состоянии, накрывая ее мешковиной или полиэтиленом. Распалубку осуществляем минимум через две недели, после чего досушиваем изделие в открытом виде. Общее время набора прочности бетонным изделием должно составлять не менее 28 суток.

Вывод

Сталебетонные перекрытия, несмотря на достаточно высокую стоимость и сложность в возведении, на сегодняшний день практически не имеют альтернатив. Более того – для их проектировки обустройства в большинстве случаев желательно привлекать профессионалов, поскольку цена ошибки в этом вопросе весьма высока. Более подробно нюансы поднятой темы освещаются на видео в этой статье.

masterabetona.ru


Смотрите также