Какая она — хорошая заливка пенобетоном стен и прочих элементов зданий? Заливка стен бетоном


Хорошая заливка пенобетоном стен: какая она

Монолитное пенобетонное строительство

Монолитное пенобетонное строительство

Заливка пенобетоном стен и любых других частей зданий, сегодня довольно распространенный тип строительства — за счет его дешевизны и хороших эксплуатационных характеристик. Что же нужно знать при самостоятельном воспроизводстве работ?

Содержание статьи

Немного о товарном пенобетоне

Товарный пенобетон

Товарный пенобетон

Ячеистый пенобетон – довольный популярный на сегодня строительный материал. Но, чаще всего его можно купить уже в готовом виде в форме блоков. Реже используется на объектах пенобетон заливной.

Обратите внимание: Если сравнивать по качеству заводской и товарный пенобетон при одинаковых исходных составляющих, то нередко можно заметить, что пенобетон, произведенный в заводских условиях, обладает более высокими качественными показателями.

Это может происходить по некоторым причинам:

  • Условия твердения бетона – не должно быть сквозняков, и желательно теплая и влажная атмосфера, которою обеспечивает пропарочная комната на производстве. Из-за низкой температуры окружающей среды замедляются процессы гидратации цемента, но в это время может происходить усадка пены, так как не каждый концентрат обладает хорошей стойкостью в растворе.
  • Качество пенобетона также может снижаться (а зачастую так и бывает) из-за неверной дозировки компонентов. А именно, приблизительная рецептура бетона на строительных площадках губительна для такого раствора. Качество пенобетона – хрупкий баланс, который нарушить очень легко, даже опытному специалисту.
Изготовление товарного пенобетона на объекте

Изготовление товарного пенобетона на объекте

  • Несоответствие компонентов должному состоянию. На производствах за этим следят, и доводят сырье до необходимого качественного уровня. На объектах этим никто не занимается.

Примечание от автора: Например, такая ситуация. Песок складируют навалом под открытым небом. Прошел сильный дождь, который, соответственно, намочил песок. Сушить его никто не будет — значит, песок в таком состоянии добавляется в пенобетон. А это уже нарушение водоцементного отношения, что ведет к резкому ухудшению качества.

Еще, откроем маленький секрет: при изготовлении пенобетона, окружающая температура, температура воды в растворе и пене должны совпадать. Разница может пагубно сказаться на стойкости пены — а соответственно, и на качестве пенобетона.

  • Плохое качество замеса? Как думаете, куда он пойдет, в опалубку или в утиль? Конечно же в опалубку. Кто будет разбрасываться таким «добром». Отсюда и лезут еще большие проблемы.

Но заливной пенобетон не так плох, как кажется.

У него есть также масса преимуществ:

  • низкая стоимость пенобетона меньшей плотности, которая обеспечивает хорошую теплопроводность;
  • никаких «мостиков холода» в стенах за счет монолитности;
  • возможность изготовления своими руками;
  • малый вес всего здания.

Соизмерив все плюсы и минусы заливки стен и прочих частей здания пенобетоном, многие строители заменяют его полистиролбетоном. Характеристики практически те же, и никакой усадки. Но остается все также много приверженцев именно заливного пенобетона. Если вы один из них — следующая часть публикации для вас.

Что можно заливать пенобетоном, и в каких случаях

Заливка пола пенобетоном

Заливка пола пенобетоном

Сегодня пенобетон стал не только самым легким бетоном, но и универсальным строительным материалом. С его помощью можно с самого основания вплоть до устройства чердака возвести хороший теплый дом, очень дешевый в строительстве и эксплуатации. Рассмотрим каждый случай в отдельности.

Забивка фундамента

Устройство фундаментов из пенобетона

Устройство фундаментов из пенобетона

Если появилась настойчивая мысль залить фундамент товарным пенобетоном – гоните ее прочь, не раздумывая по нескольким причинам:

  • Любой фундамент нуждается в армировании, а пенобетон, как известно, усиливать традиционным каркасом ну никак не получится. Поэтому, если и используют пенобетон для устройства оснований, то только в виде готовых блоков.
  • Как утверждают производители, пенобетон − строительный материал, абсолютно инертный к влаге, но это не совсем так. Пенобетон очень хорошо ее впитывает, поэтому и имеет такие незначительные марки по морозостойкости. Чем плотнее материал, точнее, чем меньше в нем пор, тем он менее гигроскопичен.

Примечание: Ведь чем славится вспененный бетон? Правильно, ячеистой структурой, которая может состоять не только из абсолютно замкнутых сфер. А в случае с фундаментом из пенобетона, все зависит от региона. Возможно, даже строительство не закончите, как основание «посыплется».

  • Малая прочность− еще одна весомая причина забыть о пенобетоне в фундаменте полноценной постройки. Возможно сделать из вспененных блоков базис под сарайчик, курятник и иное небольшое хозяйственное помещение.

Запомните: Никакая гидроизоляция, присадки и суперпрочная несъемная опалубка в тандеме с товарным пенобетоном не создадут надежный фундамент.

Поэтому, едем дальше.

Утепление труб

Заливка труб пенобетоном

Заливка труб пенобетоном

Утепление и защита подземных трубопроводов различного назначения традиционно производится ППУ с двойной гидроизоляцией. Но это не всегда оправданно в силу жестких погодных условий и сильного промерзания грунта. К тому же это еще и неприлично дорого.

На заметку: Использование «теплых» марок пенобетона для защиты трубопроводов – отличная альтернатива ППУ изоляции. Но только не в условиях близкого залегания подземных вод!

Демонтаж теплоизоляционного пенобетона для ремонта трубопроводов не особо сложен. Он мягкий как масло, поэтому «выковырять» его легко, как и залить повторно. Чаще всего подобную инновационную защиту труб используют в нефтегазовой промышленности.

Стяжки

Стяжка пола из товарного пенобетона

Стяжка пола из товарного пенобетона

Стяжка пола из пенобетона – это наиболее выгодное и практичное использование подобного строительного материала.

  • Как доказано опытом, он прекрасно звуко- и теплоизолирует любое помещение. И служит достаточно долго при правильной отделке.
  • При необходимости ремонта, пенобетонный пол проще демонтировать, чем из тяжелого раствора. И также легко реанимировать поврежденный участок.
  • Небольшой вес пенобетонной стяжки не оказывает серьезного давления на ответственные части здания. Именно по этой причине, чаще всего пенобетон берут в качестве основного материала для устройства стяжки в квартирах, общественных помещениях, домах и на технических этажах.

К таким замечательным характеристикам можно добавить и то, что инструкция по самостоятельной заливке пола товарным пенобетоном довольно проста и под силу каждому. С удовольствием рассмотрим ее немного ниже.

Монолитные пенобетонные стены

Заливка: пенобетон - монолитные стены с несъемной опалубкой

Заливка: пенобетон — монолитные стены с несъемной опалубкой

Заливка пенобетоном стен — довольно популярный тип строительства не только жилых домов, но и многоэтажных зданий. Такое возведение занимает гораздо меньше времени, так как параллельно с наращиванием стен идет их утепление  и, в зависимости от опалубки, возможно внешняя и внутренняя отделка. Но все зависит от технологии строительства.

  1. «Лего-блоки» из прочного и плотного пенопласта.

В первом случае, на заранее подготовленный фундамент выставляются ряды из специального каркаса из пустотелых пенопластовых блоков, имеющих крепление между собой. Обязательно продольное армирование. После заливки одного пояса стены, приступают к сбору несъемной опалубки второго. И так далее, вплоть до крыши.

И  как всегда, в такой «бочке меда» нашлась «ложка дегтя». Дело в том, что пенопласт не пропускает влагу, что не очень хорошо для домашнего микроклимата. Да и грызуны очень любят полакомиться пенопластом. Некоторые прогрызают в нем настоящие траншеи. Поэтому о выгоде строительства дома именно таким способом можно еще поспорить.

  1. Заливка в несъемную опалубку.

Более надежный и практичный способ заливки монолитных стен – устройство несъемной опалубки из отделочного материала. Например, внешнюю сторону делают из кирпича, а внутреннюю — из OSB или фанеры. Прослойка из пенобетона в такой опалубке будет выполнять роль больше теплоизолятора нежели несущего материала. А использование марок пенобетона малой плотности значительно экономит средства. По такой системе можно строить более трех этажей.

  1. Монолитная стена из пенобетона со съемной опалубкой.

Требует большего мастерства, так как к внешнему виду получаемой поверхности предъявляются определённые требования. Используется как готовая система опалубки, так и самодельная из ламинированной фанеры.

На наметку: Подобный тип строительства более трудоемкий еще за счет того, что время и силы уходят на сборку и снятие опалубки, плюсом на утепление, фасадную и внутреннюю отделку. Опять же увеличивается толщина стены за счет использования более плотных марок пенобетона, так как именно он будет воспринимать на себя все несущие нагрузки.

Заливка стен пенобетоном в съемную опалубку из ламинированной фанеры

Заливка стен пенобетоном в съемную опалубку из ламинированной фанеры

Более подробно узнать о преимуществах строительства стен из монолитного пенобетона можно в нашей публикации «Строительство из пенобетона – блочные или монолитные стены. Что выгоднее и качественнее?».

Устройство плоских кровель, и кровель с чердачным помещением

Заливка чердака пенобетоном – еще один эффективный способ утепления крыши, и при этом создания надежного покрытия. Но стоит иметь виду, что если крыша с уклоном, даже небольшим, такой текучий материал, как товарный пенобетон, будет практически невозможно равномерно залить. Потребуется мастерство высшего уровня и хорошая смекалка.

Цена подобных работ не может не радовать. Допускается использовать пенобетона малых плотностей. Но если предполагается постоянно эксплуатировать чердак, то предусмотрительно, берется марка не ниже D800.

Заливка потолка пенобетоном

Заливка потолка пенобетоном

Также если предполагается проводить работы самостоятельно, тщательно продумайте как будете поднимать оборудование и обеспечивать подачу смеси. Ведь если требуется ее поставка на высоту более 5 метров, без героторного насоса не обойтись. Но это дорого и не всегда оправдано. Как разрешить подобный вопрос и многие другие, рассмотрим ниже.

На что нужно обратить внимание при самостоятельных заливочных работах

На фото рабочий раствор пенобетона

На фото рабочий раствор пенобетона

Решившись на строительство с товарным пенобетоном, нужно четко определиться в своих силах. Вопросов не возникает, если вы в этом вопросе не то что собаку — динозавра съели. В остальных случаях придется серьезно задуматься, ведь пенобетон − это не обычный раствор из стандартных заполнителей.

Здесь достаточно малейшей ошибки, чтобы превратить замес хорошего пенобетона в обычный цементно-песчаный раствор с непростительно большим водоцементным отношением. Пока ведутся размышления над этим вопросом, рассмотрим основные моменты самостоятельных работ.

Заливка полов и чердака

Заливка чердака и полов имеет примерно одинаковую технологию. Разница не существенная. Рассмотрим нюансы в каждом отдельном случае.

Марка пенобетона. Какую плотность пенобетонного раствора брать для  стяжки пола, зависит от типа помещения и интенсивности его использования. В среднем берутся растворы плотностью D300 — D400 для первого теплоизоляционного слоя, и D500 – D1000 для верхнего основного. Для пустого неиспользуемого чердачного помещения, приемлемая марка пенобетона D400.

Если для основных полов этой плотности недостаточно, то используют комбинированный метод, а именно первый слой из пенобетонного «утеплителя», и финиш из цементно-песчаного раствора. Какова толщина общей стяжки будет, решается в индивидуальном порядке, но не менее 50 мм первого звукоизоляционного слоя и второго финишного.

Заливка пола пенобетоном

Заливка пола пенобетоном

Технология заливки кровель, чердаков и полов практически идентична и состоит из следующих этапов:

  • Отчистка территории и подготовка поверхности посредствам грунтовки. Если предусматривается система теплого пола, то самое время для ее конструирования и тестирования. Кстати, пенобетон – прекрасный материал именно для устройства полов с подогревом.
  • Выставление маяков в виде деревянной обрешетки с примерным размером ячеек 50х50 см. Делать меньше нецелесообразно, а больше неудобно, так как сырой раствор необходимо выровнять. Такие работы требуют места для маневра. Для кровли вместо бруса используют блоки, соответственно, размер ячеек будет больше. Все зависит от площади заливаемой поверхности.
  • В зависимости от типа оборудования и высоты заливки, продумывают более грамотную схему работы с ним. Возможно, потребуется дополнительный насос для подачи смеси на высоту более 8 метров.
  • После затвердевания первого слоя пенобетона, заливка финишного уровня стяжки кровли происходит по вышеописанному принципу с обязательным выставлением маяков в виде обрешетки. В случае с кровлей, слой хорошенько изолируют. Гидроизоляция для кровель из пенобетона проводится следующим образом. Сначала вся поверхность покрывается абсолютно герметичной полиэтиленовой пленкой, с приличным на хлестом листов друг на друга. После опрыскивается все качественным водоудерживающим составом. И только после этого проводится заливка второго слоя.
  • После месяца выстаивания стяжки можно приступать к финишной отделке – ламинат, пробка, линолеум, кафель, керамогранит – что душа пожелает. Для кровель и чердаков необходима качественная рулонная гидроизоляция.

В принципе, мы указали основные моменты заливки кровель и полов. Более подробные рекомендации будут зависть от индивидуальных условий проекта.

Видео в этой статье наглядно покажет, что делать нужно, а что категорически запрещено при работе с товарным пенобетоном.

Замоноличивание стен пенобетоном

Заливка пенобетона в готовую несъемную опалубку из кирпича и блоков

Заливка пенобетона в готовую несъемную опалубку из кирпича и блоков

Как уже упоминалось, заливка стен пенобетоном может происходить как в съемную, так и в несъемную опалубку. Рассмотрим первый, более дешевый вариант возведения подобных монолитных стен.

Фундаментальные работы

Для подобного типа строительства не нужен какой-то особый тип фундамента. Все зависит от грунтов на строй площадке и уровня залегания подземных вод. Устраивается базис, как и в любом случае. Подробнее останавливаться на этом этапе не будем. Хотелось бы отметить, что пока фундамент выстаивается, можно заняться свариванием армокаркасов для стен. В нашем случае осуществляется продольное армирование по всей высоте, как показано на фото ниже.

При этом такие каркасы можно заменить обычными асбестоцементными трубами. Этот способ не менее надежен, но намного легче в исполнении. На этом же этапе производится закладка всех коммуникаций для последующего их замоноличивания.

Устройство фундамента и установка армокаркасов

Устройство фундамента и установка армокаркасов

Заливка стен

Для максимального удешевления строительства, в качестве опалубки используется ламинированная фанера толщиной не менее 10 мм. Согласно проекту, производится раскрой опалубки и ее сборка на саморезы с дополнительными распорками сверху. Имейте ввиду, что она должна быть съемной. Поэтому продумывайте демонтаж опалубки заранее.

Сборка фанерной опалубки для последующей заливки. Обратите внимание на армирование сеткой: это не обязательно, но дополнительное укрепление лишним не бывает

Сборка фанерной опалубки для последующей заливки. Обратите внимание на армирование сеткой: это не обязательно, но дополнительное укрепление лишним не бывает

Устройство перемычек

Использование железобетонных перемычек при монолитном строительстве – дело не благодарное. Они также выполняются из пенобетона с дополнительным армированием, как показано на фото ниже.

Армирование перемычек

Армирование перемычек

Возможности монолитного строительства куда шире, чем из стандартных блоков. Например, можно сделать без проблем огромные окна с узкими перегородками, достроить прихожую или часть дома на финальном этапе.

Заливка армопояса

Армопояс для пенобетонных стен необходим для равномерного распределения нагрузки от кровли. Его устраивают из армокаркаса и обычного бетонного раствора по всему их периметру.

Кольцевой бетонный анкер

Кольцевой бетонный анкер

Монтаж кровли

На армопояс обязателен мауэрлат из бруса по всему периметру. На него уже можно смело устраивать деревянные стропила для кровли. Что касается перекрытий, то использовать железобетонные не желательно, из-за их большого веса. Но можно залить пенобетоном, кстати, самый дешевый вариант.

Для этого делается деревянная обрешетка и оббивается листовым материалом, например, стекломагнием (СМЛ), как на фото ниже.

Заливка кровли

Заливка кровли

Устройство межкомнатных стен

Внутренние стены могут монтироваться из гипсокартона, или также заливаться пенобетоном все по той же технологии съемной опалубки. С ее помощью, можно сделать ограждающие конструкции любой модификации и толщины.

Если есть желание подробнее узнать, как проводится заливка стен пенобетоном, видео ниже об этом расскажет. Как могли убедиться, заливка пенобетоном не так страшна и трудна, как может показаться на первый взгляд. При изготовлении качественного пенобетона, сделать из него можно все что угодно.

beton-house.com

Бетонирование стен: особенности бетонных блоков, толщина

Строительство любого сооружения делится на несколько этапов, где немаловажную роль играет этап, отвечающий за возведение вертикальных опорных элементов – стен. Большинство частных застройщиков считает, что самостоятельно бетонирование стен выполнить нельзя, ну или, в крайнем случае, придется потратить на этот процесс в два-три раза больше времени и средств. Мы же постараемся разубедить вас в этом.

Обычный цементно-песчаный раствор без арматуры не обладает нужной прочностью, вот почему присутствие армокаркаса просто обязательно при бетонировании

Обычный цементно-песчаный раствор без арматуры не обладает нужной прочностью, вот почему присутствие армокаркаса просто обязательно при бетонировании

Стены – как основы строения

Пожалуй, наиболее важным вопросом при проектировании здания является выбор строительных материалов для устройства основных конструкций.

Стены строения выполняют несколько функций одновременно:

  • Ограждающую.
  • Несущую.
  • Эстетическую.

Поэтому наиболее тщательно следует подойти именно к выбору материала для них.

Строительный рынок предлагает нам широкий спектр различных вариантов, при этом у каждого есть свой плюс или минус:

  • Бетонные плиты стеновые;
  • Кирпич;
  • Шлакоблоки;
  • Пенобетонные блоки;
  • Силикатные блоки;
  • Бетонные блоки для стен.

Частные застройщики предпочитают кладочные материалы, так как они легкие и просты в работе. Для возведения кирпичных или газобетонных стен не требуется специальное оборудование, достаточно обзавестись ручным инструментом. Да и наверняка практически каждый мужчина знает, как своими руками построить стену, используя подобные ресурсы.

С блочными материалами работать легче хотя бы потому, что их проще транспортировать

С блочными материалами работать легче хотя бы потому, что их проще транспортировать

Современное профессиональное градостроительство делает ставку на возведение монолитных железобетонных зданий как гражданских, так и промышленных. Основными несущими конструкциями такого строения являются железобетонные стены и фундамент, которые обладают повышенной прочностью.

Монолитные бетонные стены

Устройство монолитных железобетонных несущих конструкций на первый взгляд не представляет никакой сложности.

Упрощенно процесс можно разбить на три этапа:

  • Подготовка и сборка опалубки.
  • Выполнение армирования конструкции.
  • Непосредственно заливка бетонной смеси.

Но при всей кажущейся простоте, работы по возведению монолитных бетонных конструкций имеют свои нюансы. И, конечно же, должны выполняться в строгом соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП «Монолитные бетонные и железобетонные конструкции».

На рисунке указаны основные моменты, касающиеся опалубки и бетона

На рисунке указаны основные моменты, касающиеся опалубки и бетона

К сведению!На каждом этапе устройства монолитных конструкций, перед тем как приступить к следующему этапу, обязательно проводится приемка выполненных работ.Приемка заключается в проверке соответствия проекту, учете объема израсходованных материалов и составлении по результатам акта скрытых работ.

Технология и организация ведения работ

Любому строительному процессу предшествуют подготовительные работы. Технологическая последовательность циклов строительства и организация оптимальных условий ведения работ на строительной площадке регламентируется проектом производства работ (ППР).

Этот документ, практически исчерпывающая инструкция строительства, составляется в соответствии с нормативными требованиями, прописанными в СНиП:

  • Несущие и ограждающие конструкции.
  • Бетонные и железобетонные конструкции.
  • Бетонные работы.
  • Правила техники безопасности и охраны труда.
  • Требования к составу и порядок ведения исполнительной документации и т.д.
Различные варианты устройства опалубки

Различные варианты устройства опалубки

Согласно ППР, перед тем как начинать бетонировать стены следует выполнить следующее:

  • Устройство временных подъездов и дорог для проезда строительных машин и механизмов к участку бетонирования.
  • Обеспечение энергоснабжения и освещения площадки.
  • Доставка с приобъектного склада и подготовка всех необходимых:
    • Механизмов.
    • Инструментов.
    • Инвентаря.
    • Вспомогательных приспособлений.
  • Закончить подготовку горизонтальной поверхности, на которой планируется бетонирование:
    • Выполнить гидроизоляцию.
    • Уложить арматуру.
    • Закладные детали в соответствии с рабочими чертежами.
  • Оформить акт на скрытые работы.
  • Собрать и установить опалубку и средства подмащивания для работы бетонщиков.
Арматура всегда выше уровня цемента на несколько сантиметров – улучшается сцепление со следующим слоем бетона

Арматура всегда выше уровня цемента на несколько сантиметров – улучшается сцепление со следующим слоем бетона

Правильность сборки опалубки контролируется линейным работником на участке-мастером.

Примечание!Готовность лесов и средств подмащивания для проведения работ на высоте принимается ответственным за технику безопасности.Он же проводит инструктаж по безопасному ведению работ с оформлением допуска для каждого задействованного работника.

Исполнители бетонных работ

В состав звена на бетонировании стен входят три человека (на большинстве площадок количество человек не ограничивается тремя):

  • Один бетонщик четвертого разряда.
  • Два бетонщика второго разряда.

Важно!Если ведение бетонных работ будет связано с привлечением подъемного крана, бетонщики должны иметь удостоверения стропальщика.

При отсутствии бетононасоса раствор подается с помощью крана

При отсутствии бетононасоса раствор подается с помощью крана

Средства подмащивания

Согласно технологическим картам на армирование, устройство опалубки и устройство стен из бетона, рабочие, принимающие и укладывающие бетон на высоте, пользуются подмостями, собранными для предыдущих этапов.

В качестве средств подмащивания в этом случае могут использоваться:

  • Настилы с ограждением на консолях, закрепленных непосредственно на опалубке.
  • Переставные подмости и площадки.

Внимание!Ведение бетонирования вертикальных конструкций с приставных лестниц строго запрещено.

Особенности укладки бетонной смеси в конструкции перегородок и несущих стен

Нюансы укладки бетона в вертикальные конструкции зависят от нескольких параметров:

  • Толщина бетонной стены.
  • Ее высота.
  • Вид применяемой опалубки.
Для небольших строений применяются деревянные каркасы опалубки (на фото), для высотных зданий чаще используют металлические пластины

Для небольших строений применяются деревянные каркасы опалубки (на фото), для высотных зданий чаще используют металлические пластины

Приведем некоторые из них:

  • При устройстве монолитных стен в сборно-переставной опалубке бетонная смесь укладывается участками на высоту не более 3 метров.
  • Если толщина железобетонной стены более 500 мм с запланированным слабым армированием используют бетонную смесь с подвижностью 4-6 см.
  • Для тонких и частоармированных конструкций стен и перегородок можно использовать более подвижные смеси от 6 до 10 см.
  • Бетонирование элементов толщиной до 150 мм выполняют ярусами высотой до 1,5 м. Опалубку возводят с одной стороны на всю высоту, а со стороны подачи смеси — на высоту яруса. Это обеспечивает удобство ведения работ и повышает качество.
На рисунке наглядно показано как обустраивается оконный проем

На рисунке наглядно показано как обустраивается оконный проем

Примечание!Когда первый ярус заполнен бетоном, опалубку наращивают для следующего.

  • Если опорная стена из бетона запроектирована длиной более 20 м, ее разделяют на участки по 7000-10000 мм и разграничивают их разделительной опалубкой.
  • Бетонная смесь подается непосредственно в опалубку сразу в нескольких участках по длине участка, выбранным способом:
    • Бадьями.
    • Виброжелобами.
    • Бетононасосами.

К сведению!Бетононасосы довольно сложная и дорогостоящая техника, требующая привлечения бетонщиков и механиков высокой квалификации.Поэтому подобную технику используют в исключительных случаях.

  • Когда подача бетонной смеси осуществляется с применением бетононасоса, допускается выставить опалубку сразу на всю высоту. Но при этом конец бетоновода должен быть погружен в укладываемый бетон. Такой способ называется- напорное бетонирование.
Не думайте, что бетононасос – это новшество современного строительного мира, уже в советское время использовалось подобное оборудование

Не думайте, что бетононасос – это новшество современного строительного мира, уже в советское время использовалось подобное оборудование

  • При заливке бетоном стен высотой более 3000 мм применяют звеньевые хоботы и распределяют раствор горизонтальными слоями толщиной от 300 до 400 мм с обязательным последующим виброуплотнением.
  • Подача бетонной смеси в одну точку не рекомендована, так как при этом снижается качество поверхности, бетон получается не однородным из-за образования наклонных рыхлых слоев.

Уход

По окончании укладки бетонной смеси в опалубку процесс не считается законченным, так как за свежеуложенный бетон требует определенного ухода.

В процессе набора проектной прочности бетон следуют защищать от:

  • Воздействия атмосферных осадков.
  • Быстрой потери влаги.
  • Промерзания (в зимний период года).
  • Случайного движения по нему людей.

Интересно!При необходимости выполнять бетонные работы в морозную погоду свежий бетон подлежит обязательному прогреву, для ускорения процесса твердения и набора прочности.

Отделочные работы по бетону

По окончании возведения основных конструкций здания начинается этап утепления (в случае необходимости) и отделочных работ. Практически под любую отделку вам придется решать, как выровнять бетонную стену до монтажа финишного покрытия.

В зависимости от того какой будет окончательна отделка стены и состояния ее поверхности зависит степень подготовительного выравнивания.

Способов выравнивания стен два:

  • Сухой, то есть обшивка гипсокартоном.
  • Мокрый, подразумевающий применение различных выравнивающих смесей.

Выбирая подходящий метод выравнивания, следует оценить состояние поверхности стен.

Перед нанесением каких-либо отделочных материалов покройте поверхность стены грунтовкой

Перед нанесением каких-либо отделочных материалов покройте поверхность стены грунтовкой

  • В случае наличия только мелких дефектов в виде трещинок или небольших неровностей, останавливайте свой выбор на шпаклевании всплошную или местами.
  • Если на лицо большие огрехи бетонирования, то лучше сразу обратиться к гипсокартону.

Хоть цена на строительные смеси и не очень высокая, все же при расходе в больших объемах это ощутимо ударит по вашему карману. К тому же многослойное нанесение смеси по плечу лишь опытному штукатуру, а вот с гипсокартонным выравниванием самостоятельно справится и новичок.

Ремонт бетонной стены

Случается так, что в бетонной стене образовалась дыра или отверстие по ряду причин вас не устраивающая. Как с этим бороться? Вопрос, как и чем заделать дыры в бетонной стене также несложно решить с помощью строительной смеси, но уже со специальной добавкой для быстрого твердения бетонных конструкций.

Для качественного ремонта есть несколько условий:

  • Перед заполнением отверстий раствором, следует предварительно очистить основание от грязи, пыли или растрескавшейся старой штукатурки.
  • Отверстие большого размера (старое гнездо от розетки или выключателя) сначала заполните кусочками засохшего алебастра (гипса), а затем зашпаклюйте.
  • Чтобы устранить большую дыру или щель, можно воспользоваться монтажной пеной. Перед нагнетанием пены место ремонта следует обеспылить и смочить водой. Когда пена подсохнет, срежьте излишки строительным ножом и можно приступать к заделке смесью.

Внимание!При работе с быстротвердеющими смесями помните, что работать следует на живую, пока смесь пластична.В этой связи лучше замешивать ремонтную смесь небольшими порциями.

  • Очень большие отверстия заполните сначала битым бетоном или кирпичом. Если отверстие сквозное, закрепите с двух сторон штукатурную сеточку и заполните раствором.

Демонтаж бетонных стен

Если вы задумали перепланировку помещений и это допустимо в вашем случае, актуальным становится вопрос, как сломать бетонную стену.

Важно!Первое, что вам нужно сделать при решении демонтажа части стены или полностью убрать ее, разобраться, возможно ли это и получить разрешение на перепланировку.

Следующий этап — выбор инструмента, с помощью которого вы ликвидируете преграду к новому видению пространства квартиры.

Это могут быть:

Работать с таким инструментом должен только профессионал

Работать с таким инструментом должен только профессионал

  • Отбойный молоток.
  • Мощный перфоратор.

В принципе каждый из предложенных инструментов может отлично справиться с задачей, разница лишь в том:

  • Насколько трудоемким будет процесс.
  • С какой степенью захламления или запыления квартиры вы готовы смириться.

Важно!В процессе сноса стены не забудьте о возможных скрытых в ней инженерных коммуникациях.Они должны быть демонтированы в первую очередь.

Теперь несложно догадаться также, чем пробить бетонную стену. Берем перфоратор, бур подходящего калибра и, соблюдая все вышеизложенные предосторожности, пробуриваем множество отверстий по периметру того участка, от которого хотим избавиться. Оставляем между отверстиями небольшие «мостики» толщиной 3-5 мм.

Специальная насадка-лопатка легко «отламывает» куски бетонной стены

Специальная насадка-лопатка легко «отламывает» куски бетонной стены

Примечание!Для отверстий небольшого диаметра подойдет бур похожий на сверло.Для гнезда под розетку понадобится насадка-коронка.

Вывод

Бетонная стена, кажущаяся монолитной в плане возведения, как вы уже поняли, все же требует особого внимания во время рабочего процесса. Безусловно, вы можете подумать, что такое вариант (заливка опалубки высотой в несколько метров) подходит только для профессиональных строителей, однако, что вам мешает сделать это на своем участке?

Потренируйтесь на небольших элементах, к примеру, на бетонном заборе. В представленных фото и видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

masterabetona.ru

Бетонирование стен и перегородок | Технология бетона и изделий из него

Стены и перегородки в разборно-переставной опалубке бетонируют без перерыва участками высотой не более 3 м.

При подаче бетонной смеси с высоты более 2 м применяют звеньевые хоботы. Тонкие стены и перегородки толщиной менее 15 см, где применять хоботы невозможно, бетонируют ярусами высотой до 2 м, при этом с одной стороны опалубку возводят сразу на всю высоту. К этой опалубке крепят арматуру. Вторую сторону опалубки возводят на высоту одного яруса по окончании бетонирования предыдущего яруса. Уплотняют бетонную смесь внутренними или наружными вибраторами. Возобновляют бетонирование на следующем по высоте участке стены или перегородки лишь после устройства рабочего шва.

При необходимости бетонирования без рабочих швов участков стен и перегородок высотой более 3 м требуется устраивать перерывы в работе для осадки бетонной смеси. Продолжительность перерывов должна быть не менее 40 мин и не более 2 ч.

При бетонировании стен сверху нижнюю часть опалубки вначале заполняют на высоту 10—20 см цементным раствором состава 1:2 — 1:3 во избежание образования в этой части стены пористого бетона со скоплением крупного заполнителя.

При бетонировании стен резервуаров для хранения жидкостей необходимо непрерывно укладывать бетонную смесь на всю высоту слоями высотой не более 0,8 длины рабочей части вибратора. В исключительных (аварийных) случаях разрешается устраивать рабочий шов с последующей тщательной обработкой его поверхности. Стыки стен и днища резервуаров выполняют в местах, предусмотренных проектом.

В больших резервуарах окружность делят на секции вертикальными швами и бетонируют секционно, но лучше, если и такие резервуары бетонировать по всей окружности непрерывно.

Для придания поверхностям днищ и стен резервуаров большей водонепроницаемости применяют железнение.

Стены в скользящей (подвижной) опалубке начинают бетонировать, наполняя форму бетонной смесью на половину ее высоты в два или три слоя с уплотнением вибраторами На укладку двух (трех) слоев бетонной смеси по всему периметру следует затрачивать не более 3,5 ч. Затем опалубку отрывают и поднимают (непрерывно) со скоростью 30—60 см/ч до момента заполнения опалубки бетонной смесью на всю высоту.

В дальнейшем бетонную смесь укладывают в форму непрерывно слоями по 20—25 см, не доходя до ее верха на 5 см. Обычно слои укладываемой бетонной смеси принимают по высоте равными расстоянию между горизонтальными рядами арматуры, но не более 25 см. Следующий по высоте слой начинают укладывать только после окончания укладки предыдущего на заданную высоту по всему периметру опалубки.

Для приготовления бетонной смеси применяют цемент с началом схватывания не ранее 3 ч и концом схватывания не позднее 6 ч. Водоцементное отношение должно быть не более 0,5 для районов с суровым климатом и 0,55 — для остальных районов.

Размер зерен крупного заполнителя должен быть не более 1/6 наименьшего размера поперечного сечения бетонируемой конструкции, а для густоармированных конструкций — не более 20 мм.

Бетонную смесь в подвижные формы подают бадьями или вибропитателями. При заполнении углов форм применяют лопаты и ковши.

Бетонную смесь уплотняют вибратором с гибким валом или штыкуют вручную шуровками (металлическими стержнями). Во избежание повреждения нижележащих слоев бетона нельзя упирать вибронаконечник в опалубку или арматуру.

Темп укладки бетонной смеси определяется наиболее выгодной рабочей скоростью подъема форм, исключающей возможность сцепления уложенного бетона с опалубкой и повреждения бетона по выходе из форм. При такой скорости бетон, освобождающийся от опалубки, на ощупь твердый, но следы от щитов опалубки на нем легко заглаживаются. Прочность его на сжатие равна примерно 8—10 кг/см2. Интервалы между подъемами опалубки не должны превышать 8 мин при уплотнении вибраторами и 10 мин при ручном уплотнении.

При скользящей опалубке не следует допускать перерывов в бетонировании продолжительностью более 2—3 ч. При более длительных перерывах необходимо продолжать медленный подъем форм до момента появления между бетоном и стенками опалубки различимого на глаз зазора. Перед возобновлением бетонирования поверхность затвердевшего бетона в шве должна быть обработана по правилам, изложенным в разделе Подготовительные работы.

Поверхность стен, бетонируемых в скользящей опалубке, затирают сразу по выходе бетона из форм, используя специальные подмости, подвешенные к формам. Бетон затирают стальными терками без добавления раствора, лишь слегка смачивая его водой при помощи кисти. Одновременно заделывают раковины и исправляют дефекты бетонирования. При ветреной погоде и высокой температуре воздуха (30°С и выше) щиты опалубки окрашивают в белый цвет, а бетон ниже щитков закрывают фартуками, которые непрерывно увлажняют.

  1. Бетоноведение
  2. Технология изготовления сборных железобетонных конструкций и деталей
  3. Бетонные работы в зимних условиях
  4. Производство сборных конструкций и деталей из легких бетонов
  5. Производство сборных изделий из плотных силикатных бетонов и бетонов на бесклинкерном вяжущем
  6. Производство бетонных и железобетонных изделий на полигонах
  7. Общие правила техники безопасности и противопожарные мероприятия на строительной площадке

technology-jbi.ru

Как залить пол и стены бетоном в подвале: технология и материалы

Подвал или погреб — неотъемлемая часть частного дома. Это помещение можно использовать под хозяйственные нужды: гараж, мастерскую, склад с инструментом или с урожаем.

Зачем нужно бетонирование пола и стен?

Подвальное помещение находится глубоко под землей, поэтому следует производить цементирование и гидроизоляцию полов и стен. Сооружение бетонной стяжки целесообразно в случае:

  • отапливания подвала;
  • использования в качестве жилой комнаты;
  • применения для обустройства мастерской, спортзала, гаража, сауны;
  • размещения котельной или подобных технических помещений;
  • размещения погреба для хранения продуктов;
  • повышенной влажности грунтов.

При воздействии влажных испарений от сырой земли портятся трубы, мебель, оборудование, отделка стен и потолков. Дом может прийти в аварийное состояние.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы

Для выполнения процесса потребуются такие инструменты:

  • ведро;
  • лопата;
  • терка и мастерок;
  • трамбовщик основания;
  • емкость для бетонного раствора;
  • шлифмашинка;
  • уровень;
  • гидроизоляция;
  • строительный скотч;
  • арматура или стальная сетка;
  • маячки;
  • правило для выравнивания бетона;
  • болгарка с дисками по камню;
  • гладилка.

Из материалов понадобится:

  • цемент М400;
  • стандартный щебень;
  • карьерный песок;
  • водопроводная вода;
  • химические добавки, повышающие гидрофобность, прочность бетона (по необходимости).

Вместо лопаты, емкости для смешения бетонного раствора подойдет бетономешалка. С ее помощью процесс приготовления качественной смеси пойдет быстрее.

Вернуться к оглавлению

Технологический процесс

Бетонный пол в подвале делается в шесть этапов:

  1. Рытье котлована шириной, учитывающей размеры стен и опалубки.
  2. Создание песчаной подушки со щебнем.
  3. Монтаж опалубки.
  4. Прокладка слоя гидроизоляции.
  5. Укрепление арматурой.
  6. Заливка бетоном.
Вернуться к оглавлению

Подготовка пола к цементированию

Бетонирование по грунту — идеальный вариант для стяжки.

Идеальным вариантом для кладки стяжки в подвале является бетонирование по грунту. Подготовительные работы сводятся к минимуму: избавить от мусора, растительности, утрамбовать грунт и можно приступать к стяжке. Когда новые полы устанавливаются поверх старых, следует выполнить:

  • зачистку старого покрытия с последующим выявлением изъянов;
  • устранение щелей и сколов путем их расширения и обработкой песко-цементом или полимерным составом;
  • демонтирование неремонтопригодных участков;
  • корректировку перепадов высоты основания фрезерной машинкой;
  • очистку поверхности от пыли, иначе ухудшится адгезия бетона со старым полом.

Если не выходит создать идеально ровную основу из старого покрытия, рекомендуется уложить подбетонный слой.

Вернуться к оглавлению

Засыпка подушки и утрамбовка

При кладке пола непосредственно на грунт сразу осуществляется его трамбовка, затем укладывается подушка из щебня или мелкого камня. Слой придаст основе твердости, предотвратит возможность появления трещин. Далее укладывается подушка из песка слоем 0,5—1 м, которая может потерять до 25% при дальнейшей трамбовке катком или вибромашиной. Этот факт нужно учитывать при засыпке. После уплотнения песок поливается водой.

Вернуться к оглавлениюВернуться к оглавлению

Гидроизоляция

После сооружения подушки и ее трамбовки осуществляется гидроизоляция. От качества этой работы зависит влагонепроницаемость будущего пола. Высота этого параметра позволит уберечь помещение от грибка и плесени, порчи имущества. Для гидроизоляции используются рулоны битума, полимерного материала или плотной полиэтиленовой пленки.

Выбранный материал укладывается внахлест по всему полу и скрепляется скотчем. Не должно образовываться разрывов и щелей. Излишки срезаются. Нахлест гидроизоляции на стену составляет 25 см. Это позволит защитить стыки от влаги. Изолировать от влаги можно и первый слой бетона. Для этого используются обмазочные изолирующие материалы.

Вернуться к оглавлению

Укладка металлической сетки

При большой площади подвала на пол рекомендуется укладывать армирующий слой с целью укрепления конструкции. Изначально поверхность нужно разбить на квадраты. Затем следует выполнить разметку досками толщиной 2—2,5 см.

Арматура подбирается в зависимости от назначения помещения и предполагаемой нагрузки. Можно использовать толстые металлические пруты или армирующую сетку (вязаную, сварную). Как правило, применяется дорожная сетка с диаметром стержня 0,5 см.

При больших нагрузках рекомендуется дополнительно использовать стальной прут сечением 1—1,6 см. В качестве альтернативы подойдет армирующая фибра — стальное волокно, смешанное с бетонной смесью.

Вернуться к оглавлению

Выставление маяков и выполнение стяжки

Перед заливкой пола важно правильно выставить маяки. От проделанной работы зависит, насколько ровной получится поверхность. Формирование маячков осуществляется на стадии кладки первой порции с использованием половины объема смеси. На расстоянии 1 м друг от друга создаются возвышенности, сверху выставляется рейка с риской. С помощью уровня, установленного нивелировкой, подгоняется верх маяков под низ рейки.

Для стяжки пола используется марка раствора не ниже М400. В качестве заполнителя примешивается мелкий мрамор или гранит. Для первого слоя кладки добавляется упрочнитель или пластификатор. В зависимости от площади работ, для выравнивания используется виброрейка или глубинный вибратор.

Вернуться к оглавлению

Сушка

Когда бетон схватится, можно приступать к заливке стен.

После кладки каждого слоя бетона следует выжидать некоторое время, за которое стяжка набирает прочность и сохнет. Этот процесс может происходить без вмешательства минимум сутки. Для ускорения процесса застывания бетонной стяжки без потерь прочности рекомендуется использовать операцию вакуумирования. Для этого на ровный бетон укладывается фильтрующий материал, который покрывается воздухонепроницаемым матом. К центру мата присоединяется патрубок вакуум-насоса, который оттягивает избыточную влагу, не повреждая качество стяжки. Для сушки этим методом потребуется всего 7 часов.

Сушка бетона завершена, если на его поверхности остается след до 4 мм.

Когда бетон достаточно окреп, можно извлечь маячки и прошпаклевать борозды песко-цементом. Ходить по поверхности свежего бетона лучше с помощью листа фанеры. После этого пол накрывается полиэтиленовой пленкой. Полное созревание бетона — 28 дней.

Вернуться к оглавлению

Шлифовка и затирка

Затирка начинается от стен и дверных проемов в середину. Для этого рекомендуется применять топпинг или бетонный упрочнитель. Процесс считается завершенным, когда поверхность полностью поглотит затирочный материал. Процесс повторяется три раза. Завершающей стадией считается та, когда на бетоне остается след до 1 мм. Для стяжки с небольшой нагрузкой понадобится 5 кг, для средних величин — 8 кг, для цветных полов — 8 кг затирки на 1 м2.

Вернуться к оглавлению

Как заливаются бетоном стены?

Монтаж опалубки для заливки бетоном.

Для подвалов рекомендуется сооружать монолитные стены по технологии сплошного ленточного фундамента. Залить конструкцию можно в несколько стадий:

  • подготовка траншей;
  • укладки подушки из песка;
  • монтаж опалубки;
  • прокладка гидроизолирующего слоя;
  • армирование;
  • заливка бетоном.

Устанавливать опалубку для стен нужно после полного высыхания бетонного пола иначе продавится свежая кладки и пойдет скос.

Вернуться к оглавлению

Выбор размера стен

При сооружении монолитных стен их толщина выбирается в зависимости от предполагаемой этажности дома и типа грунта. Толщина может варьироваться между 20 и 40 см.

Вернуться к оглавлению

Подготовка траншеи

При использовании технологии монолитного литья необходимо выкопать траншеи под стены будущего подвала. В качестве одной из их частей будет ленточный фундамент. Глубина траншей должна составлять 150—200 м, ширина — 0,4—0,6 м.

Вернуться к оглавлению

Установка песчаной подушки

Слой подушки из песка должен составлять не менее 20-40 см. Эта величина зависит от предполагаемой величины стен и общей нагрузки. Песчаный пласт трамбуется. Для полного уплотнения нужно подождать трое суток.

Вернуться к оглавлению

Монтаж опалубки

Для монтажа съемной опалубки берутся деревянные или алюминиевые панели, для несъемной — полистирольные плиты. Последний вариант в дальнейшем выступает в качестве теплоизоляционного слоя.

Гидроизоляция

Стенам нужна гидроизоляция. Производится процесс на стадии среднего упрочнения бетона. Для этого стыки между стенами и полом, швы штрабируются болгаркой на пазы размером 3 х 3 см. Эти пазы заполняются проникающим гидроизолирующим веществом.

Не менее важна финишная гидроизоляция стен. С помощью кисти или распылителя проникающее вещество наносится на поверхность, предварительно очищенную от следов смазки и цементного молочка. После чего стыки, швы на стене накрываются полимерной пленкой и периодически увлажняются в течение двух-трех дней.

Вернуться к оглавлению

Армирование и бетонная кладка стены

Несмотря на прочность высоких марок бетона, существует риск частичного разрушения конструкции вследствие вибрации почвы. Во избежание этого рекомендуется укреплять монолитные стены металлическим каркасом из сборки стальных прутьев в виде вертикальных колонн, поперечных балок и арматурной сетки.

Армирование производится в 2 или 3 слоя в зависимости от размеров стены. Иногда арматуру укладывают в середине, а сетку и толстую проволоку — с отступом от краев 15% с каждой стороны. Заливаем стены водонепроницаемым бетоном W10 и выше. Годится марка М300 с прочностью В22,5 и удобоукладываемостью П1 или П2. При сооружении стены важно соединять новую порцию бетона с еще незатвердевшим слоем, уложенным ранее внутри опалубки.

Вернуться к оглавлению

Вывод

Монолитным полам и стенам подвала свойственны повышенные эксплуатационные свойства. Тщательное выполнение рекомендаций гарантирует долговечность и стойкость к разным воздействиям всей конструкции. Такое помещение можно использовать под любые цели.

kladembeton.ru

Заливка стен бетоном

Заливка стен и пола бетоном в подвале

Подвал или погреб — неотъемлемая часть частного дома. Это помещение можно использовать под хозяйственные нужды: гараж, мастерскую, склад с инструментом или с урожаем.

Зачем нужно бетонирование пола и стен?

Подвальное помещение находится глубоко под землей, поэтому следует производить цементирование и гидроизоляцию полов и стен. Сооружение бетонной стяжки целесообразно в случае:

  • отапливания подвала;
  • использования в качестве жилой комнаты;
  • применения для обустройства мастерской, спортзала, гаража, сауны;
  • размещения котельной или подобных технических помещений;
  • размещения погреба для хранения продуктов;
  • повышенной влажности грунтов.

При воздействии влажных испарений от сырой земли портятся трубы, мебель, оборудование, отделка стен и потолков. Дом может прийти в аварийное состояние.

Инструменты и материалы

Для выполнения процесса потребуются такие инструменты:

  • ведро;
  • лопата;
  • терка и мастерок;
  • трамбовщик основания;
  • емкость для бетонного раствора;
  • шлифмашинка;
  • уровень;
  • гидроизоляция;
  • строительный скотч;
  • арматура или стальная сетка;
  • маячки;
  • правило для выравнивания бетона;
  • болгарка с дисками по камню;
  • гладилка.

Из материалов понадобится:

  • цемент М400;
  • стандартный щебень;
  • карьерный песок;
  • водопроводная вода;
  • химические добавки, повышающие гидрофобность, прочность бетона (по необходимости).

Вместо лопаты, емкости для смешения бетонного раствора подойдет бетономешалка. С ее помощью процесс приготовления качественной смеси пойдет быстрее.

Технологический процесс

Бетонный пол в подвале делается в шесть этапов:

  1. Рытье котлована шириной, учитывающей размеры стен и опалубки.
  2. Создание песчаной подушки со щебнем.
  3. Монтаж опалубки.
  4. Прокладка слоя гидроизоляции.
  5. Укрепление арматурой.
  6. Заливка бетоном.
Подготовка пола к цементированию
Бетонирование по грунту — идеальный вариант для стяжки.

Идеальным вариантом для кладки стяжки в подвале является бетонирование по грунту. Подготовительные работы сводятся к минимуму: избавить от мусора, растительности, утрамбовать грунт и можно приступать к стяжке. Когда новые полы устанавливаются поверх старых, следует выполнить:

  • зачистку старого покрытия с последующим выявлением изъянов;
  • устранение щелей и сколов путем их расширения и обработкой песко-цементом или полимерным составом;
  • демонтирование неремонтопригодных участков;
  • корректировку перепадов высоты основания фрезерной машинкой;
  • очистку поверхности от пыли, иначе ухудшится адгезия бетона со старым полом.

Если не выходит создать идеально ровную основу из старого покрытия, рекомендуется уложить подбетонный слой.

Засыпка подушки и утрамбовка

При кладке пола непосредственно на грунт сразу осуществляется его трамбовка, затем укладывается подушка из щебня или мелкого камня. Слой придаст основе твердости, предотвратит возможность появления трещин. Далее укладывается подушка из песка слоем 0,5—1 м, которая может потерять до 25% при дальнейшей трамбовке катком или вибромашиной. Этот факт нужно учитывать при засыпке. После уплотнения песок поливается водой.

Гидроизоляция

После сооружения подушки и ее трамбовки осуществляется гидроизоляция. От качества этой работы зависит влагонепроницаемость будущего пола. Высота этого параметра позволит уберечь помещение от грибка и плесени, порчи имущества. Для гидроизоляции используются рулоны битума, полимерного материала или плотной полиэтиленовой пленки.

Выбранный материал укладывается внахлест по всему полу и скрепляется скотчем. Не должно образовываться разрывов и щелей. Излишки срезаются. Нахлест гидроизоляции на стену составляет 25 см. Это позволит защитить стыки от влаги. Изолировать от влаги можно и первый слой бетона. Для этого используются обмазочные изолирующие материалы.

Укладка металлической сетки

При большой площади подвала на пол рекомендуется укладывать армирующий слой с целью укрепления конструкции. Изначально поверхность нужно разбить на квадраты. Затем следует выполнить разметку досками толщиной 2—2,5 см.

Арматура подбирается в зависимости от назначения помещения и предполагаемой нагрузки. Можно использовать толстые металлические пруты или армирующую сетку (вязаную, сварную). Как правило, применяется дорожная сетка с диаметром стержня 0,5 см.

При больших нагрузках рекомендуется дополнительно использовать стальной прут сечением 1—1,6 см. В качестве альтернативы подойдет армирующая фибра — стальное волокно, смешанное с бетонной смесью.

Выставление маяков и выполнение стяжки

Перед заливкой пола важно правильно выставить маяки. От проделанной работы зависит, насколько ровной получится поверхность. Формирование маячков осуществляется на стадии кладки первой порции с использованием половины объема смеси. На расстоянии 1 м друг от друга создаются возвышенности, сверху выставляется рейка с риской. С помощью уровня, установленного нивелировкой, подгоняется верх маяков под низ рейки.

Для стяжки пола используется марка раствора не ниже М400. В качестве заполнителя примешивается мелкий мрамор или гранит. Для первого слоя кладки добавляется упрочнитель или пластификатор. В зависимости от площади работ, для выравнивания используется виброрейка или глубинный вибратор.

Сушка
Когда бетон схватится, можно приступать к заливке стен.

После кладки каждого слоя бетона следует выжидать некоторое время, за которое стяжка набирает прочность и сохнет. Этот процесс может происходить без вмешательства минимум сутки. Для ускорения процесса застывания бетонной стяжки без потерь прочности рекомендуется использовать операцию вакуумирования. Для этого на ровный бетон укладывается фильтрующий материал, который покрывается воздухонепроницаемым матом. К центру мата присоединяется патрубок вакуум-насоса, который оттягивает избыточную влагу, не повреждая качество стяжки. Для сушки этим методом потребуется всего 7 часов.

Сушка бетона завершена, если на его поверхности остается след до 4 мм.

Когда бетон достаточно окреп, можно извлечь маячки и прошпаклевать борозды песко-цементом. Ходить по поверхности свежего бетона лучше с помощью листа фанеры. После этого пол накрывается полиэтиленовой пленкой. Полное созревание бетона — 28 дней.

Шлифовка и затирка

Затирка начинается от стен и дверных проемов в середину. Для этого рекомендуется применять топпинг или бетонный упрочнитель. Процесс считается завершенным, когда поверхность полностью поглотит затирочный материал. Процесс повторяется три раза. Завершающей стадией считается та, когда на бетоне остается след до 1 мм. Для стяжки с небольшой нагрузкой понадобится 5 кг, для средних величин — 8 кг, для цветных полов — 8 кг затирки на 1 м2.

Как заливаются бетоном стены?

Монтаж опалубки для заливки бетоном.

Для подвалов рекомендуется сооружать монолитные стены по технологии сплошного ленточного фундамента. Залить конструкцию можно в несколько стадий:

  • подготовка траншей;
  • укладки подушки из песка;
  • монтаж опалубки;
  • прокладка гидроизолирующего слоя;
  • армирование;
  • заливка бетоном.

Устанавливать опалубку для стен нужно после полного высыхания бетонного пола иначе продавится свежая кладки и пойдет скос.

Выбор размера стен

При сооружении монолитных стен их толщина выбирается в зависимости от предполагаемой этажности дома и типа грунта. Толщина может варьироваться между 20 и 40 см.

Подготовка траншеи

При использовании технологии монолитного литья необходимо выкопать траншеи под стены будущего подвала. В качестве одной из их частей будет ленточный фундамент. Глубина траншей должна составлять 150—200 м, ширина — 0,4—0,6 м.

Установка песчаной подушки

Слой подушки из песка должен составлять не менее 20-40 см. Эта величина зависит от предполагаемой величины стен и общей нагрузки. Песчаный пласт трамбуется. Для полного уплотнения нужно подождать трое суток.

Монтаж опалубки

Для монтажа съемной опалубки берутся деревянные или алюминиевые панели, для несъемной — полистирольные плиты. Последний вариант в дальнейшем выступает в качестве теплоизоляционного слоя.

Гидроизоляция

Стенам нужна гидроизоляция. Производится процесс на стадии среднего упрочнения бетона. Для этого стыки между стенами и полом, швы штрабируются болгаркой на пазы размером 3 х 3 см. Эти пазы заполняются проникающим гидроизолирующим веществом.

Не менее важна финишная гидроизоляция стен. С помощью кисти или распылителя проникающее вещество наносится на поверхность, предварительно очищенную от следов смазки и цементного молочка. После чего стыки, швы на стене накрываются полимерной пленкой и периодически увлажняются в течение двух-трех дней.

Армирование и бетонная кладка стены

Несмотря на прочность высоких марок бетона, существует риск частичного разрушения конструкции вследствие вибрации почвы. Во избежание этого рекомендуется укреплять монолитные стены металлическим каркасом из сборки стальных прутьев в виде вертикальных колонн, поперечных балок и арматурной сетки.

Армирование производится в 2 или 3 слоя в зависимости от размеров стены. Иногда арматуру укладывают в середине, а сетку и толстую проволоку — с отступом от краев 15% с каждой стороны. Заливаем стены водонепроницаемым бетоном W10 и выше. Годится марка М300 с прочностью В22,5 и удобоукладываемостью П1 или П2. При сооружении стены важно соединять новую порцию бетона с еще незатвердевшим слоем, уложенным ранее внутри опалубки.

Вывод

Монолитным полам и стенам подвала свойственны повышенные эксплуатационные свойства. Тщательное выполнение рекомендаций гарантирует долговечность и стойкость к разным воздействиям всей конструкции. Такое помещение можно использовать под любые цели.

kladembeton.ru

Заливка стен бетоном. Поэтапная инструкция

Неотъемлемой частью при проведении любых строительных работ или ремонта является заливка стен бетоном. Чтобы придать пластичности бетону, в него специально добавляют определенные материалы.

Способы подачи бетона

Различают несколько способов подачи бетона: при помощи насоса и вручную. Если для подведения бетона к опалубке, используется насос, то необходимо проверить, чтобы он был оборудован шлангом, роль наконечника в котором выполняет железная труба. Диаметр такой трубы не должен превышать 10 сантиметров. Для того, чтобы не были нарушены основные параметры строения, скорость подачи бетона необходимо снизить. Для этого следует изменить форму наконечника и придать ему вид буквы «S». Так как скорость заливки пластичного раствора можно самостоятельно регулировать, то его уплотнение производится в автоматическом режиме. При ручной же заливке бетона используют специально предназначенную воронку в виде шланга.

Порядок выполнения заливки бетона

Заливка стен бетоном начинается с первого ряда, причем высота такой заливки не должна превышать высоту трех блоков (приблизительно 100 сантиметров). Полезный совет при заливке первого ряда – заполнить его специальным бетоном, который имеет высокую сопротивляемость воде, слоем в 100-200 миллиметров, что обеспечит значительную гидроизоляцию. В результате такого действия, мы получаем уже монолитную бетонную стену, которая покрыта защитной пенополистироловой оболочкой. Такая оболочка защищает стену с обеих сторон: с внешней стороны предотвращает ее от замерзания, тем самым сохраняя ее целостность, а внутри – создает своеобразный барьер, позволяющий ограничивать обмен теплым воздухом между стенами и самим помещением. Конечно, цена на такой бетон будет значительно выше, чем на обычный, однако ввиду отличных эксплуатационных характеристик и качеству будущей постройки стоимость бетона с улучшенными качествами вполне объяснима, и на данном этапе строительства лучше не экономить.

Не стоит забывать, что, работы в зимнее время могут производиться только в том случае, если температура воздуха не опускается ниже -5 градусов. Тогда бетон готовят из специальных тепловых заполнителей, которые растворяют при помощи теплой воды, либо просто нагревают в определенных помещениях.

Благодаря своему свойству удерживания тепла, пенополистирол предотвращает выделение большого его количества наружу. Для того, чтобы не произошло промерзание бетона, необходимо тщательно следить за изменениями его температуры.

При заливке стен бетоном, их необходимо центрировать. Эта процедура проводится с помощью отвеса. Производить какие-либо изменения следует только лишь во время застывания раствора. При помощи воды смываем все загрязненные области.

stroiki-doma.net

Как построить стены из бетона

Монолитные стены из бетона строить не столь просто, по сравнению с выкладкой штучного материала. Но в отдельных случаях они обойдутся дешевле, например, когда есть возможность «достать» подешевле шлак, ракушечник, керамзит, щебень, песок, опилки – основные наполнители бетона. Остается добавить цемента, воды, возможно глины и извести, все это перемешивать механизированным способом, а затем ведрами подавать к месту заливки в опалубку. Строительство бетонных стен должно осуществляться только в соответствии с проектом (расчетом). В документации закладываются основные решения по конструкции стены, например:
  • Состав бетона, его прочностные и теплоизоляционные свойства.
  • Ширина стен (одного слоя стены).
  • Арматура (если нужно), ее вид, размещение,…
  • Фундамент, его конструкция и несущие способности под конкретные стены.
  • Способ гидроизоляции стен от грунтовых вод (от фундамента).
  • Увязка арматурного пояса фундамента и стен.
  • Размеры опалубки, высота одного пояса заливки стен, способы увязки арматуры разных поясов… и др.
Бетон для строительства стен может иметь весьма разный состав, прочностные и теплоизоляционные параметры. Требуемая прочность может достигаться при весьма различной толщине стены. И все это определяется расчетом. Бетоны условно в зависимости от состава можно условно подразделить на несколько видов:
  • Тяжелый бетон – основной наполнитель щебень и песок.
  • Керамзитобетон – керамзит, песок, известь.
  • Шлакобетон – угольный шлак (легкий), песок или доменный шлак (тяжелый, важно что бы без ядовитых включений…) глина, известь.
  • Опилкобетон – опилки, песок, щебень или шлак.
  • Пенополистиролобетон – крошка полистирала, песок. И др.
Строительные организации для подачи готового бетона к месту укладки используют насосные установки, чем намного упрощается и ускоряется строительство стен из бетона. Но для частного застройщика, как правило, дешевле делать укладку одного этажа в ручную, чем арендовать подобное оборудование. Сложная механизация имеет смысл, когда речь идет о строительстве многоэтажного дома или целого коттеджного поселка.В частном строительстве для возведения стен из бетона чаще используются бетономешалка, ведра, тачки, лопаты, ломы, вибраторы для уплотнения.

Обычно для строительства целого дома из бетона привлекают специализированные бригады. У них имеется оборудование, инструмент, опалубка, а главное – опыт выполнения таких строительных работ.

Если есть желание все построить своими руками, привлекая родственников и друзей, то оборудование и опалубку можно арендовать. Это обойдется дешевле, чем приобретать все самостоятельно. Для отливки стен нужна специальная гладкая опалубка. Передвигаемую опалубку делают из фанерных щитов и досок, скрепляемых стяжками, шпильками. Другой вариант - применение несъемной опалубки, т.е. после заливки бетона опалубка остается и формирует из себя еще один слой стены. Здесь возможны варианты:
  • Применение заводской несъемной опалубки из пенополистирола. Но это дорого, кроме того, у многих специалистов вызывает вопрос-недоумение – а зачем нужен экологически-вопросный пенополистирол внутри помещения? Гораздо лучше подойдет опалубка из гипсоволокна изнутри здания, для последующей упрощенной отделки, а плотный пенопласт применяется снаружи.
  • Несъемную опалубку можно изготовить своими руками. Но ее компоненты должны соответствовать проектным решениям по теплоизоляции. Не допускается применять утеплитель с большей сопротивляемостью движению пара, чем прочный слой стены. Или же нужно применять утеплитель полный пароизолятор – экструдированный пенополистирол.
Несъемной опалубкой может послужить и предварительно выложенная кирпичная стена фасада с прикрепленным к ней пенопластом и паробарьером (разделителем). А изнутри здания могут применяться просто фанерные съемные щиты. Подобная технология осваивается многими бригадами, в результате получается более дешевое и быстрое строительство дорогих трехслойных стен.Для гидроизоляции стены от фундамента сейчас используют гидрофобизирующие пропитки в нижнем слое стены, которые вводятся в плотный бетон по специальной технологии.В процессе укладки бетона нужно следить, чтобы щиты опалубки, съемной или несъемной, не разошлись. Обычно боковины опалубки скрепляются снизу металлическими стяжками, а сверху деревянными накладками.Если проектными решениями предусмотрена армировка стены, то вся арматура предварительно вяжется внутри опалубки. Вертикальные стяжки армопояса делаются выше опалубки (выше заливки), для связи со следующим поясом стены.Укладка бетона делается слоями в 20 см по всему периметру стены, при этом бетон тщательно трамбуется, желательно с помощью вибраторов. Укладка и трамбовка начинается по углам здания, затем укладка ведется в средних частях стен. Слои укладываются до заполнения установленной опалубки. Необходимо рассчитывать количество бетона и трудозатраты, чтобы опалубка заполнялась без перерывов в работе более 2 часов и не возникало скошенных кривых границ между поясами заливки. В тоже время необходимо помнить, что бетон нужно уложить в течении 2 часов после его изготовления. А если возникает 2 часовой перерыв в укладке, то работа прекращается и возобновлять укладку можно только через 48 часов. Временные ограничения всегда сложно соблюсти, поэтому работа с укладкой бетона является еще и неудобной. Также и по этой причине строительство домов в частном секторе из бетона не столь популярно, как из штучных материалов.Съемную опалубку рекомендуется снимать и переставлять выше не ранее чем через 5 суток после заливки.Общее время набора прочности бетоном – 28 дней. В течение этого времени стены нужно укрыть полиэтиленом, предотвращая выветривание влаги, поливать водой каждые сутки, чтобы не произошло преждевременного высыхания и растрескивания монолита.

По истечению этого срока можно приступать к возведению крыши, штукатурке и отделке стен.

stroy-block.com.ua

Бетонирование стен. Укладка бетонной смеси в конструкции перегородок и несущих стен. Отделочные работы

Строительство любого сооружения делится на несколько этапов, где немаловажную роль играет этап, отвечающий за возведение вертикальных опорных элементов – стен. Большинство частных застройщиков считает, что самостоятельно бетонирование стен выполнить нельзя, ну или, в крайнем случае, придется потратить на этот процесс в два-три раза больше времени и средств. Мы же постараемся разубедить вас в этом.

Обычный цементно-песчаный раствор без арматуры не обладает нужной прочностью, вот почему присутствие армокаркаса просто обязательно при бетонировании

Стены – как основы строения

Пожалуй, наиболее важным вопросом при проектировании здания является выбор строительных материалов для устройства основных конструкций.

Стены строения выполняют несколько функций одновременно:

  • Ограждающую.
  • Несущую.
  • Эстетическую.

Поэтому наиболее тщательно следует подойти именно к выбору материала для них.

Строительный рынок предлагает нам широкий спектр различных вариантов, при этом у каждого есть свой плюс или минус:

  • Бетонные плиты стеновые;
  • Кирпич;
  • Шлакоблоки;
  • Пенобетонные блоки;
  • Силикатные блоки;
  • Бетонные блоки для стен.

Частные застройщики предпочитают кладочные материалы, так как они легкие и просты в работе. Для возведения кирпичных или газобетонных стен не требуется специальное оборудование, достаточно обзавестись ручным инструментом. Да и наверняка практически каждый мужчина знает, как своими руками построить стену, используя подобные ресурсы.

С блочными материалами работать легче хотя бы потому, что их проще транспортировать

Современное профессиональное градостроительство делает ставку на возведение монолитных железобетонных зданий как гражданских, так и промышленных. Основными несущими конструкциями такого строения являются железобетонные стены и фундамент, которые обладают повышенной прочностью.

Монолитные бетонные стены

Устройство монолитных железобетонных несущих конструкций на первый взгляд не представляет никакой сложности.

Упрощенно процесс можно разбить на три этапа:

  • Подготовка и сборка опалубки.
  • Выполнение армирования конструкции.
  • Непосредственно заливка бетонной смеси.

Но при всей кажущейся простоте, работы по возведению монолитных бетонных конструкций имеют свои нюансы. И, конечно же, должны выполняться в строгом соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП «Монолитные бетонные и железобетонные конструкции».

На рисунке указаны основные моменты, касающиеся опалубки и бетона

К сведению! На каждом этапе устройства монолитных конструкций, перед тем как приступить к следующему этапу, обязательно проводится приемка выполненных работ.

Приемка заключается в проверке соответствия проекту, учете объема израсходованных материалов и составлении по результатам акта скрытых работ.

Технология и организация ведения работ

Любому строительному процессу предшествуют подготовительные работы. Технологическая последовательность циклов строительства и организация оптимальных условий ведения работ на строительной площадке регламентируется проектом производства работ (ППР).

Этот документ, практически исчерпывающая инструкция строительства, составляется в соответствии с нормативными требованиями, прописанными в СНиП:

  • Несущие и ограждающие конструкции.
  • Бетонные и железобетонные конструкции.
  • Бетонные работы.
  • Правила техники безопасности и охраны труда.
  • Требования к составу и порядок ведения исполнительной документации и т.д.

Различные варианты устройства опалубки

Согласно ППР, перед тем как начинать бетонировать стены следует выполнить следующее:

  • Устройство временных подъездов и дорог для проезда строительных машин и механизмов к участку бетонирования.
  • Обеспечение энергоснабжения и освещения площадки.
  • Доставка с приобъектного склада и подготовка всех необходимых:
    • Механизмов.
    • Инструментов.
    • Инвентаря.
    • Вспомогательных приспособлений.
  • Закончить подготовку горизонтальной поверхности, на которой планируется бетонирование:
    • Выполнить гидроизоляцию.
    • Уложить арматуру.
    • Закладные детали в соответствии с рабочими чертежами.
  • Оформить акт на скрытые работы.
  • Собрать и установить опалубку и средства подмащивания для работы бетонщиков.

Арматура всегда выше уровня цемента на несколько сантиметров – улучшается сцепление со следующим слоем бетона

Правильность сборки опалубки контролируется линейным работником на участке-мастером.

Примечание! Готовность лесов и средств подмащивания для проведения работ на высоте принимается ответственным за технику безопасности.

Он же проводит инструктаж по безопасному ведению работ с оформлением допуска для каждого задействованного работника.

Исполнители бетонных работ

В состав звена на бетонировании стен входят три человека (на большинстве площадок количество человек не ограничивается тремя):

  • Один бетонщик четвертого разряда.
  • Два бетонщика второго разряда.

Важно! Если ведение бетонных работ будет связано с привлечением подъемного крана, бетонщики должны иметь удостоверения стропальщика.

При отсутствии бетононасоса раствор подается с помощью крана

Средства подмащивания

Согласно технологическим картам на армирование, устройство опалубки и устройство стен из бетона, рабочие, принимающие и укладывающие бетон на высоте, пользуются подмостями, собранными для предыдущих этапов.

В качестве средств подмащивания в этом случае могут использоваться:

  • Настилы с ограждением на консолях, закрепленных непосредственно на опалубке.
  • Переставные подмости и площадки.

Внимание! Ведение бетонирования вертикальных конструкций с приставных лестниц строго запрещено.

Особенности укладки бетонной смеси в конструкции перегородок и несущих стен

Нюансы укладки бетона в вертикальные конструкции зависят от нескольких параметров:

  • Толщина бетонной стены.
  • Ее высота.
  • Вид применяемой опалубки.

Для небольших строений применяются деревянные каркасы опалубки (на фото), для высотных зданий чаще используют металлические пластины

Приведем некоторые из них:

  • При устройстве монолитных стен в сборно-переставной опалубке бетонная смесь укладывается участками на высоту не более 3 метров.
  • Если толщина железобетонной стены более 500 мм с запланированным слабым армированием используют бетонную смесь с подвижностью 4-6 см.
  • Для тонких и частоармированных конструкций стен и перегородок можно использовать более подвижные смеси от 6 до 10 см.
  • Бетонирование элементов толщиной до 150 мм выполняют ярусами высотой до 1,5 м. Опалубку возводят с одной стороны на всю высоту, а со стороны подачи смеси — на высоту яруса. Это обеспечивает удобство ведения работ и повышает качество.

На рисунке наглядно показано как обустраивается оконный проем

Примечание! Когда первый ярус заполнен бетоном, опалубку наращивают для следующего.

  • Если опорная стена из бетона запроектирована длиной более 20 м, ее разделяют на участки по 7000-10000 мм и разграничивают их разделительной опалубкой.
  • Бетонная смесь подается непосредственно в опалубку сразу в нескольких участках по длине участка, выбранным способом:
    • Бадьями.
    • Виброжелобами.
    • Бетононасосами.

К сведению! Бетононасосы довольно сложная и дорогостоящая техника, требующая привлечения бетонщиков и механиков высокой квалификации.

Поэтому подобную технику используют в исключительных случаях.

  • Когда подача бетонной смеси осуществляется с применением бетононасоса, допускается выставить опалубку сразу на всю высоту. Но при этом конец бетоновода должен быть погружен в укладываемый бетон. Такой способ называется- напорное бетонирование.

Не думайте, что бетононасос – это новшество современного строительного мира, уже в советское время использовалось подобное оборудование

  • При заливке бетоном стен высотой более 3000 мм применяют звеньевые хоботы и распределяют раствор горизонтальными слоями толщиной от 300 до 400 мм с обязательным последующим виброуплотнением.
  • Подача бетонной смеси в одну точку не рекомендована, так как при этом снижается качество поверхности, бетон получается не однородным из-за образования наклонных рыхлых слоев.

Уход

По окончании укладки бетонной смеси в опалубку процесс не считается законченным, так как за свежеуложенный бетон требует определенного ухода.

В процессе набора проектной прочности бетон следуют защищать от:

  • Воздействия атмосферных осадков.
  • Быстрой потери влаги.
  • Промерзания (в зимний период года).
  • Случайного движения по нему людей.

Интересно! При необходимости выполнять бетонные работы в морозную погоду свежий бетон подлежит обязательному прогреву, для ускорения процесса твердения и набора прочности.

Отделочные работы по бетону

По окончании возведения основных конструкций здания начинается этап утепления (в случае необходимости) и отделочных работ. Практически под любую отделку вам придется решать, как выровнять бетонную стену до монтажа финишного покрытия.

В зависимости от того какой будет окончательна отделка стены и состояния ее поверхности зависит степень подготовительного выравнивания.

Способов выравнивания стен два:

  • Сухой, то есть обшивка гипсокартоном.
  • Мокрый, подразумевающий применение различных выравнивающих смесей.

Выбирая подходящий метод выравнивания, следует оценить состояние поверхности стен.

Перед нанесением каких-либо отделочных материалов покройте поверхность стены грунтовкой

  • В случае наличия только мелких дефектов в виде трещинок или небольших неровностей, останавливайте свой выбор на шпаклевании всплошную или местами.
  • Если на лицо большие огрехи бетонирования, то лучше сразу обратиться к гипсокартону.

Хоть цена на строительные смеси и не очень высокая, все же при расходе в больших объемах это ощутимо ударит по вашему карману. К тому же многослойное нанесение смеси по плечу лишь опытному штукатуру, а вот с гипсокартонным выравниванием самостоятельно справится и новичок.

Ремонт бетонной стены

Случается так, что в бетонной стене образовалась дыра или отверстие по ряду причин вас не устраивающая. Как с этим бороться? Вопрос, как и чем заделать дыры в бетонной стене также несложно решить с помощью строительной смеси, но уже со специальной добавкой для быстрого твердения бетонных конструкций.

Для качественного ремонта есть несколько условий:

  • Перед заполнением отверстий раствором, следует предварительно очистить основание от грязи, пыли или растрескавшейся старой штукатурки.
  • Отверстие большого размера (старое гнездо от розетки или выключателя) сначала заполните кусочками засохшего алебастра (гипса), а затем зашпаклюйте.
  • Чтобы устранить большую дыру или щель, можно воспользоваться монтажной пеной. Перед нагнетанием пены место ремонта следует обеспылить и смочить водой. Когда пена подсохнет, срежьте излишки строительным ножом и можно приступать к заделке смесью.

Внимание! При работе с быстротвердеющими смесями помните, что работать следует на живую, пока смесь пластична.

В этой связи лучше замешивать ремонтную смесь небольшими порциями.

  • Очень большие отверстия заполните сначала битым бетоном или кирпичом. Если отверстие сквозное, закрепите с двух сторон штукатурную сеточку и заполните раствором.
Демонтаж бетонных стен

Если вы задумали перепланировку помещений и это допустимо в вашем случае, актуальным становится вопрос, как сломать бетонную стену.

Важно! Первое, что вам нужно сделать при решении демонтажа части стены или полностью убрать ее, разобраться, возможно ли это и получить разрешение на перепланировку.

Следующий этап — выбор инструмента, с помощью которого вы ликвидируете преграду к новому видению пространства квартиры.

Это могут быть:

Работать с таким инструментом должен только профессионал

  • Отбойный молоток.
  • Мощный перфоратор.

В принципе каждый из предложенных инструментов может отлично справиться с задачей, разница лишь в том:

  • Насколько трудоемким будет процесс.
  • С какой степенью захламления или запыления квартиры вы готовы смириться.

Важно! В процессе сноса стены не забудьте о возможных скрытых в ней инженерных коммуникациях.

Они должны быть демонтированы в первую очередь.

Теперь несложно догадаться также, чем пробить бетонную стену. Берем перфоратор, бур подходящего калибра и, соблюдая все вышеизложенные предосторожности, пробуриваем множество отверстий по периметру того участка, от которого хотим избавиться. Оставляем между отверстиями небольшие «мостики» толщиной 3-5 мм.

Специальная насадка-лопатка легко «отламывает» куски бетонной стены

Примечание! Для отверстий небольшого диаметра подойдет бур похожий на сверло.

Для гнезда под розетку понадобится насадка-коронка.

Вывод

Бетонная стена, кажущаяся монолитной в плане возведения, как вы уже поняли, все же требует особого внимания во время рабочего процесса. Безусловно, вы можете подумать, что такое вариант (заливка опалубки высотой в несколько метров) подходит только для профессиональных строителей, однако, что вам мешает сделать это на своем участке?

Потренируйтесь на небольших элементах, к примеру, на бетонном заборе. В представленных фото и видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

загрузка...

masterabetona.ru

vest-beton.ru


Смотрите также