Марка бетона для плиты фундамента


Монолитный фундамент

Оптимальным выбором при строительстве нового дома является использование ленточного фундамента. Это также касается и различных хозяйственных построек. Но есть определенные ограничения, которые касаются качества и состава грунта, делающие затруднительным применение именно такого вида фундамента. К ним также относится и близость расположения грунтовых вод. В определенных случаях приходится углубляться настолько сильно, что сооружать монолитный ленточный фундамент становится невыгодно. В поиске альтернатив внимание обращают на фундамент в виде монолитной плиты. В статье будет рассмотрен способ его сооружения и нюансы конструкции.

Общие сведения

В пользу применения монолитной плиты в качестве фундамента говорит равномерное распределение нагрузки по площади грунта, на которой находится дом. Это особенно актуально в том случае, если верхний слой грунта обладает низкой несущей способностью. Фундамент монолитная плита является довольно простой конструкцией, которую можно соорудить своими силами. Для осуществления задуманного потребуются правильные расчеты материала, а также толщины монолитной плиты.

Плитный фундамент монолитный можно назвать конструкцией мелкого заложения, т. к. под такую конструкцию чаще всего не подготавливают котлован большой глубины. Связан такой подход с плавающей конструкцией, представителем которой и является плитный монолитный фундамент. Если плиту заглубить слишком сильно, тогда она будет жестко зафиксирована за счет бокового давления. При небольшом заглублении изменение состояния грунта под воздействием минусовых температур не оказывает катастрофического влияния на монолитную плиту. При этом конструкция способна нивелировать любые нагрузки, частично изменяя положение здания, которое на ней находится.

На иллюстрации выше видны основные компоненты плитной конструкции. Первым слоем монолитной конструкции выступает уплотненный грунт. Это дно котлована, по которому дополнительно проходятся трамбовками, разравнивая и повышая его плотность. Следующим слоем монолитного фундамента, который выкладывается на подготовленное днище, является песок, его называют подушкой. Его роль заключается в дополнительной помощи для правильного распределения нагрузки от всей конструкции. Благодаря особой форме песчинок он не имеет значительных просадок. Вместо чистого песка, часто используется гравийно-песчаная смесь или несколько слоев гравия с различной фракцией. Подбирается материал в зависимости от состояния и типа грунта в конкретной местности.

Обратите внимание! Такая подушка является нормальным решением, которое используется практически для всех видов монолитного фундамента. Кроме компенсации нагрузок от здания, подушка нивелирует воздействия от изменения грунта вследствие его вспучивания.

Поверх подготовленной подушки для плитного фундамента из монолита укладывается дорнит, который больше известен как геотекстиль. Этот слой является дополнительной гидроизоляцией. Его ролью также является армирование основы. Если не использовать такое покрытие на некоторых видах грунта, то легко происходит заиливание песка и его размытие от воздействия грунтовых вод. Это не единственный вариант, которым может быть размещен геотекстиль. В некоторых условиях требуется укладка нескольких слоев такого материала, чтобы добиться требуемой прочности для монолитного плитного фундамента. Другим вариантом является предварительная гидроизоляция с использованием геотекстиля. Если она выполняется, то укладка мембраны осуществляется непосредственно на утрамбованный грунт котлована.

Сверху на нем размещается подушка из песка или гравия. Делается это для того, чтобы исключить перемешивание грунта и материала подушки. Особенно это актуально для болотистых местностей, где грунт может быть нестабильным. В другом исполнении еще один слой располагается между слоями подкладочной подушки. Делается это для лучшего дренажа и разделения слоев засыпки монолитной конструкции. Если требуется хороший отвод влаги, тогда снизу размещается щебень, при необходимости большей устойчивости его укладывают на подготовленную песчаную подушку.

Наличие следующего слоя является неожиданностью для некоторых опытных строителей, т. к. укладывается он довольно редко. Но полноценная заливка монолитной плиты фундамента подразумевает его присутствие. То, что используется этот слой редко не означает, что в нем нет необходимости. Часто он отсутствует в силу снижения расходов на сооружение конструкции монолитного фундамента, а также сокращения сроков производства. Но предварительное бетонирование может сыграть решающую роль в геометрии всей конструкции монолитной плиты. Даже при качественной трамбовке подушки сложно добиться идеального уровня. Сделать это можно только с использованием дополнительной бетонной прослойки, которая заливается с использованием маяков. Кроме того, на подготовленную таким образом основу легко укладывать утеплитель, а также выполнять финишную гидроизоляцию для плитного фундамента из монолита.

Финишный слой гидроизоляции, который укладывается на подготовительную бетонную основу. В качестве материала используются рулонные битумные листы, которые располагаются в несколько слоев с перехлестом и проклейкой на швах, чтобы добиться требуемого результата. В паре также применяется битумная мастика, на которую производится приклеивание основы. Основным элементом такого вида фундамента служит железобетонная плита. В обычном варианте армирование монолитного фундамента выполняется в два уровня с их переплетением посредством вертикальных металлических элементов. При этом заливка монолитного фундамента производится таким образом, чтобы арматура, которая находится в бетоне, была закрыта со всех сторон и зазор до внешней стороны плиты был минимум 5 см. Это необходимо, чтобы уберечь металлическую основу от воздействия влаги, которая способна попадать капиллярным методом.

Общая схема монолитной конструкции плитного фундамента может претерпеть некоторые изменения в зависимости от того, кто выполняет монтажные работы. Чаще всего используется самый простой вариант монолитного плитного фундамента, но есть и другие решения. Первый представляет собой монолитную конструкцию, которая не имеет дополнительных модулей и укладывается с одинаковой толщиной по всей плоскости. Применяется классический вариант в тех случаях, когда возведение какого-либо здания происходит на грунтах с относительной стабильностью. Это связано с тем, что бетон заливается небольшим слоем, при этом верхняя граница часто совпадает с уровнем грунта. Следствием этого может стать обильное проникновение влаги в блоки, из которых будут возведены стены.

Увеличение толщины монолитной плиты даст свои результаты, но расходы могут возрасти в несколько раз, поэтому применяется другой способ, который увеличивает прочность, но расходы возрастают на меньшую сумму. Она подразумевает наличие дополнительных ребер жесткости, которые заливаются под несущими стенами, а также под внутренними. Усиливающие модули могут располагаться как сверху монолитной плиты, так и под ней. Заливка может производиться одновременно с основной конструкцией. На фото выше видно, как будет выглядеть монолитный фундамент с дополнительными ребрами жесткости, которые находятся сверху. Перед началом кладки кирпича или других блоков выполняется гидроизоляция с использованием рубероида и битумной мастики.

Такой вариант монолитной конструкции особенно актуален в тех случаях, когда требуется наличие полуподвального помещения в доме, который находится на монолитном железобетонном фундаменте. Для ленточной конструкции решение проще, т. к. есть возможность углубиться в грунт, выкопав дополнительный котлован под подвал или гараж. Если есть потребность как можно больше приподнять плитный фундамент над уровнем грунта, но не потерять в жесткости, тогда ребра заливаются снизу. Делается это также одновременно с заливкой основного слоя. При этом выполняются дополнительные углубления в утеплителе или в подготовленной подушке, куда укладывается армирование.

Этот вариант монолитного основания является объединением плитного и ленточного фундамента. Если внутренние стены в доме будут обычными перестенками и не будут выполнять роли несущих, тогда ребра жесткости не располагаются непосредственно под ними, а устанавливаются по всей площади несущей плиты параллельно меньшей стороне монолитного фундамента. При этом расстояние между ними не должно превышать 3 метра, т. к. они не будут выполнять возложенной на них роли. При использовании такого решения появляется возможность сэкономить на расходных материалах. Это происходит за счет уменьшения общей толщины плиты. В некоторых случаях размер может быть уменьшен на 15 см. При этом несущая способность монолитной конструкции не страдает. При таком сокращении толщины экономия бетона составит полтора кубических метра на десять квадратов.

При использовании ребер жесткости упрощается процесс утепления монолитного фундамента. Образовавшиеся ниши вследствие перепада высоты основания легко заполнить экструдированным пенополистиролом или пенополиуретаном. Наличие такого слоя является обязательным в шведской плите. Эта технология получила широкое распространение по всему миру. При этом теплопотери через пол приближаются к нулю, что позволяет значительно сократить расходы на отопление в холодный период года и на кондиционирование летом.

Плитный фундамент может быть не только монолитным. В некоторых случаях собирается модульная конструкция. Она состоит из отдельных монолитных плит, которые монтируются на подготовленное основание. Размещаются они без зазора друг с другом. Этот вариант проще и занимает меньше времени на сооружение, но прочность такой конструкции ниже, чем у монолитной. Это связано с возможной деформацией основания вследствие воздействия на него различных сил. Для жилых зданий такой тип фундамента практически не применяется в силу малой надежности, но может быть использован для хозяйственных построек.

Достоинства и недостатки

В отношении плитного фундамента выдвигают некоторые тезисы, которые заслуживают рассмотрения, чтобы избежать типичных ошибок. Основными являются:

  • возможность повсеместного применения;
  • устойчивость к любым колебаниям грунта;
  • отсутствие необходимости в геологическом анализе;
  • невозможность строительства многоэтажных домов;
  • быстрое решение в отношении пола первого этажа;
  • простота проведения работ;
  • возможность использования плиты на неровном участке;
  • необходимость полной опоры на грунт;
  • необходимость заблаговременной прокладки коммуникаций;
  • космическая стоимость проекта.

Плитный фундамент является единственным вариантом для тех видов грунта, где верхний слой обладает малой несущей способностью. Его использование оправдано в том случае, когда невозможно произвести монтаж монолитного столбчатого фундамента или ленточного с малым заглублением. Выяснить это можно путем проведения качественного анализа грунтов, что включается в себя не только состав, но и склонность к тем или иным изменениям в зависимости от сезона. В некоторых случаях допускается возведение многоэтажных конструкций на монолитных фундаментах такого типа.

Часто к достоинствам такого решения относят возможность сооружения монолитного плитного фундамента на всех видах почв. Но на самом деле это не так. Фундамент такого типа действительно дает возможность нивелировать значительные недостатки определенных грунтов, но он не способен покрыть весь диапазон. Например, невозможно утверждать, что плитный фундамент способен выдержать нагрузку от дома на любой болотистой почве. Для условий с высокой заболоченностью, где имеется повышенное содержание влаги в грунтах лучшим решением будет строительство свайного фундамента. При этом сваи погружаются до такого уровня, чтобы достичь более плотных пород грунта, за которые они смогут зацепиться.

Плавающая конструкция монолитного фундамента становится незаменимой в условиях допустимой амплитуды колебания грунта, но если речь идет о значительных переменах в верхних слоях, то это тревожный сигнал для плитного фундамента. Связано это с тем, что усилие, которое оказывает грунт на плиту неравномерно на различных участках. Это может привести к разрушению монолитной конструкции. Причина неравномерного воздействия грунта на плитный монолитный фундамент объясняется различной скоростью замерзания и оттаивания грунта с различных сторон здания. С южной стороны скорость протекания процессов значительно выше, а с северной ниже.

Такое внутреннее напряжение необязательно приведет к разрушению монолитной плиты, но деформации обязательно проявят себя. Следствием этого будут трещины в стенах, нарушение геометрии здания или возникновение уклона. Такие изменения критичны для кирпичных и блочных зданий. Эффект не так заметен на конструкциях из сруба или на каркасных домах. Объясняется это некоторой подвижностью конструкции деревянного дома. В кирпичных зданиях усилие будет повышаться к вершине стены. Это связано с рычагом силы. Перечисленное выше показывает, насколько важно осуществлять качественный анализ грунта. Такие услуги стоят дорого, но это дешевле, чем ремонтировать или восстанавливать дом после его обрушения. Уместным также будет наблюдение за тем, какие именно типы фундамента уже применены в местности, где планируется строительство. Если монолитные плиты присутствуют, тогда можно без особых опасений применить такой же фундамент и для своего дома.

Утверждение о том, что на плитном фундаменте можно возводить многоэтажные здания является справедливым. Но это касается тех случаев, когда расчеты и возведение конструкции будет осуществляться профессионалами, т. к. в противном случае это не будет иметь положительного эффекта. Вымыслом также является ограниченный срок службы монолитного фундамента, который сводят максимум к 50 годам. Срок службы во многом зависит от того, какие используются материалы, а также соблюдены ли пункты, которые описаны выше.

Кто-то считает, что в сравнении с заглубленным ленточным монолитным фундаментом, количество земляных работ намного меньше в отношении плитного фундамента. В некоторых случаях это действительно так, но многое зависит от проекта. Например, на различных объектах используется различная толщина слоев подсыпки. От этого напрямую зависит, насколько придется углубляться. Кроме того, к монолитному плитному основанию сооружается утепленная отмостка, она также подразумевает работы по выемке грунта, что увеличивает общий объем работ. Поэтому производить оценочные сравнения такого типа нерационально.

Обратите внимание! Существует вариант плитного фундамента с глубоким заложением. Делается это при желании хозяина иметь подземный гараж или подвальное помещение. В этом случае земляные работы будут в несколько раз превышать те, что осуществляются для ленточного фундамента глубокого заложения.

Одним из преимуществ плитного фундамента является простота организации пола первого этажа. На самом деле эти операции совмещены, т. к. саму плиту уже можно использовать как черновой пол. Если выполнять монолитный фундамент по шведской технологии, которая подразумевает утепление и монтаж теплого пола, тогда дополнительной закладки утеплителя не потребуется. С одной стороны, сооружение плитного фундамента действительно можно назвать простой задачей, которая включается в себя укладку всех перечисленных выше слоев. С другой стороны, требуется определенный опыт, чтобы каждый этап возведения прошел успешно и монолитный фундамент имел требуемые параметры.

При строительстве большого здания не обойтись без привлечения специальной техники. Например, качественную трамбовку на больших площадях практически невозможно выполнить вручную, поэтому необходимо обзавестись электрической или бензиновой трамбовкой. Арматура, которая используется для укрепляющего пояса в фундаменте, часто должна быть изогнута под определенным углом. Это означает что потребуется придумать небольшой станок, который упростит поставленную задачу. При укладке рулонной гидроизоляции в большинстве случаев потребуется использовать газовую горелку. Кроме того, качественный плитный фундамент должен быть залит за один день. Чтобы осуществить это, невозможно обойтись без бетонного миксера или насоса, который позволит подавать раствор в определенную точку.

Одним из недостатков конструкции монолитной плиты является необходимость наличия относительно ровного участка. Это совсем не значит, что такую конструкцию невозможно соорудить на территории, которая имеет перепад. Все упирается в дополнительные растраты сил и материала. Если есть разница в уровне, то ее придется нивелировать большей толщиной плитного фундамента на определенном участке. Такое устройство монолитного фундамента не всегда является оправданным, поэтому прибегают к решениям на основе свай.

Несущая способность плитного фундамента во многом зависит от того, как именно будет подготовлено основание под него. Это означает, что вся площадь плиты должна иметь опору на грунт. Если один из участков будет подвешен, то о равномерном распределении нагрузки говорить невозможно. Такой подход исключает возможность сооружения каких-либо подземных помещений непосредственно под плитой. Проблема решается использованием метода глубокозаглубленной монолитной плиты, как было описано выше. Еще одним важным нюансом фундамента в виде монолитной плиты является необходимость заблаговременного расчета способа прокладки и протяженности всех коммуникаций, т. к. большая их часть будет находиться непосредственно в толще фундамента или под плитой. После ее сооружения ее штробление на большую глубину будет невозможным, т. к. это способно нарушить ее целостность.

Обратите внимание! Сравнительным недостатком плитного фундамента является его дороговизна.

Связано это с необходимостью проведения заливки по всей площади фундамента. Кроме того, используется большее количество арматуры для плиты, чем для ленточного фундамента, что также отъедает львиную долю бюджета.

Расчетные работы

Строительство какого-либо объекта никогда не начинается без качественных расчетов. Они включают в себя не только определение количества материала, но и возможные риски при закладке монолитной плиты в качестве фундамента. Проще всего такую работу поручить профессионалам и получить на руки готовую техническую документацию, которая даст возможность выполнить работу наилучшим образом. При этом будет гарантия того, что фундамент прослужит заявленный срок. Если речь идет о сооружении гаража или хозяйственной постройки, то произвести расчеты для фундамента таких зданий можно и самостоятельно. Важнейшим показателем, который определяется в ходе расчетов – это толщина плиты монолитного фундамента. Если она будет недостаточной, то силы будут потрачены впустую, т. к. такой фундамент не будет обладать требуемой несущей способностью. При неоправданном увеличении толщины плиты появятся дополнительные растраты.

Правильные расчеты никогда не проводятся без качественного анализа почвы, где планируется строительство. Делается это для определения несущей способности самого грунта, на котором будет расположена монолитная плита. Для этих целей часто применяется буровая установка, с помощью которой делается забор грунта в нескольких точках участка под будущий монолитный фундамент. Это необходимо для определения присутствующих слоев, а также близость грунтовых вод. Каждый тип грунта имеет переменное сопротивления к нагрузке. Единицей измерения переменной являются кПа или килограмм силы, деленный на квадратный сантиметр. Показатели для различных типов почв, приведены в таблице ниже.

Цифры указывают на предельно допустимое давление, которое может быть оказано плитным фундаментом и строением на единицу площади конкретного грунта. Если показания не будут соблюдены, тогда сложно говорить о качественной опоре монолитного фундамента. Но считать такие показатели точными и окончательными не стоит. Во время проведения расчетов правильнее использовать не удельное сопротивление грунта, а удельное давление на конкретный вид грунта. Связано это с тем, что при малом сопротивлении грунта, плита начнет погружаться в него. В другом случае, если давление будет недостаточным, тогда может произойти деформация за счет пучения грунта. Значения оптимального давления указаны в таблице ниже.

Если внимательно сравнить две таблицы, то становится очевидным, что во второй находятся не все типы грунтов. Связано это с тем, что для грунтов с достаточной несущей способностью, сооружение плитного монолитного фундамента является нецелесообразным. Его можно заменить на фундамент мелкого или глубокого расположения. В отношении выделенных типов грунта делаются дополнительные исследования, которые сделают строение устойчивым. Супеси не всегда обладают сниженной несущей способностью. В некоторых случаях на них допускается возведение монолитных ленточных или свайных фундаментов. В отношении глинистых грунтов также есть определенная опасность. Она заключается в количестве воды в определенный период года. Если грунт переувлажнен, тогда его несущая способность падает. В случае умеренного содержания влаги можно говорить о достаточной устойчивости к давлению фундамента на грунт.

Из перечисленных выше фактов становится понятным, что для правильного подбора толщины плиты монолитного фундамента придется определить общую нагрузку монолитной конструкции на грунт. После этого необходимо вычесть рекомендуемую нагрузку, которая предполагается для конкретного типа грунта. Полученную разницу можно компенсировать увеличением или уменьшением массы фундамента или стен за счет применения блоков из другого материала. Удельная плотность армированного бетона является общедоступным фактом, поэтому легко вычислить требуемый объем. Площадь фундамента отмечается на плане, поэтому будет довольно просто определить требуемую толщину монолитного фундамента. Для упрощения задачи разработаны специальные инженерные программы, например, Scad, которые проводят предложенные вычисления в несколько нажатий клавиш.

Оптимальным показателем для плитного монолитного фундамента считается толщина до 30 см. В этом случае можно говорить не только о достаточной несущей способности, но и об экономической выгоде проекта. Если после расчетов становится понятным, что толщину плиты придется увеличить более 35 см, тогда стоит рассмотреть другие доступные варианты монолитного основания. Если есть необходимость именно в плитном фундаменте, тогда есть возможность уменьшить толщину, но добавить ребра жесткости, которые компенсируют недостающую площадь, снизив расход материала. Такая монолитная конструкция сооружается только с помощью профессионалов.

Если после вычислений получается отрицательное число или результат имеет значение меньше 15 см, то это говорит о слишком большом весе здания, которое будет построено на участке. В этом случае потребуется дополнительный геологический анализ, чтобы определить оптимальную толщину или тип фундамента, который может быть использован в конкретном случае. Когда толщина подсчитана, тогда легко узнать количества бетона, которое будет израсходовано на определённый проект. Для этого находится производной высоты, ширины и толщины. Делается также запас в 10%. Если дом планируется с кирпичными стенами, тогда лучше брать за основу толщину плитного фундамента от 30 см. При желании использовать газоблоки и пеноблоки показатель можно уменьшить до 20 см. Оптимальной маркой цемента в случае такой конструкции считается М300.

Армирование

Количество уровней армирования для плитной монолитной конструкции будет определяться ее толщиной. Если речь идет о монолитной конструкции до 15 см, тогда укладывается только один ярус арматуры, которая фиксируется вязальной проволокой. При этом используются пруты с диаметром от 12 миллиметров. При этом армирующий слой должен располагаться точно посередине всей монолитной конструкции. В этом случае будет обеспечена требуемая прочность. Двойное армирование требуется и возможно к реализации только в плитных фундаментах с толщиной в 20 и больше сантиметров. Шаг, с которым укладываются отдельные элементы, не должен превышать 30 см. При этом делается зазор с каждого края плиты в 5 см, что позволит полностью погрузить сетку в толщу бетона.

Совет! Шаг между прутами при армировании монолитного фундамента уменьшается в местах, где будут находиться несущие стены и разрежается к середине конструкции фундамента.

Разработаны общие правила, которые позволяют выбрать правильный шаг и толщину армирования монолитной конструкции. Например, шаг расположения прутов в армирующей сетке для монолитного фундамента в виде плиты не должен превышать 1,5 толщины плитного фундамента. Если длина армирующего слоя превышает три метра, тогда диаметр прута должен быть от 1,2 см.

Процесс строительства

Процесс закладки фундамента в виде монолитной плиты начинается с разметки. На предполагаемый для строительства участок наносится контур будущего монолитного строения с помощью колышков и веревки. Далее начинаются земляные работы. Проще выполнять их с использованием экскаватора, т. к. вручную площадь под плиту будет одолеть проблематично. Глубина котлована, который подготавливается под монолитный фундамент подбирается с учетом толщины плиты и каждого из слоев, который будет засыпан в качестве подушки. При этом необходимо учитывать, чтобы часть монолитной плиты выступала над поверхностью грунта. Будет достаточно и 10 см. После выборки экскаватором поверхность днища котлована и стен сложно назвать ровными. Разравнивание можно также произвести механическим способом.

Обратите внимание! После разметки площади под монолитный фундамент необходимо убедиться, что углы по краям имеют ровно 90 градусов. Для этого можно применить треугольник с соотношением сторон 3 к 4 к 5 или просто измерить диагонали, которые должны быть равны.

Подготовленный котлован застилается гидроизоляционным материалом. Последний невозможно подобрать требуемой площади, поэтому отдельные элементы укладываются с небольшим нахлестом, который составляет 30 см. Стыки не должны разойтись под весом последующих слоев, поэтому они проклеиваются влагостойкой лентой. В некоторых случаях допускается использование мастики. Нахлест делается также на края котлована. В зависимости от грунта следующим шагом укладывается песок или щебенка для фундамента. Если речь идет о песке под монолитный фундамент, тогда его засыпка производится неполным слоем сразу. Общая толщина подушки разбивается на несколько слоев. Их легче трамбовать, что даст требуемый эффект. Если засыпать сразу весь объем под фундамент, тогда вес будет распределяться неправильно.

Обратите внимание! Котлован должен быть сделан большим, чем железобетонная плита монолитного фундамента.

Одновременно с процессом засыпки подушки осуществляется подготовка дренажной системы. Она необходима для своевременного отвода излишка влаги от монолитного фундамента. Чтобы изготовить ее правильно, необходимо по периметру монолитного фундамента выкопать траншею. Ее глубина должна быть такой, чтобы в нее полностью поместилась пластиковая труба, которая будет использоваться в качестве дренажного канала. Отдельные патрубки вокруг фундамента объединяются в общий контур. При этом должен быть соблюден общий уклон, чтобы отводить воду в предназначенное для этого место. Пространство вокруг трубы засыпается щебнем, а в самой трубе проделываются отверстия, чтобы жидкость могла свободно поступать внутрь.

Толщина подсыпки из песка может быть различной, но не меньше 20 см. Во время трамбовки подушки под фундамент необходимо постоянно отслеживать горизонтальный уровень. В этом поможет несколько колышков, которые будут забиты по всему периметру. На них должен быть отмечен уровень, до которого будет производиться засыпка. Следующим пластом укладывается под монолитный фундамент щебень. Слой этого материала должен быть от 15 см. Придется приложить достаточно усилий, чтобы также хорошо его утрамбовать и при этом соблюсти горизонтальный уровень. Щебень позволит своевременно отвести влагу из-под монолитного фундамента, если она там будет.

Фундамент будет сложно залить без опалубки. Поэтому, как только будет произведено выравнивание, щебня выставляются элементы опалубки. Они должны быть хорошо зафиксированы, т. к. на них будет оказано значительное боковое давление. В случае утепления всей монолитной конструкции в качестве опалубки применяются полистирольные листы особой конфигурации. Чтобы снизить шансы попадания влаги к монолитному бетонному основанию, на щебень под фундамент укладывается мембрана из полимеров. Ее целью является сохранение сухости фундамента. Она укладывается таким же способом, как было описано для первого слоя гидроизоляции под фундамент в виде монолитной плиты. При этом мембрану необходимо разместить под плитным фундаментом правильной стороной. Если это не проконтролировать, тогда влага будет собираться под монолитным фундаментом, а не отводиться от него.

Обратите внимание! в случае со вторым слоем гидроизоляции под фундамент делается нахлест на опалубку.

Далее выполняется подготовка бетонного раствора, который будет уложен под основание фундамента. В этом случае подойдет цемент марки М100. Толщина первичной стяжки составляет максимум 7 см, но не меньше пяти. Как только она наберет достаточную прочность, можно выполнять финишную гидроизоляцию монолитного плитного фундамента. Для этого вся поверхность подбетонки грунтуется праймером на основе битумной мастики. Делается это для скрепления поверхности, а также для увеличения адгезионных свойств с гидроизоляционным материалом. После этого выполняется выкладка первого слоя рулонного материала для фундамента. В качестве материала используется битумный лист без присыпки.

Нижняя часть листа нагревается, и он раскатывается по площади подбетонки. Чтобы хорошо распределить гидроизоляцию под фундаментом, по ней необходимо пройтись металлическим валиком. Следующий лист укладывается внахлест предыдущему. Таким же методом выполняется укладка второго слоя гидроизоляции. При этом необходимо соблюдать смещение, чтобы перекрыть все швы предыдущего пласта гидроизоляции. По завершении финишного гидроизоляционного слоя под фундамент в виде монолитной плиты можно выполнить укладку утеплителя. Он также может быть размещен в несколько слоев. При этом швы перекрываются, как и в случае с гидроизоляцией.

Следующим шагом будет армирование. Сетка под монолитный фундамент может собираться непосредственно на площади будущего фундамента. При этом нельзя пользоваться сварочным аппаратом. Может быть, это быстрее и проще, но внутри металла будет присутствовать напряжение, которое впоследствии может привести к разрушению конструкции монолитного фундамента. Обрешетку нельзя укладывать непосредственно на утеплитель. Под нее можно сделать подкладки в виде кирпича или специальных металлических ножек. Она должна возвышаться, по крайней мере, на 5 см. О правилах подбора диаметра для прутов обрешетки говорилось выше.

Совет! Чтобы было проще выдерживать заданный размер ячейки, можно изготовить небольшой шаблон в виде металлического креста, как можно видеть на фото выше.

Перед тем как будет выполняться заливка бетона в будущую монолитную плиту выполняется прокладка всех коммуникаций. Если речь идет о системе теплого пола, то трубы фиксируются к металлической обрешетке фундамента. В этом отношении важно помнить, что длина одного контура не должна превышать 90 метров. Сразу же производится установка коллекторных узлов, которые объединяют в себе все трубы. Все проводники должны находиться под давлением, чтобы выявить пробоину, если будет нанесено повреждение во время заливки. Далее внимательно еще раз осматривается опалубка. Между отдельными элементами не должно быть щелей, через которые бы могла уходить вода из бетонного раствора.

Если одного миксера будет мало, тогда доставка бетона осуществляется сразу несколькими машинами. Раствор выливается на армирующую сетку и равномерно распределяется по всей территории. Для этого можно использовать насос или деревянные швабры, что более утомительно. Перед выравниванием поверхности выполняется обработка вибратором. Целью этой процедуры является заполнение всевозможных пустот, в которых есть воздух. Далее можно приступить к разравниванию правилом и затиркой поверхности вертолетами, что позволит дополнительно уплотнить толщу монолитного фундамента. Видео о процессе монтажа монолитного фундамента есть ниже.

Резюме

Как видно, сооружение фундамента в виде монолитной плиты требует определенных навыков и знаний. Если учитывать все нюансы, которые были приведены в этой статье, то можно добиться успеха при самостоятельном выполнении работ. Для простоты проведения работ лучше нанять нескольких помощников, которые позволят своевременно распределить бетон по поверхности до начала его схватывания. Во время выравнивания необходимо постоянно проверять уровень будущего пола.

Отправить комментарий

2proraba.com

Как правильно выбрать марку бетона для различных типов фундамента

15.06.2017

От прочности основания постройки зависит многое: насколько долго она прослужит, не даст ли сильную усадку, будет ли достаточно хорошо защищена от влаги. Важным моментом при просчете характеристик фундамента является выбор марки бетона. Столбчатые, монолитные и ленточные фундаменты предназначены для разных нагрузок, а потому у заказчиков есть возможность сократить расходы за счет правильного выбора бетонной смеси.

Что нужно учесть при выборе бетона для фундамента

Для того, чтобы не ошибиться с маркой, важно ориентироваться не столько на абстрактные рекомендации, сколько на характеристики будущего строительного объекта. Конструкция дома и выбор стройматериалов для стен и кровли определяют нагрузку, которая будет призодиться на фундамент, и особенности ее распределения. Свойства грунта могут потребовать увеличения прочности основания. Пучинистые грунты в зимнее время расширяются, что создает дополнительную нагрузку на фундамент, так что приходится применять более прочные составы.

Важным моментом является глубина залегания грунтовых вод. На сухих участках можно не беспокоиться о сохранности фундамента, но в болотистой местности или там, где подземные воды подходят близко к поверзности, можно использовать только марки бетона с повышенной водонепроницаемостью.

Наличие уклона, климатические особенности местности, этажность, уровень промерзания, - вс эти факторы могут оказать влияние на выбор марки бетона.

Ошибиться можно в любую сторону: в одних случаях расходы на дорогой качественный бетон окажутся неоправданно высокими. В других можно столкнуться с преждевременным разрушением фундамента и даже опасностью для жизни владельцев. Если вы не уверены, какая марка бетона подойдет для вашего фундамента, рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Монолитный (плитный) фундамент

До недавнего времени именно его использовали и для малоэтажного строительства, и для возведения высотных зданий. Эта разновидность испытывает немалые разнонаправленные нагрузки, которые распределяются по всему периметру строения. При строительстве частных одно- и двухэтажных домов применяют марку бетона М250 и выше. Если предполагается построить высотный дом мз кирпича, опытные строители советуют использовать бетон более высокого класса прочности — М 300, М350 или даже М400.

Ленточный фундамент

С распространением легких строительных материалов (газо-, пено- и керамзитобетона) и распространением каркасных домов стало возможно использовать более простой и менее затратный ленточный фундамент.

    Его используют для создания многих сооружений:
  • садовых летних домиков;
  • заборов;
  • бань;
  • гаражей;
  • хозяйственных построек.

Если строение будет располагаться на скальном или песчаном грунте, марка бетонной смеси может быть М200 или М250. Однако высокий уровень грунтовых вод может внести коррективы и потребовать применения марки М300. Для самых легких построек может применяться и М100 или М150. Их характеристик окажется вполне достаточно для строительства беседок, летних кухонь из шлакоблока, небольших гаражей.

Почему стоит заказать готовый бетон

Какую бы марку бетонной смеси вы ни выбрали, не рекомендуется замешивать раствор самостоятельно. Прежде всего, в «домашних» условиях очень сложно проверить качество компонентов: песка, цемента, наполнителей. Еще сложнее точно соблюсти пропорции. Замешивая смесь порционно, вы рискуете получить на различных участках фундамента материал неодинаковой плотности. Неоднородность основания часто становится причиной появления трещин, которые придется ремонтировать.

Заводской бетон проходит проверку качества в специальной лаборатории. Вы сможете быть уверены в том, что замес выполнен с соблюдением всех требований ГОСТ. Перевозка в миксерах обеспечит высокий уровень однородности, так что фундамент схватится и затвердеет быстро и без проблем.

Строительные работы обычно ведутся в летнее время, когда на участке достаточно других важных дел. Так почему бы не сократить сроки проведения бетонирования за счет заказа готового бетона в миксере? Проведя подготовительные работы, останется только залить и утрамбовать бетон, а затем обеспечить ему правильный уход. А освободившееся время можно использовать для отдыха и сбора урожая.

eurobeton72.ru

Плитный монолитный фундамент своими руками

Плитный фундамент в разрезе

Начинаем строиться, планов много и уже представляем в мыслях, как выглядит будущий дом, но сначала фундамент. Фундамент — это основа дома и от того, насколько надежна эта основа будет зависеть, сколько простоит будущий дом. На этом этапе не стоит экономить и постараться избежать ошибок. Даже мелкие ошибки могут дорого обойтись впоследствии. Так что читаем далее внимательно.

В этой статье пойдет речь о самом надежном и эффективном плитном фундаменте (монолитная плита). Но какие бывают ещё? Как вариант, это ленточный (заглублённый) и свайный фундаменты. О других можно и не вспоминать, так как для капитального строительства они не пригодны.

Сравнение плитного и других видов фундаментов

По стоимости работ ленточный (заглублённый) фундамент лишь не много дешевле фундамента (плиты). Так почему не ленточный, а плита? Одним из больших плюсов плитного фундамента (монолитной плиты) — это наличие очень надёжного, жесткого основания для чистовых полов. С ленточным фундаментом над этим придется ещё потрудиться и затратить средства и время.

Свайный фундамент, кажется с первого взгляда довольно таки простым и, что не мало важно — дешевым, но такому фундаменту требуется делать мощный растоверк, плюс — последующее утепление будущего пола, так как под полом останется свободное открытое пространство. Получится совсем не дешево.

Плитный фундамент (монолитная плита) — это пожалуй оптимальный выбор, особенно в случае пучинистого или слабого грунта. Основные плюсы плитного фундамента; внутренние стены можно располагать в любом месте, даже если вы задумаете перенести их с места, где планировали их возводить сначала. Все стены можно делать несущими (это большой плюс). Стены станут единым целым с полом, при этом не пойдут трещинами. Через плитный фундамент в дом не попадет ни одно насекомое и ни один грызун. Плитный фундамент не требует дорогой гидроизоляции, она нужна, но она легко решаема.

Устройство плитного фундамента

Устройство плитного фундамента в разрезе

Устройство плитного фундамента видно на рисунке где схематически изображены основные элементы: подушка из песка и щебня, армирование, сама плита.

Основой служит хорошо подготовленная подушка — слой утрамбованного песка или щебня.

Арматура применяется толщиной от 12 мм в два ряда с клеткой 20-30 см.

Бетон заливается в один прием и должен соответствовать следующим требованиям:

  • высокий класс прочности, бетон марки В22,5 (М-300) или более высокой прочности;
  • коэффициент водонепроницаемости W8 или более;
  • морозоустойчивость на уровне F200 или выше;
  • показатель подвижности – П-3;

Возможны варианты, когда плитный фундамент делают из готовых железобетонных плит применяемых в панельном строительстве. С одной стороны, готовые плиты имеют стабильное качество и другой стороны их монтаж требует крана и придется, в любом случае, делать поверх стяжку. Кроме того, эта конструкция будет менее жесткой, чем монолитная плита. Поэтому этот вариант возможен если плиты уже есть или достануться очень дешево, например, бывшие в употреблении.

Расчет плитного фундамента для дома

Толщина бетонной плиты фундамента составляет от 15 до 40 сантиметров. Толщина зависит от следующих факторов:

  1. характеристика грунтов;
  2. вес самого фундамента, здания, лестниц, оборудования, мебели, снеговая нагрузка.

На плиту фундамента действуют нагрузки со стороны стен и колон, отпор почвы, пучение, появляющееся при морозе. Чем тяжелее здание и меньше площадь стен, тем большие локальные нагрузки испытывает фундамент. Неравномерное расширение и сжатие грунта в увлажненных областях при перепаде температур, также вызыват локальные нагрузки которые фундамент должен выдерживать без деформации.

При сложившейся практике, толщина плитного фундамента для легких деревянных конструкций составляет от 15 см, для одноэтажных домов из газосиликата и кирпича от 20 см. При значительной площади дома или этажности, скручивающие нагрузки возрастают и требуют усиления фундамента по толщине до 30-40 см. Увеличение толщины может быть по всей площали или в отдельных частях — ребрах жесткости. Данные даны для примера и могут не учитывать существенные отличия грунтов и здания в Вашем конкретном случае. Лучшим вариантом является заказ проекта дома и выполнение расчетов специалистом.

Армирование и арматура для плитного фундамента

Для монолитного плитного фундамента подходит обычная арматура. Толщина стержней от 12 мм, применять обычную вязку арматуры стальной проволокой, подойдет любой класс арматуры. Возможно применение электросварки, в этом случае класс арматуры должен быть предназначен для сваривания.

Армирование обязательно производят в два ряда. Только таким образом фундаментая плита сможет эфективно выполнять свои функции и противостоять локальным изменения в грунте. Размер клетки приблизительно 20х20 — 30х30 см. Первый ряд устанавливается на расстоянии 5 см. от нижнего уровня плиты, вторая на 5 см. ниже верхнего уровня фундамента.

Этапы строительства плитного фундамента

И так приступим. Нужно создать железобетонную плиту по периметру вашего будущего дома толщиной 20-30 см.

1) Если у вас грунт – глина, её нужно заменить на песок или гравий. Размечаем периметр будущего дома. Вбиваем колышки по углам будущего строения добавив по метру в сторону увеличения площади и натягиваем веревку. По разметке на глубину 1,5 метра роем котлован, извлекаем глину и замещаем её песком или гравием. По ходу засыпки трамбуем или укатываем засыпаемый материал. Если под почвой песчаный грунт, то снимаем только органический слой почвы и замещаем его песком. Поверхность ровняем с помощью уровня. Она должна быть без уклонов.

Помните; 1 см. уклона при площади фундамента 100 кв.м. это пол кубометра бетона потраченных впустую.

2) Делаем точную разметку дома, выдерживая перпендикулярность всех сторон.

3) Казалось бы, сейчас самое время положить гидроизоляцию, но не торопимся. Воздвигнем опалубку. К опалубке плитного фундамента стоит отнестись очень внимательно. Конструкция эта с виду простая, но просчеты в надежности могут обернуться утечками бетона при заливке такового, искривлении геометрии будущей конструкции. Для построения опалубки можно использовать любые удобные материалы и методы, но обязательно ставьте подпорки. Основная задача это жесткость всей конструкции. Стенка опалубки должна выдержать любую нагрузку, будь то толчок или удар ногой всей массой тела. Не бойтесь сломать опалубку при проверке, лучше сломать её на этом этапе, чем при бетонировании.

Помните; при бетонировании с миксера заводским бетоном счет у вас будет идти на часы и минуты. Всё должно пройти без сучка и задоринки. Дорога будет каждая секунда, если что-то пойдет не по плану и не дай бог произойдет разрушение опалубки. Бетон не будет ждать пока вы исправите свои ошибки, он затвердеет.

4) Что бы положить гидроизоляцию, нужна плотная поверхность, песок не является таковой и если положить её прямо на песок, то при последующих хождениях она повредится. Но выход как всегда есть. Посыпаем песок внутри опалубки цементом, из расчета 1мешок 50 кг марки м-400. на 8-10 м.кв. равномерно, граблями перемешиваем с песком на глубину 3-4 см. и поливаем водой. Проверяем, пропиталось ли на глубину 4 см. Со временем этот слой сыграет еще одну полезную роль – он не даст грызунам и другим вредителям разрушить гидроизоляцию.

5) В качестве гидроизоляции для своего фундамента я использовал полиэтиленовую плёнку толщиной 400мк. Полиэтилен имеет превосходные свойства на растяжение, а его гидроизоляционные свойства известны каждому, попробуйте набрать воду в полиэтиленовый пакет. Даже тонкий полиэтиленовый пакет не пропустит ни капли. К тому же наша гидроизоляция будет хорошо защищена снизу и сверху и в десятки раз толще полиэтиленового пакета. Такая гидроизоляция будет служить много десятилетий.

Уложена арматура под плитный фундамента

6) Готовим арматуру. Оптимальный вариант – диаметром 14 мм. Не слишком тяжелая, достаточно прочная. По длине арматура должна быть на 10 см. короче того места в котором она будет устанавливаться. Предположим, фундамент будет иметь длину и ширину 10 на 10 метров, тогда арматуру нужно нарезать в размер 9.90 метров. Делается это для того, чтобы арматура находилась внутри бетонной плиты и железо, входящее в состав арматуры не контактировало с окружающей средой, не ржавело и тем самым не разрушалось. Если ваша арматура более короткая, то пусть этот факт вас не пугает. Делайте стык внахлёст в один метр. Арматура укладывается решеткой, с размером клетки приблизительно 15- 20 см и скручивается стальной, отожженной проволокой диаметром 1.5 – 2 мм. Именно стальной, а не медной или алюминиевой. В противном случае начнется электрохимическая реакция, которая приведет к разрушению каркаса через несколько лет. (можно использовать капроновые стяжки, это проще, но значительно дороже).

Решеток таких должно быть две нижняя и верхняя, между ними должно быть расстояние в 20 см. Нижняя арматурная решетка должна быть приподнята над гидроизоляцией на высоту в 5 см. Сделать это можно любым доступным способом. Аналогично верхняя решетка должна быть утоплена при бетонировании на глубину 5 см. Итого высота плиты получится 30 см.

Помните; по верхней решетке нужно будет ходить при выполнении бетонных работ, она должна свободно держать вас при этом. У вас не получится вернуть её на место, если она упадет на нижнюю решетку при выполнении бетонных работ.

7) Подсчитываем объем бетона при наших 10м. длины 10м. ширины и 30см высоты получается 30 кубических метров бетона. Заказывать бетон лучше конечно с завода, а не по объявлению со столба. На заводе всё же отвечают за свою продукцию. Заказываем товарный бетон марки М 350 В 25. Можно марку взять и поменьше, но для себя я взял такой. Особо следует обговорить время доставки, так как привезти его могут вам даже ночью или ближе к ночи. Уделите этому особое внимание, к бетонированию ночью нужно готовиться заранее. Одним фонариком тут не обойтись. Пригласите помощников, один человек не справится с такой задачей.

Помните; не профессионалу легче проводить работы в светлое время суток. Без помощников не обойтись.

Потребуются резиновые сапоги, вёдра, лопаты, ровнялки, перчатки и защитные очки для глаз, (бетон порой неплохо брызжет). Не помешает большой запас технической и питьевой воды. Приготовьте всё это заранее.

Выравнивание поверхности плитного фундамента протяжкой

8) После заливки бетона его нужно уложить и выдавить воздух вибратором. Вибратор можно взять напрокат в соответствующей организации.

Ну вот пожалуй и все. Наш фундамент почти готов. Через 28 суток бетон наберет свою прочность и можно будет продолжить строительство. А уже через пять суток на этом фундаменте можно будет танцевать и устроить дискотеку, но это шутка, а в каждой шутке есть доля правды. Крепких всем построек.

stroinama.ru

Какой бетон нужен для плитного фундамента. Фундамент. kak-stroitdom.ru

» Фундамент

Марка бетона для плитного фундамента частного дома

В современном строительстве часто монтируются плитные монолитные конструкции, для устройства которых следует знать, какая именно марка бетона для фундамента частного дома должна использоваться.

Важно знать!

Фундамент плитный еще именуется как сплошная, плавающая либо шведская плита. Мелкозаглубленные сплошные основания очень часто используются в малоэтажном домостроении. Закладка данного основания проводится буквально на любом грунте. Благодаря плите стоимость работ значительно снижается, к тому же она идеально подойдет буквально для любого строения. В России железобетонный фундамент данного типа используется только несколько десятилетий, тогда как в Европе он применяется уже давно.

Благодаря комплексному изготовлению плиты можно в краткие сроки получить утепленный эффективный фундамент с инженерными общими системами. Устраиваемая плита обладает большим числом достоинств, т.е. она имеет достаточно высокую несущую способность и отличается простотой в устройстве. Эта основа не будет подвергаться большим деформациям после изменения состояния почвы под зданием. Даже если грунт сложный, плита будет самой рациональной, только здесь следует учитывать, какой бетон для фундамента дома будет лучшим.

Бетонная смесь

Фундамент плитный требует использования соответствующих стройматериалов, включая специальный утеплитель. Требуется знать, каким именно должен быть состав бетона для фундамента данного типа. Для бетонирования плиты следует брать бетон с классом общей прочности В22,5, а водонепроницаемость его должна составить W8 и даже более. Следующий важный фактор – это морозостойкость, а она должна равняться F200.

Используемый бетонный фундамент должен иметь подвижность П-3, этого будет достаточно. Если грунтовые воды будут высокими, целесообразными будут сульфатостойкие специальные смеси, но здесь требуется не только качество бетона, а используемая арматура, класс которой зависит от ее крепления в армокаркасе. Также обязательно должны использоваться гидроизоляционные специальные материалы, требуемые для монолитных оснований.

Для заливки смеси следует четко и правильно знать, какой бетон нужен для фундамента и как сделать расчет количества раствора для заливки. Значение имеет не только качественное функциональное приготовление бетонной смеси, очень важна еще ее трамбовка после заливки, которая должна идти по всей площади сразу. Заливка данного фундамента должна проводиться сразу же по всей поверхности, при этом это очень важное требование.

Кроме знания и понимания фактора, какой бетон нужен для фундамента дома, следует учесть еще аспекты вязки используемой арматуры. Устройством арматурного общего пояса следует заняться сразу же после изготовления опалубки.

Армопояс состоит из сетки с ячейками 20х20 см в среднем, где используется арматура №14. Требуется сохранять промежуток между арматурными сетками, достаточно сделать расстояние 10 см. Фиксация между данными сетками идет благодаря вертикальной опоре, именуемой грибком.

Факторы приготовления

Чтобы сделать рациональное качественное основание, следует грамотно подобрать сам состав смеси. Т.е. важно решить задачу, как правильно сделать бетон для фундамента и как его использовать.

Марка здесь подбирается согласно разновидности основания и зависит от климатической зоны, а также от геологических характеристик грунта. Далее состав определяется нагрузками от самого здания, т.е. здесь должен учитываться вес будущего строения. Естественно, тут будет учитываться еще и подвижность самого грунта, и наличие грунтовых вод, и даже сыпучесть грунта.

Чем больше будет масса здания, тем выше будет марка используемой бетонной смеси. Если это будет простое сборно-щитовое здание, вполне подойдет бетон М200, а для более серьезного дома из древесины уже потребуется М250. Для двухэтажных строений лучшим будет М300 и более, что обеспечит большую прочность зданиям.

Если же дом строится из такого материала, как силикат либо железобетон, нагрузки будут еще большими, и тут используется уже марка М350. Марка бетона для фундамента частного дома играет огромную роль, так что этот аспект обязательно следует учитывать при планировании и проведении строительных работ

Состав и готовка

Общий состав бетона для фундамента, пропорции которого нужно знать, почти не отличается от выбора основания. Чтобы получить бетон М100, берется 1 кг цемента, 4,6 песка, 7 частей щебня в килограммах. Если требуется получить М200, берется 1 часть цемента, 2,8 части песка, а щебня 4,8 кг. А для получения М400 уже используется иной состав – это 1 цемент, 1.2 части определенного песка и 2.7 кг щебня. Рекомендуется закупать цемент сразу же перед строительством, так как он забирает со временем влагу и может быстро испортиться.

Для бетонирования должны учитываться многие факторы, и сначала рассчитывается количество самого бетона. Делается это просто, т.е. ширина умножается на высоту и длину. Если ширина и общая длина будет 10 м, а высота 25 см, после умножения получается 25 м3. Часто для изготовления бетонного материала требуются полимерные специальные добавки, благодаря которым смесь получается еще прочнее и устойчивее к внешним агрессивным факторам. До устройства данного основания следует четко знать, как и каким бетоном заливать фундамент дома.

Марка используемой смеси должна отвечать условиям самого домостроения. Если это требуется, в смесь можно еще включить армирующие специальные добавки и пластификаторы в требуемом соотношении, где прочность зависит не только от пропорции ингредиентов, а и от качества составляющих. Также следует помнить, что бетонная смесь должна выработаться за 2 часа после ее готовки. Если все сделано четко и разумно, фундамент железобетонный будет рациональным и устойчивым, главное, что долго будет исполнять свои функции.

Несколько слов в заключение

Чтобы устроить качественное основание для дома, следует знать, сколько нужно бетона на фундамент и какой именно раствор требуется заготовить. Если все аспекты будут выполнены правильно, т.е. смесь сделана грамотно и рационально залита, основание будет служить долгие годы.

Читайте также.

Какой марки нужен бетон для фундамента (пошаговая инструкция с фото и видео)

Бетон - это стройматериал, прочность которого не уступает натуральному камню. Он популярен благодаря своим высоким эксплуатационным свойствам при выполнении многих видов строительных работ.

Для легких сооружений выбирают столбчатый вариант основания, а для капитальных потребуется ленточный или свайный. Не зависимо от типа выбранного фундамента, всегда актуален вопрос, какой марки нужен бетон, и в чем и отличительные характеристики.

Состав бетонного раствора

Основополагающими компонентами раствора бетона являются: силовой наполнитель в виде щебня, гравия и песка, которые принимают все нагрузки на себя в объеме до 80%, и вяжущее вещество, полученное из цемента и воды в объеме до 30%.

При перемешивании данных компонентов образуется бетонный раствор, качество которого зависит от процента наполнителя и вяжущих вещества.

Их использование предназначено для снижения бетонного напряжения после застывания раствора, и для снижения стоимости возводимого строения, которая напрямую зависит от выбора составляющих бетонной смеси.

Соотношение данных составляющих различается и зависит от марки цементной смеси. уровня влажности фракционного наполнителя и присутствия других добавок.

Фундамент – несущая конструкция, которая обеспечивает сопротивление расчетным нагрузкам, поэтому требуется правильный подбор бетонного состава.

Его работа на сжатие способствует выдержке давления наземного сооружения. При этом армирование упрочит фундамент в поперечном направлении при подвижках грунтовых слоев.

  • М — марка бетона для характеристики переносимости застывшего фундамента нагрузок на сжатие;
  • В — класс бетона для характеристики степени сжатия;
  • F — устойчивость бетона к морозу для характеристики числа допустимых разморозок и заморозок, которые способен выдержать бетонный раствор;
  • W — характеристика водостойкости бетона. Данный показатель берется в учет при наличии на земельном участке подземных источников. Так как строение может «поплыть» при случаи подтопления;
  • П — подвижность бетона для характеристики жидкости однородного бетона и коэффициент его текучести. Даже незначительный уровень превышения жидкости грозит потерей прочности.
  • М 100 - к легкий состав с низким содержанием цементной смеси. Применяется на подготовительном строительстве при заливке основания. Низкая стоимость и недостаточная прочность ограничивают его использование;
  • М 150 По – также применим для подготовительных стройработ. Возможна заливка легких ленточных конструкций под одноэтажные деревянные легкие сооружения и из пустотелых блоков. Использование возможно при наличии скалистого грунта как основания. Такой фундамент не подлежит углублению во избежание подземных источников, иначе требуется гидроизоляция;
  • М 200 применим при малоэтажном строительстве с использованием перекрытий из дерева или металла. Если выбирать, какой марки бетон нужен для возведения фундамента под каркасно-щитовые конструкции, то это как раз основная область использования М 200. Грунт идет только песчаный, а уровень подземных источников не выше высоты промерзания с учетом их сезонных колебаний;
  • М 250 и М 300 среднее содержание цементной смеси. Первая марка применима при возведении основания под 3 этажные конструкции. Вторая – под 5 этажные дома и изготовление монолитных перекрытий. Фундамент можно обустроить на песчаном, гравийном и щебневом грунтах при высоком прохождении грунтовым источников;
  • М 350 - прочная и морозостойкая марка с долгим сроком пользования. Допустимо применение для кирпичного одноэтажного сооружения. Возможно использование на трудных глинистых почвах с высоким прохождением подземных вод;
  • М 400 - большое содержание цементной смеси и тщательно подобранного наполнителя. Возможно возведение многоэтажных сооружений.

Какой марки нужен бетон для фундамента?

Чем ниже марка, тем дешевле бетон, но при возведении фундамента должен быть предусмотрен определенный запас прочности, особенно при планировании жилого подвала.

При строительстве некапитальных сооружений на плохом грунте делается выбор между использованием бетонного состава более высокой маркировки и более дешевым вариантом с гидроизоляцией фундамента для защиты от подземных источников.

Кроме того, бетон должен обладать дополнительными свойствами:

  • достаточная плотность;
  • влагонепроницаемость;
  • морозоустойчивость;
  • текучесть;
  • огнестойкость.

При выборе маркировки учитываются особенности будущего строения:

  • его вес, число этажей, будет оно с подвалом или без;
  • особенности участка под строительство;
  • тип грунта и глубина расположения подземных источников;
  • вид фундамента: лента, на сваях или другой.

Состав бетона и замес

При схожести обозначений маркировки для бетонной и цементной смеси – абсолютно разные понятия. Число в маркировке цементной смеси обозначает прочность его раствора.

Так как, чтобы обеспечить поперечную прочность, делают армирование, то оптимальный выбор делается в пользу средне фракционной щебенки или колото-гранитного гравия.

Теоретически рекомендован морской песок, но используют предварительно процеженный обычный песок без примесей глины и других инородных элементов. Требований к воде нет. Стандартно цемент с водой соотносятся 2:1.

При замесе в объемной емкости добавляют определенные доли песка, гравия или щебня и цемента. Перемешав тщательно сухие составляющие, постепенно наливают жидкость с постоянным ее помешиванием до однородности массы.

Расчет объема бетона

Нехватка стройматериала или, наоборот, его излишки – это результат неправильного расчета. Складываются отдельные плитные объемы. количество полос ленты и число столбов.

Как выбрать что-то вы можете узнать из видео:

Полученную сумму умножают на значение бетонной усадки, указанного в паспорте. Для учета объема арматуры бетонный объем делится на 1,05 с

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Строительство плитного фундамента дома

Фундамент в виде плиты применяется для строительства домов из разных материалов: дерево, кирпич, газобетон и другие. Цена строительства плитного фундамента не слишком низкая, особенно если работы заказать в строительной компании. Большая стоимость объясняется в первую очередь большим расходом разнообразных материалов используемых при строительстве плитного фундамента. Даже если производить строительство плитного фундамента своими руками, то сэкономить удастся, но не особо много.

Оптимальное время для строительства плитного фундамента дома

Специалисты рекомендуют начинать строительство фундамента в осенний период, можно даже в октябре или ноябре начать работы. Строительство плитного фундамента зимой, возможно только в тех случаях, если не слишком низкая температура воздуха. Рассмотрим поэтапное строительство плитного фундамента Работы по возведению этого фундамента зимой, ни как не отличаются от работ в летнее время, кроме того, что фундамент нужно утеплять после заливки. Так же в бетон нужно добавлять специальные морозостойкие добавки, чтобы он не замерзал, а постепенно твердел. Этапы работ:

  1. Вырыть котлован на глубину 50 см.
  2. Выровнять дно;
  3. Постелить геотекстиль, сделать дренажную систему;
  4. Снова постелить геотекстиль;
  5. Насыпать песок, слой 20 см. утрамбовать;
  6. Слой щебня, так же трамбуют;
  7. Заливка бетоном. Бетон для плитного фундамента должен быть М250 не ниже. Первый слой бетона всего 10 см.;
  8. После застывания нужно постелить гидроизолятор;
  9. Затем на него укладывается утеплитель, толщина 115 см.;
  10. Далее опалубка для плитного фундамента. Устанавливают ее по периметру будущей плиты. Из чего сделать опалубку рассмотрим ниже;
  11. Создание арматурной сетки с ячейками 20х20 см. Вязка арматуры;
  12. Заключительный этап -полностью заливается бетоном весь фундамент, на высоту опалубки.

Опалубка для плитного фундамента, особенности

Специалисты рекомендуют применять для возведения опалубки строительные доски. Их нужно прочно укрепить в грунте и между собой. Высота опалубки:

  • 30 см. если дом из легкого материала и одноэтажный
  • 35 см. если дом из легкого материала и двухэтажный или кирпичный одноэтажный
  • 40 см. если дом тяжелый кирпичный или бетонный

Бетон для плитного фундамента

Марку бетона М250 для строительства плитного фундамента создать вручную сложно. Нужно взвешивать все компоненты, точно, до килограмма, делать сложный расчет и так далее. Проще и надежней заказать бетон на заводе и его доставят на место стройки, и не нужно будет ломать голову над расчетами.

Еще публикации по теме

Плитный фундамент становится все популярней в нашей стране и все благодаря хорошей несущей способности. Если на участке грунт пучинистый и есть большая вероятность того, что в каком-нибудь месте. подробнее

При строительстве частного дома, люди часто задумываются о фундаменте. Как лучше сделать не дорогой, но все же безопасный и надёжный. При строительстве домов из легких материалов в принципе. подробнее

Плитный фундамент не похож на остальные. Его главный элемент – сплошное железобетонное изделие, которое размещается под постройкой единой плитой и берет на себя всю нагрузку. От этого и пошло. подробнее

Источники: http://stroidomsait.ru/marka-betona-dlya-plitnogo-fundamenta-chastnogo-doma.html, http://sdelai-fundament.ru/kakoj-marki-nuzhen-beton-dlya-fundamenta.html, http://domzagorodniy.ru/stroitelstvo-plitnogo-fundamenta/

Комментариев пока нет!

kak-stroitdom.ru

Выбор марки бетона для фундамента

Многие люди начинают выбирать бетон для фундамента, марка при этом может быть разной, еще на этапе планирования здания. И правильно делают, так как, независимо от того, какое назначение здания планируется, фундамент является основой всего и считается важной деталью. На строителей ложится большая ответственность, как они строят, и какие материалы используют.

Когда выбирается цемент, нужно обращать внимание не только на то, какой марки бетон нужен для фундамента дома, но и на различные его параметры. К примеру, обязательно нужно изучить показатели устойчивости к нагрузкам и влиянию агрессивных условий окружающей среды, долговечности и безопасности.

Маркировка и марки бетона

Марка цемента для фундамента дома обозначается как «М». Отметка «В» показывает на класс вещества. Буква «П» поможет определиться с параметрами подвижности вещества. Знак «W» указывает на то, насколько цемент будет водостойким. Отметка «F» связана с тем, какая у вещества устойчивость к низким температурам.

Марка бетона для ленточного фундамента частного дома или других типов конструкций является главной характеристикой. Она показывает, какую нагрузку и как именно будет переносить сам цемент. Также можно будет узнать про сжатие после того, как он застынет (учитывается месячный срок).

Например, марка М100 В7,5 указывает, что цемент имеет относительно низкий уровень качества. В большинстве случае подобную марку используют для работ на начальном этапе. Данный материал может пригодиться, чтобы соорудить подушки из цемента для самого фундамента.

Указатель М150 В12,5 показывает, что цемент будет не очень высокого качества. Чаще всего его используют, чтобы создать дорожки из цемента. Он подойдет и для стяжек чернового типа.

Указатель М200 В15 в названии говорит о том, что в дальнейшем вещество можно будет применять в строительных целях, но только там, где не будет слишком больших нагрузок. К примеру, такая марка бетона для ленточного фундамента точно сгодится. Ленточные плиты получатся отменного качества при выполнении всех правил производства.

М300 В22,5 считается самой распространенной и популярной маркой. Особенно это касается России и стран СНГ. Качество этой продукции можно отметить не как «отлично», но строгое «хорошо». Чаще всего материал применяют, чтобы заливать фундамент загородных домов.

Марка бетона для фундамента двухэтажного дома – это тоже М300 В22,5. Но если нужно повышенная прочность, лучше воспользоваться продукцией с указателем М350 В25. Товар с таким параметром используется для зданий и сооружений, которые требуют повышенного уровня прочности.

Реже всего в России и странах СНГ прибегают к цементу с пометкой М500 В40. Эта редкая продукция подходит в основном только для специальных строительных объектов и хранилищ в банках, так как прочность будет максимальной, но за такую роскошь придется отдать немало денег. Так что для строительства обычного дома использовать этот вариант нецелесообразно.

Какой бетон выбрать в зависимости от фундамента здания

Цемент для фундамента, марка, как понятно, учитывается, выбирается и другим параметрам. Обязательно нужно учесть, какой тип фундамента у сооружения планируется. К примеру, ленточный фундамент больше подойдет для зданий из камня, дерева, кирпича или бетона. Чтобы нагрузка была компенсирована, лучше сделать стены в форме трапеций. Также подойдут прямоугольные или ступенчатые формы.

Ленточный тип фундамента создается монолитным или сборным. Из-за этого нужно уделять внимание и самой марки бетона для фундамента дома. Для ручной кладки подойдет М100, М200, М250 и М300.

Прежде, чем готовить раствор, нужно учесть, что существует множество специальных добавок, имеется морозостойкий, водонепроницаемый, моментально твердеющий и нормированный бетон. Также отдельно существуют виды цемента, которые устойчивы к влиянию агрессивных условий.

Для фундамента лучше всего подходит М300, но строители признали оптимальной марку М500. Кроме того, нужно учитывать, что сам состав бетона и марка цемента для деревянного дому будут отличаться от материалов для дома кирпичного. Это связано с тем, что деревянные здания более легкие. Для них подойдет цент М150. Для кирпичных зданий нужно выбирать цемент М300. А для коттеджей из монолитных плит лучше подготовить М250

Советы и рекомендации

Чтобы здание сохраняло целостность, и было устойчиво к условиям окружающей среды (особенно было готово к тому, как влияют грунтовые воды на площадь), нужно придерживаться определенных рекомендаций.

Не только нужно обращать внимание, какая марка бетона для фундамента дома используется. Во-первых, если после своего выбора все-таки имеются еще сомнения,  можно дополнить конструкцию гидроизоляцией наружного типа. Для этого подойдут рулонные и смазочные материалы, к которым прикрепляется мастика битумного типа, гидростеклоизолы и другое. Кстати, более подробно о гидроизоляции здесь.

Во-вторых, нужно обращать внимание на вещества и составы, которые будут применяться для приготовления бетона.

В-третьих, сначала можно выбрать более прочный, и поэтому более дорогой цемент. Но и здесь имеются свои детали. С таким веществом нужно уметь обращаться. Дело заключается в том, что он очень быстро застывает, так что всю работу придется выполнять в усиленном режиме.

И последнее – можно применять специальные добавки, которые повысят параметры плотности и водоустойчивости.

Многие люди задумываются о том, какую марку бетона лучше использовать для фундамента здания. Сейчас разработано множество типов материала, так что можно найти цемент на любой вкус. Однако прежде чем покупать, нужно ознакомиться со многими его свойствами и параметрами. Обязательно нужно определиться, какой бетон лучше для ленточного фундамента или других типов конструкций. Кроме того, нужно не только выбирать его по марке, но и уделять внимание устойчивости и долговечности. Только после этого можно осуществлять покупку и приступать к строительству.

Читайте также...

stroidomsait.ru


Смотрите также